J'ai déjà fait quelques critiques d'une chose similaire (voir photo). J'ai commandé ces appareils pas pour moi, pour des amis. Un appareil pratique pour recharger soi-même, et pas seulement. J'ai aussi envié et décidé de commander déjà pour moi-même. J'ai commandé non seulement un voltammètre, mais aussi le voltmètre le moins cher. J'ai décidé d'assembler une alimentation électrique pour mes produits faits maison. Lequel d'entre eux mettre n'a été déterminé qu'après avoir complètement assemblé le produit. Il y aura sûrement des gens intéressés.
Commandé le 11 novembre. Il y avait une petite remise. Même si le prix est bas.
Le colis a duré plus de deux mois. Le vendeur a donné la voie gauche de Wedo Express. Mais le colis est toujours arrivé et tout fonctionne. Formellement, il n'y a pas de plaintes.
Puisque c'est cet appareil que j'ai décidé d'implanter dans mon alimentation, je vais vous en dire un peu plus.
L'appareil était livré dans un sac en plastique standard, "bouillonné" de l'intérieur.


DANS ce moment l'article n'est pas disponible. Mais ce n'est pas critique. Ali a maintenant beaucoup d'offres de vendeurs avec bonne note. De plus, le prix est en constante baisse.
L'appareil était en outre scellé dans un sac antistatique.

À l'intérieur de l'appareil réel et des fils avec des connecteurs.


Connecteurs clés. Au contraire, ne pas insérer.

Les tailles sont juste minuscules.

Nous regardons ce qui est écrit sur la page du vendeur.

Ma traduction avec corrections :
- Tension mesurée : 0-100V
-Tension d'alimentation du circuit : 4,5-30 V
- Résolution minimale (V) : 0,01 V
- Courant de consommation : 15mA
- Courant mesuré : 0,03-10A
- Résolution minimale (A) : 0,01 A
Tout est pareil, mais très succinctement, du côté du produit.


J'ai immédiatement démonté et j'ai remarqué qu'il manquait des détails mineurs.


Mais dans les modules précédents, cette place était occupée par un condensateur.

Mais leur prix était également différent.
Tous les modules ressemblent à des frères jumeaux. L'expérience de connexion est également disponible. Le petit connecteur est conçu pour alimenter le circuit. Au fait, à une tension inférieure à 4V, l'indicateur bleu devient presque invisible. Par conséquent, nous suivons spécifications techniques appareils, moins de 4.5V ne servent pas. Si vous souhaitez utiliser cet appareil pour mesurer des tensions inférieures à 4V, vous devez alimenter le circuit à partir d'une source distincte via un "connecteur à fils fins".
La consommation de courant de l'appareil est de 15mA (lorsqu'il est alimenté en 9V "couronne").
Connecteur à trois fils épais - mesure.


Il existe deux contrôles de précision (IR et VR). Tout est clair sur la photo. Les résistances sont sombres. Par conséquent, je ne recommande pas de le tordre souvent (vous le casseriez). Les fils rouges sont les conducteurs de tension, les bleus sont pour le courant, les noirs sont "communs" (connectés les uns aux autres). Les couleurs des fils correspondent à la couleur de la lueur de l'indicateur, ne vous y trompez pas.
La puce de tête est sans nom. Il l'était autrefois, mais il a été détruit.


Et maintenant, je vais vérifier l'exactitude des lectures à l'aide de l'exemple d'installation P320. J'ai appliqué des tensions calibrées 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V à l'entrée. Initialement, l'appareil sous-estimé d'un dixième de volt à certaines limites. L'erreur est insignifiante. Mais je me suis adapté.


On peut voir qu'il se montre presque parfaitement. Ajustement de la bonne résistance (VR). Lorsque le potentiomètre est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, il ajoute, lorsqu'il est tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il diminue la lecture.
Maintenant, je vais voir comment il mesure la force actuelle. J'alimente le circuit à partir de 9V (séparément) et fournit un courant exemplaire à partir de l'installation P321


Le seuil minimum à partir duquel il commence à mesurer correctement le courant est de 30mA.
Comme vous pouvez le voir, le courant mesure assez précisément, donc je ne tournerai pas la résistance de réglage. L'appareil mesure correctement même à des courants supérieurs à 10A, mais le shunt commence à chauffer. Très probablement, la limite actuelle est pour cette raison.


À un courant de 10A, je ne recommande pas non plus de conduire longtemps.
Des résultats d'étalonnage plus détaillés sont résumés dans un tableau.

J'ai aimé l'instrument. Mais il y a des lacunes.
1. Les inscriptions V et A sont peintes, elles ne seront donc pas visibles dans l'obscurité.
2. L'instrument mesure le courant dans une seule direction.
Je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il semblerait que les mêmes appareils, mais de différents vendeurs, puissent être fondamentalement différents les uns des autres. Faire attention.
Sur leurs pages, les vendeurs publient souvent des schémas de connexion erronés. Dans ce cas, il n'y a pas de plaintes. C'est juste un peu (schéma) changé pour un œil plus compréhensible.

Avec cet appareil, à mon avis, tout est clair. Maintenant, je vais vous parler du deuxième appareil, à propos du voltmètre.
J'ai commandé le même jour, mais auprès d'un autre vendeur :

Acheté pour 1,19 $ US. Même avec le taux de change d'aujourd'hui - de l'argent amusant. Puisqu'au final je n'ai pas installé cet appareil, je vais le parcourir brièvement. A dimensions égales, les nombres sont beaucoup plus grands, ce qui est naturel.

Cet appareil n'a pas un seul élément de réglage. Par conséquent, vous ne pouvez l'utiliser que sous la forme dans laquelle il a été envoyé. Espérons la bonne foi chinoise. Mais je vais vérifier.
L'installation est la même P320.

Plus de détails sous forme de tableau.


Bien que ce voltmètre se soit avéré plusieurs fois moins cher qu'un voltammètre, sa fonctionnalité ne me convenait pas. Il ne mesure pas le courant. Et la tension d'alimentation est combinée avec les circuits de mesure. Par conséquent, il ne mesure pas en dessous de 2,6V.
Les deux appareils ont exactement la même taille. Par conséquent, remplacer l'un par l'autre dans votre produit maison n'est qu'une question de minutes.


J'ai décidé de monter l'alimentation sur un voltamètre plus universel. Les appareils sont peu coûteux. Il n'y a pas de charge budgétaire. Le voltmètre est toujours en stock. L'essentiel est que l'appareil soit bon et qu'il y aura toujours une application. Juste du magasin et j'ai obtenu les composants manquants pour l'alimentation.
J'ai chômé depuis plusieurs années maintenant avec un tel ensemble de fabrication artisanale.

Le schéma est simple mais fiable.

Il est inutile de vérifier l'intégralité, beaucoup de temps s'est écoulé, il est trop tard pour faire des réclamations. Mais tout semble en place.

La résistance trimmer (complète) est trop stupide. Je ne vois aucun intérêt à l'utiliser. Tout le reste conviendra.
Tous les défauts stabilisateurs linéaires Je sais. Je n'ai ni le temps, ni l'envie, ni l'opportunité de clôturer quelque chose de plus digne. Si vous avez besoin d'une alimentation plus puissante avec un rendement élevé, alors j'y penserai. Jusque-là, ce qui a été fait.
J'ai d'abord soudé la carte stabilisatrice.
J'ai trouvé un cas approprié au travail.
J'ai rembobiné le secondaire de la transe toroïdale à 25V.


Ramassé un radiateur puissant pour le transistor. Tout cela fourré dans le corps.
Mais l'un des éléments les plus importants du circuit est la résistance variable. J'ai pris un multi-tour type SP5-39B. La précision de la tension de sortie est la plus élevée.


Voici ce qui s'est passé.


Un peu disgracieux, mais la tâche principale est terminée. J'ai protégé toutes les pièces électriques de moi-même, je me suis également protégé des pièces électriques :)
Il reste à "retoucher" un peu. Je vais peindre le boîtier à partir d'une bombe aérosol et rendre le panneau avant plus attrayant.
C'est tout. Bonne chance!

Je regarde beaucoup de vidéos sur la réparation de divers appareils électroniques et souvent la vidéo commence par la phrase "connectez la carte au LBP et ...".
En général, le LBP est une chose utile et cool, il ressemble à l'aile d'un avion, et je n'ai pas besoin de précision en fractions de millivolt pour l'artisanat, c'est suffisant pour remplacer un tas de blocs d'alimentation chinois de qualité douteuse, et être capable de déterminer la puissance dont un appareil avec un bloc d'alimentation perdu a besoin sans craindre de brûler quelque chose, connecter et augmenter la tension jusqu'à ce qu'il fonctionne (routeurs, commutateurs, ordinateurs portables), et le soi-disant "Dépannage à l'aide de la méthode LBP" est également une chose pratique (c'est alors qu'il y a un court-circuit sur la carte, mais vous comprendrez lequel des milliers d'éléments SMD a frappé le raifort, un LBP avec une limite de courant de 1A s'accroche aux entrées et un élément chaud est recherché au toucher - échauffement = panne).

Mais à cause du crapaud, je ne pouvais pas me permettre un tel luxe, mais en rampant le long de Pikabu, je suis tombé sur un article intéressant qui explique comment assembler le bloc d'alimentation de vos rêves à partir de merde et de bâtons de modules chinois.
Après avoir creusé davantage sur ce sujet, j'ai trouvé un tas d'autres vidéos sur la façon de collecter un tel miracle Une fois Deux.
N'importe qui peut assembler un tel engin, et le coût n'est pas si cher par rapport aux solutions toutes faites.
D'ailleurs, il y a tout un album où les gens montrent leur artisanat.
J'ai tout commandé et j'ai commencé à attendre.

La base était un bloc d'alimentation pulsé 24V 6A (le même que dans la station de soudage, mais à peu près la prochaine fois)

La régulation de la tension et du courant passera par un tel convertisseur - un limiteur.

Eh bien, l'indicateur est jusqu'à 100 volts.

En principe, cela suffit pour que le circuit fonctionne, mais j'ai décidé de fabriquer un appareil à part entière et d'en acheter plus:

Connecteurs d'alimentation pour câble "huit"

Fiches bananes du panneau avant et résistances multitours 10K pour un réglage en douceur.
Et j'ai aussi trouvé des perceuses, des boulons, des écrous, de la colle thermofusible dans le magasin de construction le plus proche et j'ai arraché un lecteur de CD de l'ancienne unité centrale.

Pour commencer, j'ai tout ramassé sur la table et l'ai testé, le circuit n'est pas compliqué, je l'ai pris

Je sais que ce sont des captures d'écran de YouTube, mais je suis trop paresseux pour télécharger des vidéos et couper des images à partir de là, l'essence de cela ne changera pas, mais je n'ai pas pu trouver les images sources maintenant.

Le brochage de mon indicateur a été trouvé dans Google.


J'ai assemblé et connecté l'ampoule pour la charge, cela fonctionne, je dois l'assembler dans un boîtier, j'ai un ancien lecteur de CD comme boîtier (probablement aussi un lecteur fonctionnel, mais je pense qu'il est temps que cette norme se repose) le lecteur est ancien, car le métal est épais et durable, les panneaux avant sont constitués de fiches de l'unité centrale.

J'ai compris quoi et où il irait dans le boîtier, et l'assemblage a commencé.

J'ai marqué les emplacements des composants, percé des trous, peint le liège du ballon et inséré les boulons.

Sous tous les éléments, j'ai collé du plastique de l'emballage du casque pour éviter un éventuel court-circuit au boîtier, et sous les convertisseurs DC-DC pour Alimentation USB et refroidissement, j'ai également mis un coussin thermique (après avoir fait une découpe dans le plastique en dessous, après avoir préalablement coupé toutes les pattes saillantes, j'ai pris le coussin thermique lui-même du lecteur, il a refroidi le pilote du moteur).

De l'intérieur, j'ai vissé un écrou à la fois et coupé une rondelle dans un récipient en plastique sur le dessus pour élever les palettes au-dessus du corps.

J'ai soudé tous les fils, car il n'y a aucune confiance dans les pinces, ils peuvent se desserrer et commencer à chauffer.

Pour souffler à travers les éléments les plus chauds (Voltage Regulator), j'ai installé 2 ventilateurs 40mm 12V dans la paroi latérale, vu que le PSU ne chauffe pas tout le temps, mais uniquement en charge, je n'ai pas trop envie d'écouter en permanence le hurlement des ventilateurs pas les plus silencieux (oui, j'ai pris les ventilateurs les moins chers, et ils font beaucoup de bruit) instruction.

Je l'ai réglé à environ 40 degrés, car le point le plus chaud était pris par le radiateur du convertisseur.

Afin de ne pas entraîner d'excès d'air, j'ai réglé environ 8 volts sur le convertisseur de puissance de refroidissement.
En conséquence, quelque chose comme ça s'est avéré, à l'intérieur de l'endroit en vrac, vous pouvez ajouter une sorte de résistance de charge.

Déjà sous la vue finale, j'ai commandé des twisters, j'ai dû couper 5 mm de l'arbre de la résistance et mettre 2 rondelles en plastique à l'intérieur pour que les poignées se rapprochent du boîtier.

Et que nous avons un bloc d'alimentation tout à fait adapté, avec une sortie USB supplémentaire qui peut donner 3A pour charger la tablette.

Voici à quoi ressemble déjà le bloc d'alimentation sur des pieds en caoutchouc (3M Bumpon Self-Adhesive) associés à une station de soudage.

Je suis satisfait du résultat, il s'est avéré être un bloc d'alimentation assez puissant avec un réglage en douceur et à la fois léger et portable, je travaille parfois sur la route et transporter un LBP d'usine avec un transformateur toroïdal n'est pas du tout un frisson, mais ici il se glisse assez facilement dans un sac à dos.

Je vous raconterai comment j'ai fait la station de soudure la prochaine fois.

Dans cet article, je veux raconter et montrer mon bloc laboratoire alimentation, que j'ai assemblée bloc par bloc, sur des modules prêts à l'emploi d'Aliexpress. J'ai déjà parlé de ces modules séparément sur le site. Je voulais faire une unité simple, fiable, abordable, avec les paramètres nécessaires et de petites dimensions. Sur Internet, j'ai regardé quelques vidéos sur ces blocs, j'ai commandé les modules nécessaires et je les ai assemblés moi-même. Initialement, un bloc d'alimentation d'ordinateur converti était utilisé comme source d'alimentation. Mais comme je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner normalement (il faisait assez chaud, et un peu moins que le courant maximum calculé), il a été décidé de le prendre sur le même Aliexpress. La tension de fonctionnement maximale de l'unité est dans la plupart des cas de 0 à 30 volts, bien qu'il y ait eu une idée de la faire passer de 0 à 50 volts.La source d'alimentation que j'ai utilisée donne 36 volts et un courant jusqu'à 5 ampères. Une puissance de 180 watts est suffisante pour mes tâches. En tant que régulateur de tension et de courant (limitation), j'ai utilisé. Le module sert d'indicateur.Un boîtier en plastique classique de type Z1 (70x188x197 mm) a été utilisé comme boîtier. En principe, ces modules sont déjà suffisants pour construire un laboratoire, mais j'en ai rajouté ici afin de sortir 5 Volts sur les connecteurs USB situés en façade. Nous avons également, bien sûr, besoin de quelques résistances variables externes de 10K, d'un interrupteur à bascule pour allumer / éteindre, de quelques prises USB (j'ai pris une prise double) et de quelques prises bananes pour connecter le câble de sortie. Nous fixons les modules à l'intérieur du boîtier, marquons et perçons le panneau avant.

Ensuite, nous soudons les deux résistances de réglage du module et soudons des résistances variables sur des fils de longueur suffisante à leur place (j'ai mis un autre 1 K en série avec des résistances de 10 K pour un réglage fin, mais cela n'a pas donné beaucoup d'effet). Eh bien, nous connectons tous les modules selon le schéma.

Si vous faites avec USB, alors n'oubliez pas de régler le module LM2596 sur 5V. Et notez que le câble d'alimentation USB négatif ne provient pas du module LM2596, mais de la masse de sortie PSU (de la "banane" négative). Ceci est nécessaire pour que lorsque vous connectez quelque chose au bloc USB, vous puissiez voir le courant consommé. Dans mon bloc, vous pouvez voir un autre module sur la photo - c'est aussi DC-DC, je voulais le laisser à la place du LM2596 comme alimentation USB, mais il est plutôt vorace en mode veille, j'ai donc laissé LM-ku. J'ai aussi un ventilateur. Si vous souhaitez également équiper l'appareil d'un ventilateur, sélectionnez celui qui convient en taille et pour une tension de 5 V. Il est connecté au plus et au moins du module LM2596 (dans ce cas, le moins est prélevé sur le module, sinon le courant consommé par le ventilateur sera affiché en permanence sur l'indicateur). Je vous conseille fortement de faire la première inclusion grâce à une lampe à incandescence de 40-60 watts. Si quelque chose ne va pas, dans ce cas vous éviterez les feux d'artifice. Mon bloc a fonctionné immédiatement et jusqu'à présent, il n'y a eu aucun problème.

Lors de la conception de cette alimentation, l'objectif principal était d'être aussi portable que possible, et si nécessaire, vous pourriez emporter avec vous.

J'ai aussi d'autres LBP faits maison, mais ils ne conviennent qu'à une utilisation stationnaire.. Cette fois, j'ai décidé d'utiliser le LM2596 au lieu du LM317 ou LM350 couramment utilisé, pour réguler le courant.

La beauté de cet appareil est que vous pouvez le connecter à n'importe quelle source courant continu de 7,5 à 28 V. J'utilise une alimentation 19 volts pour ordinateur portable.. La tension de sortie sera très proche de la tension d'entrée, environ un demi-volt de moins. Il peut également être utilisé comme voltmètre non alimenté, de 2,5V à 30V et comme ampèremètre . Vous pouvez également charger la batterie avec cet appareil, mais soyez prudent et surveillez le courant !

Maintenant un peu sur le montage de ce LBP universel portable

Étape 1: Modules et outil chinois :

La base de tout cela sera l'abaissementmodule CC-CV DEL CC-CC LM2596http://ali.pub/1z01w2

Ampèremètre avec shunt 10 A intégré http://ali.pub/1z029v

Voltmètre (avoir différentes variantes couleurs des nombres) http://ali.pub/1z02fi

Connecteur BNS + sondes http://ali.pub/1z030b http://ali.pub/1z030w

Potentiomètres 2 pièces avec poignées http://ali.pub/1z037p

Le reste peut être acheté dans n'importe quel magasin de radio :

Boîtier compact, peut être en plastique, connecteur d'alimentation, interrupteur, 3 LED - couleurs différentes.

Outils:

Perceuse et couteau (lime)

colle chaude

fer à souder

Perceuses et perceuses (6mm, 7mm, 10mm)

Ce schéma simple, ça vaut le coup de le refaire un peu de manière constructive.

La première chose que vous devez faire est de souder les résistances d'accord multi-tours - 2 extrêmes et de souder les bornes (ou de souder les robinets de nos potentiomètres, qui seront montés sur le boîtier, pour faciliter le contrôle)

De plus, si vous n'avez pas de boîtier transparent, vous devez amener les LED sur le panneau avant du boîtier.Pour le montage, il est plus pratique de prendre des LED de 3 mm ou 5 mm.

Lors de la charge des batteries, la LED verte s'allume si le courant est inférieur à 0,1 du courant réglé. Ce paramètre peut être ajusté à l'aide de la résistance multi-tours du milieu à gauche sur la carte. Ce n'est vraiment pas nécessaire, puisque vous avez déjà un milliampèremètre numérique intégré, et vous pouvez voir combien de courant la batterie charge.

Ce circuit est conçu pour "3A" mais pas plus (courant de charge critique \u003d 3 A).Je recommande d'ajouter un radiateur au microcircuit, puis le courant peut être fourni jusqu'à 3 A pas pendant une courte période.

Après avoir ajouté le radiateur, j'ai calmement alimenté les appareils avec un courant allant jusqu'à 3 A, le radiateur s'est réchauffé, mais pas de manière critique.

Fixez le radiateur avec une attache.

C'est ainsi que s'est avérée la modification de l'alimentation universelle compacte-portable LBP \ Power.

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Aujourd'hui je vais vous montrer comment je construis une simple bobine Tesla ! Vous avez peut-être vu une telle bobine dans une émission de magie ou un téléfilm. Si nous ignorons le composant mystique autour de la bobine Tesla, ce n'est qu'un transformateur résonant à haute tension qui fonctionne sans noyau. Alors, pour ne pas s'ennuyer du saut en théorie, passons à la pratique.

Capteur d'empreintes digitales et Arduino

Les capteurs optiques d'empreintes digitales sont couramment utilisés dans les systèmes de sécurité. Ces capteurs comprennent une puce DSP qui traite l'image, produit calculs nécessaires pour trouver une correspondance entre les données enregistrées et actuelles. Les capteurs d'empreintes digitales peu coûteux vous permettent d'enregistrer jusqu'à 162 empreintes digitales différentes !

Je propose une variante de l'appareil qui redémarre automatiquement l'ordinateur lorsqu'il se fige.

Il est basé sur la carte Arduino bien connue avec un nombre minimum de Composants electroniques. Nous connectons le transistor à la carte selon la figure ci-dessous. Nous connectons le collecteur du transistor à la place du bouton "Reset" de l'ordinateur sur carte mère, au contact quiPAS connecté à GND

Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fabriquer une station IR économique (chauffage par le bas) avec contrôle de la chaleur pour le rebillage, le dessoudage et le scellement des pièces BHA. Je vais montrer ses capacités et effectuer des tests. Oui, oui, un radiateur céramique classique émet un spectre IR

Lithium-Ion (Li-Io), tension de charge d'un banc : 4,2 - 4,25V. Plus loin sur le nombre de cellules : 4,2, 8,4, 12,6, 16,8... Courant de charge : pour Akum ordinaire est de 0,5 de la capacité en ampères ou moins. Le courant élevé peut être chargé en toute sécurité avec un courant égal à la capacité en ampères (courant élevé 2800 mAh, nous chargeons 2,8 A ou moins).
Lithium-polymère (Li-Po), tension de charge d'une canette : 4,2V. Ensuite, par le nombre de cellules : 4,2, 8,4, 12,6, 16,8.... Courant de charge : pour les batteries ordinaires il est égal à la capacité en ampères (batterie 3300 mAh, on charge 3,3 A ou moins).
Nickel-métal-hydrure (NiMH), tension de charge d'une boîte : 1,4 - 1,5V. Ensuite, par le nombre de cellules : 2,8, 4,2, 5,6, 7, 8,4, 9,8, 11,2, 12,6... Courant de charge : 0,1-0,3 capacité en ampères (batterie 2700 mAh, charge 0,27 A ou moins). Charge pas plus de 15-16 heures.
Plomb acide (Lead Acid), tension de charge d'un bidon : 2,3V. Plus loin le nombre de cellules : 4,6, 6,9, 9,2, 11,5, 13,8 (voiture). Courant de charge : 0,1-0,3 capacité en ampères (batterie 80 Ah, charge 16 A ou moins).