Ho già fatto un paio di recensioni di una cosa simile (vedi foto). Ho ordinato quei dispositivi non per me stesso, per gli amici. Un comodo dispositivo per la ricarica fatta in casa, e non solo. Ho anche invidiato e ho deciso di ordinare già per me stesso. Ho ordinato non solo un voltamperometro, ma anche il voltmetro più economico. Ho deciso di assemblare un alimentatore per i miei prodotti fatti in casa. Quale di loro mettere è stato determinato solo dopo aver assemblato completamente il prodotto. Sicuramente ci saranno persone interessate.
Ordinato l'11 novembre. C'era un piccolo sconto. Anche se il prezzo è basso.
Il pacco è andato per più di due mesi. Il venditore ha dato la traccia sinistra da Wedo Express. Ma comunque il pacco è arrivato e tutto funziona. Formalmente, non ci sono reclami.
Dato che è stato questo dispositivo che ho deciso di impiantare nel mio alimentatore, ti dirò qualcosa in più a riguardo.
Il dispositivo è arrivato in un normale sacchetto di plastica, "ribollito" dall'interno.


IN questo momento l'articolo non è disponibile. Ma questo non è critico. Ali ora ha molte offerte da venditori con buona valutazione. Inoltre, il prezzo è in costante diminuzione.
Il dispositivo è stato inoltre sigillato in un sacchetto antistatico.

All'interno del dispositivo reale e fili con connettori.


Connettori chiave. Al contrario, non inserire.

Le dimensioni sono solo minuscole.

Guardiamo ciò che è scritto sulla pagina del venditore.

Mia traduzione con correzioni:
- Tensione misurata: 0-100V
- Tensione di alimentazione del circuito: 4,5-30V
- Risoluzione minima (V): 0,01V
- Corrente assorbita: 15mA
- Corrente misurata: 0,03-10 A
- Risoluzione minima (A): 0,01A
Tutto è uguale, ma molto brevemente, dal lato del prodotto.


L'ho subito smontato e ho notato che mancavano piccoli dettagli.


Ma nei moduli precedenti, questo posto era occupato da un condensatore.

Ma anche il loro prezzo era diverso.
Tutti i moduli sembrano fratelli gemelli. È disponibile anche l'esperienza di connessione. Il connettore piccolo è progettato per alimentare il circuito. A proposito, a una tensione inferiore a 4 V, l'indicatore blu diventa quasi invisibile. Pertanto, seguiamo specifiche tecniche dispositivi inferiori a 4,5 V non servono. Se si desidera utilizzare questo dispositivo per misurare tensioni inferiori a 4 V, è necessario alimentare il circuito da una fonte separata tramite un "connettore con fili sottili".
Il consumo di corrente del dispositivo è di 15 mA (se alimentato da una "corona" da 9 V).
Connettore con tre fili spessi - misurazione.


Ci sono due controlli di precisione (IR e VR). Tutto è chiaro nella foto. I resistori sono scuri. Pertanto, non consiglio di torcerlo spesso (lo spezzerai). I fili rossi sono i cavi per la tensione, quelli blu per la corrente, quelli neri sono "comuni" (collegati tra loro). I colori dei fili corrispondono al colore del bagliore dell'indicatore, non confonderti.
Il chip della testa è senza nome. Una volta lo era, ma è stato distrutto.


E ora controllerò l'accuratezza delle letture utilizzando l'installazione esemplare P320. Ho applicato all'ingresso tensioni calibrate 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V. Inizialmente, il dispositivo è stato sottovalutato di un decimo di volt a certi limiti. L'errore è insignificante. Ma mi sono adattato.


Si può vedere che mostra quasi perfettamente. Regolato il resistore destro (VR). Quando il trimmer viene ruotato in senso orario somma, ruotato in senso antiorario diminuisce la lettura.
Ora vedrò come misura la forza attuale. Alimento il circuito da 9V (separatamente) e fornisco una corrente esemplare dall'installazione P321


La soglia minima da cui si parte per misurare correttamente la corrente è di 30mA.
Come puoi vedere, la corrente misura abbastanza accuratamente, quindi non girerò il resistore di regolazione. Il dispositivo misura correttamente anche a correnti superiori a 10A, ma lo shunt inizia a riscaldarsi. Molto probabilmente, il limite attuale è per questo motivo.


Con una corrente di 10 A, inoltre, sconsiglio di guidare a lungo.
I risultati di calibrazione più dettagliati sono riassunti in una tabella.

Mi è piaciuto lo strumento. Ma ci sono carenze.
1. Le iscrizioni V e A sono dipinte, quindi non saranno visibili al buio.
2. Lo strumento misura la corrente in una sola direzione.
Vorrei attirare l'attenzione sul fatto che sembrerebbe che gli stessi dispositivi, ma di venditori diversi, possano essere fondamentalmente diversi l'uno dall'altro. Stai attento.
Sulle loro pagine, i venditori pubblicano spesso schemi di collegamento errati. In questo caso, non ci sono reclami. Questo è solo un piccolo (schema) cambiato in un occhio più comprensibile.

Con questo dispositivo, secondo me, tutto è chiaro. Ora ti parlerò del secondo dispositivo, del voltmetro.
Ho ordinato lo stesso giorno, ma da un altro venditore:

Acquistato per US $ 1,19. Anche con il tasso di cambio di oggi, soldi divertenti. Poiché alla fine non ho installato questo dispositivo, lo esaminerò brevemente. A parità di dimensioni, i numeri sono molto più grandi, il che è naturale.

Questo dispositivo non ha un singolo elemento di sintonizzazione. Pertanto, puoi utilizzarlo solo nella forma in cui è stato inviato. Speriamo nella buona fede cinese. Ma controllerò.
L'installazione è la stessa P320.

Maggiori dettagli sotto forma di tabella.


Sebbene questo voltmetro si sia rivelato molte volte più economico di un voltamperometro, la sua funzionalità non mi andava bene. Non misura la corrente. E la tensione di alimentazione è combinata con i circuiti di misurazione. Pertanto, non misura al di sotto di 2,6 V.
Entrambi i dispositivi hanno esattamente le stesse dimensioni. Pertanto, sostituire l'uno con l'altro nel tuo prodotto fatto in casa è questione di minuti.


Ho deciso di assemblare l'alimentatore su un voltamperometro più universale. I dispositivi sono economici. Non ci sono oneri sul bilancio. Il voltmetro è ancora disponibile. La cosa principale è che il dispositivo è buono e ci sarà sempre un'applicazione. Solo dal negozio e ho ricevuto i componenti mancanti per l'alimentatore.
Sono inattivo da diversi anni ormai con un tale set di prodotti fatti in casa.

Lo schema è semplice ma affidabile.

È inutile verificare la completezza, è passato molto tempo, è troppo tardi per fare affermazioni. Ma tutto sembra essere a posto.

La resistenza del trimmer (completa) è troppo stupida. Non vedo alcun motivo per usarlo. Tutto il resto andrà bene.
Tutti i difetti stabilizzatori lineari Lo so. Non ho né il tempo, né il desiderio, né l'opportunità di recintare qualcosa di più degno. Se hai bisogno di un alimentatore più potente con un'elevata efficienza, allora ci penserò. Fino ad allora, cosa è stato fatto.
Per prima cosa ho saldato la scheda stabilizzatrice.
Ho trovato un caso adatto al lavoro.
Ho riavvolto il secondario della trance toroidale a 25V.


Raccolto un potente radiatore per il transistor. Tutto questo infilato nel corpo.
Ma uno degli elementi più importanti del circuito è il resistore variabile. Ho preso un tipo multigiro SP5-39B. La precisione della tensione di uscita è la più alta.


Ecco cosa è successo.


Un po 'sgradevole, ma l'attività principale è completata. Ho protetto tutte le parti elettriche da me stesso, mi sono protetto anche dalle parti elettriche :)
Resta da "ritoccare" un po '. Dipingerò la custodia da una bomboletta spray e renderò il pannello frontale più attraente.
È tutto. Buona fortuna!

Guardo molti video sulla riparazione di vari dispositivi elettronici e spesso il video inizia con la frase "collega la scheda all'LBP e ...".
In generale, l'LBP è una cosa utile e interessante, sta proprio come un'ala di aeroplano e non ho bisogno di precisione in frazioni di millivolt per l'artigianato, è sufficiente sostituire un gruppo di alimentatori cinesi di dubbia qualità ed essere in grado di determinare la quantità di energia necessaria al dispositivo senza timore di bruciare qualcosa PSU perso, colleghiamo e aumentiamo la tensione fino a quando non funziona (router, switch, laptop) e anche la cosiddetta "Risoluzione dei problemi utilizzando il metodo LBP" è utile cosa (questo è quando c'è un cortocircuito sulla scheda, ma capirai quale delle migliaia di elementi SMD ha colpito l'inferno, agli ingressi LBP si aggrappa con un limite di corrente di 1A e un elemento caldo viene cercato al tocco - riscaldamento = guasto).

Ma a causa del rospo, non potevo permettermi un tale lusso, ma mentre strisciavo lungo Pikabu mi sono imbattuto in un post interessante che dice come assemblare l'alimentatore dei tuoi sogni da merda e bastoncini di moduli cinesi.
Dopo aver approfondito questo argomento, ho trovato molti altri video su come raccogliere un tale miracolo Una volta Due.
Chiunque può assemblare un'imbarcazione del genere e il costo non è così alto rispetto alle soluzioni già pronte.
A proposito, c'è un intero album dove le persone mettono in mostra i loro mestieri.
Ho ordinato tutto e ho iniziato ad aspettare.

La base era un alimentatore a impulsi 24V 6A (lo stesso della stazione di saldatura, ma a riguardo la prossima volta)

La regolazione della tensione e della corrente passerà attraverso un tale convertitore: un limitatore.

Bene, l'indicatore è fino a 100 volt.

In linea di principio, questo è sufficiente per far funzionare il circuito, ma ho deciso di realizzare un dispositivo a tutti gli effetti e ne ho acquistati altri:

Connettori di alimentazione per cavo "otto"

Spine a banana sul pannello frontale e resistori multigiro da 10K per una regolazione uniforme.
E ho anche trovato trapani, bulloni, dadi, colla a caldo nel negozio di costruzioni più vicino e ho strappato un'unità CD dalla vecchia unità di sistema.

Per cominciare ho raccolto tutto sul tavolo e l'ho provato, il circuito non è complicato, l'ho preso

So che questi sono screenshot da YouTube, ma sono troppo pigro per scaricare video e tagliare i frame da lì, l'essenza di questo non cambierà, ma ora non sono riuscito a trovare le immagini di origine.

La piedinatura del mio indicatore è stata trovata su Google.


Ho assemblato e collegato la lampadina per il carico, funziona, devo montarla in una custodia, ho una vecchia unità CD come custodia (probabilmente anche funzionante, ma penso che sia ora che questo standard si riposi) l'unità è vecchia, perché il metallo è spesso e resistente, i pannelli frontali sono realizzati con spine del sistema.

Ho capito cosa e dove si sarebbe adattato alla custodia e l'assemblea è iniziata.

Ho segnato i punti per i componenti, praticato i fori, dipinto il tappo del pallone e inserito i bulloni.

Sotto tutti gli elementi ho incollato la plastica della confezione delle cuffie per evitare un possibile cortocircuito alla custodia, e sotto i convertitori DC-DC per Alimentazione USB e raffreddando, ho messo anche un pad termico (avendo praticato un ritaglio nella plastica sotto di esso, avendo precedentemente tagliato tutte le gambe sporgenti, ho preso il pad termico stesso dall'azionamento, ha raffreddato il macchinista).

Dall'interno, ho avvitato un dado alla volta e ho tagliato una rondella da un contenitore di plastica in cima per sollevare i pallet sopra il corpo.

Ho saldato tutti i fili, poiché non c'è fiducia nei morsetti, possono allentarsi e iniziare a riscaldarsi.

Per soffiare attraverso gli elementi più caldi (regolatore di tensione), ho installato 2 ventole da 40 mm 12V nella parete laterale, poiché l'alimentatore non si riscalda sempre, ma solo sotto carico, non voglio davvero ascoltare costantemente l'ululato delle ventole non più silenziose (sì, ho preso le ventole più economiche e fanno molto rumore) per controllare il raffreddamento, ho ordinato un tale modulo di controllo della temperatura, la cosa è semplice e super utile, puoi sia raffreddare che riscaldare, è facile da configurare Ecco le istruzioni.

L'ho impostato a circa 40 gradi, poiché il punto più caldo è stato preso dal radiatore del convertitore.

Per non guidare l'aria in eccesso, ho impostato circa 8 volt sul convertitore di potenza di raffreddamento.
Di conseguenza, qualcosa del genere si è rivelato, all'interno del posto alla rinfusa, è possibile aggiungere una sorta di resistenza di carico.

Già sotto la vista finale, ho ordinato i twister, ho dovuto tagliare 5 mm dell'albero del resistore e inserire 2 rondelle di plastica all'interno in modo che le maniglie si avvicinassero al corpo.

E che abbiamo un alimentatore completamente adatto, con un'uscita USB aggiuntiva che può fornire 3A per caricare il tablet.

Questo è l'aspetto dell'alimentatore già su piedini in gomma (3M Bumpon Self-Adhesive) abbinato a una stazione di saldatura.

Sono soddisfatto del risultato, si è rivelato un alimentatore abbastanza potente con una regolazione fluida e allo stesso tempo leggero e portatile, a volte lavoro in viaggio e portare un LBP di fabbrica con un trasformatore toroidale non è un brivido a tutto, ma qui sta abbastanza facilmente in uno zaino.

La prossima volta ti parlerò di come ho realizzato la stazione di saldatura.

In questo articolo voglio raccontare e mostrare la mia blocco laboratorio alimentatore, che ho assemblato blocco per blocco, su moduli già pronti da Aliexpress. Ho già parlato di questi moduli separatamente sul sito. Volevo realizzare un'unità semplice, affidabile, economica, con i parametri necessari e dimensioni ridotte. Su Internet, ho guardato un paio di video su tali blocchi, ho ordinato i moduli necessari e li ho assemblati da solo. Inizialmente, come fonte di alimentazione veniva utilizzato un alimentatore per computer convertito. Ma poiché non sono mai riuscito a farlo funzionare normalmente (si è riscaldato abbastanza e un po 'meno della corrente massima calcolata), si è deciso di portarlo sullo stesso Aliexpress. La tensione operativa massima per l'unità nella maggior parte dei casi è 0-30 Volt, anche se c'era l'idea di farlo da 0 a 50 V. La fonte di alimentazione che ho usato fornisce 36 Volt e corrente fino a 5 Ampere. Una potenza di 180 watt è sufficiente per i miei compiti. Come regolatore di tensione e corrente (limitazione), ho usato. Il modulo funge da indicatore: come custodia è stata utilizzata una custodia in plastica convenzionale del tipo Z1 (70x188x197 mm). In linea di principio, questi moduli sono già sufficienti per costruire un laboratorio, ma qui ne ho aggiunti altri per erogare 5 Volt ai connettori USB situati sul pannello frontale. Ovviamente abbiamo anche bisogno di un paio di resistori variabili esterni da 10K, un interruttore a levetta per accendere / spegnere l'alimentazione, un paio di prese USB (ho preso una doppia presa) e un paio di prese a banana per collegare il cavo di uscita . Fissiamo i moduli all'interno del case, segniamo e foriamo il pannello frontale.

Quindi saldiamo entrambi i resistori di sintonia dal modulo e saldiamo resistori variabili su fili di lunghezza sufficiente al loro posto (ho messo un altro 1 K in serie con resistori da 10 K per la messa a punto, ma questo non ha dato molto effetto). Bene, allora colleghiamo tutti i moduli secondo lo schema.

Se stai usando USB, non dimenticare di impostare il modulo LM2596 su 5V. E si noti che il cavo di alimentazione USB negativo non viene prelevato dal modulo LM2596, ma dalla massa di uscita dell'alimentatore (dal negativo "banana"). Questo è necessario in modo che quando colleghi qualcosa al blocco USB, puoi vedere la corrente consumata. Nel mio blocco, puoi vedere un altro modulo nella foto: anche questo è DC-DC, volevo lasciarlo invece di LM2596 come alimentatore USB, ma è piuttosto vorace in modalità inattiva, quindi ho lasciato LM-ku. Ho anche un fan. Se si desidera dotare l'unità anche di una ventola, selezionare quella adatta per dimensioni e per una tensione di 5 V. È collegata al positivo e al negativo del modulo LM2596 (in questo caso, viene preso il meno dal modulo, altrimenti la corrente assorbita dal ventilatore verrà costantemente visualizzata sull'indicatore). Ti consiglio vivamente di effettuare la prima inclusione tramite una lampada ad incandescenza da 40-60 watt. Se qualcosa non va, in questo caso eviterai i fuochi d'artificio. Il mio blocco ha funzionato immediatamente e finora non ci sono stati problemi.

Durante la progettazione di questo alimentatore, l'obiettivo principale era quello di essere il più portatile possibile, e se necessario, potresti portare con te.

Ho anche altri LBP fatti da me, ma sono adatti solo per uso stazionario.. Questa volta ho deciso di utilizzare l'LM2596 invece dell'LM317 o LM350 comunemente usato, regolare la corrente.

La bellezza di questo dispositivo è che puoi collegarlo a qualsiasi fonte corrente continua da 7,5 a 28 V. Sto usando un alimentatore per laptop da 19 volt.. La tensione di uscita sarà molto vicina alla tensione di ingresso, circa mezzo volt in meno. Può essere utilizzato anche come voltmetro non alimentato, da 2,5V a 30V e come amperometro . Puoi anche caricare la batteria con questo dispositivo, ma fai attenzione e guarda la corrente!

Ora un po 'sull'assemblaggio di questo LBP universale portatile

Passo 1: Moduli e strumenti cinesi:

La base di tutto questo sarà l'abbassamentomodulo CC-CV LED DC-DC LM2596http://ali.pub/1z01w2

Amperometro con shunt 10 A integrato http://ali.pub/1z029v

Voltmetro (avere diverse varianti colori dei numeri) http://ali.pub/1z02fi

Connettore BNS + sonde http://ali.pub/1z030b http://ali.pub/1z030w

Potenziometri 2 pezzi con maniglie http://ali.pub/1z037p

Il resto può essere acquistato in qualsiasi negozio di radio:

Custodia compatta, può essere realizzata in plastica, connettore di alimentazione, interruttore, 3 LED - diversi colori.

Utensili:

Trapano e coltello (lima)

colla calda

saldatore

Trapani e trapani (6mm, 7mm, 10mm)

Vale la pena rifare questo semplice schema in modo un po 'costruttivo.

La prima cosa che devi fare è saldare i resistori di sintonia multigiro - 2 estremi e saldare i terminali (o saldare le prese dei nostri potenziometri, che saranno montati sulla custodia, per facilità di controllo)

Inoltre, se non si dispone di una custodia trasparente, è necessario portare i LED sul pannello frontale della custodia, per il montaggio è più conveniente prendere LED da 3 mm o 5 mm.

Durante la ricarica delle batterie, il LED verde si accende se la corrente è inferiore a 0,1 della corrente impostata. Questo parametro può essere regolato utilizzando il resistore multigiro centrale lasciato sulla scheda. Questo non è davvero necessario, poiché hai già un milliamperometro digitale integrato e puoi vedere quanta corrente sta caricando la batteria.

Questo circuito è progettato per "3A" ma non di più (corrente di carico critico \u003d 3 A) Consiglio di aggiungere un radiatore al microcircuito, quindi la corrente può essere fornita fino a 3 A non per un breve periodo.

Dopo aver aggiunto il radiatore, ho alimentato con calma i dispositivi con una corrente fino a 3 A, il radiatore si è riscaldato, ma non in modo critico.

Fissato il radiatore con una cravatta.

È così che è risultata la modifica dell'alimentatore LBP \ alimentatore universale compatto-portatile.

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Oggi vi mostrerò come costruisco una semplice bobina di Tesla! Potresti aver visto una tale bobina in qualche spettacolo di magia o film TV. Se ignoriamo il componente mistico attorno alla bobina di Tesla, è solo un trasformatore risonante ad alta tensione che funziona senza nucleo. Quindi, per non annoiarci dal salto in teoria, passiamo alla pratica.

Sensore di impronte digitali e Arduino

I sensori ottici di impronte digitali sono comunemente usati nei sistemi di sicurezza. Questi sensori includono un chip DSP che elabora l'immagine, produce calcoli necessari per trovare una corrispondenza tra i dati registrati e quelli correnti. I sensori di impronte digitali economici ti consentono di registrare fino a 162 impronte digitali diverse!

Propongo una variante del dispositivo che riavvia automaticamente il computer quando si blocca.

Si basa sulla nota scheda Arduino con un numero minimo di esterni componenti elettronici. Colleghiamo il transistor alla scheda secondo la figura seguente. Colleghiamo il collettore di transistor invece del pulsante "Reset" del computer acceso scheda madre, al contatto cheNON collegato a GND

In questo video, ti dirò come realizzare una stazione IR economica (riscaldamento inferiore) con controllo del calore per il reballing, la dissaldatura e la sigillatura delle parti BHA. Mostrerò le sue capacità e condurrò test. Sì, sì, un riscaldatore ceramico convenzionale emette uno spettro IR

Ioni di litio (Li-Io), tensione di carica di un banco: 4,2 - 4,25 V. Inoltre il numero di celle: 4.2, 8.4, 12.6, 16.8.... Corrente di carica: per Akum ordinario è 0,5 della capacità in ampere o meno. L'alta corrente può essere caricata in sicurezza con una corrente pari alla capacità in ampere (alta corrente 2800 mAh, carichiamo 2,8 A o meno).
Polimero di litio (Li-Po), tensione di carica di una lattina: 4,2V. Successivamente, in base al numero di celle: 4,2, 8,4, 12,6, 16,8 .... Corrente di carica: per le normali batterie è uguale alla capacità in ampere (batteria da 3300 mAh, carichiamo 3,3 A o meno).
Nichel-metallo-idruro (NiMH), tensione di carica di una lattina: 1,4 - 1,5V. Successivamente, in base al numero di celle: 2,8, 4,2, 5,6, 7, 8,4, 9,8, 11,2, 12,6 ... Corrente di carica: 0,1-0,3 capacità in ampere (batteria 2700 mAh, carica 0,27 A o inferiore). Ricarica non più di 15-16 ore.
Piombo acido (Lead Acid), tensione di carica di una bomboletta: 2,3V. Più avanti il ​​​​numero di celle: 4.6, 6.9, 9.2, 11.5, 13.8 (auto). Corrente di carica: 0,1-0,3 capacità in ampere (batteria 80 Ah, carica 16 A o inferiore).