Lors de la conception de cette alimentation, l'objectif principal était d'être aussi portable que possible, et si nécessaire, vous pourriez emporter avec vous.

J'ai aussi d'autres LBP faits maison, mais ils ne conviennent qu'à une utilisation stationnaire.. Cette fois, j'ai décidé d'utiliser le LM2596 au lieu du LM317 ou LM350 couramment utilisé, pour réguler le courant.

La beauté de cet appareil est que vous pouvez le connecter à n'importe quelle source courant continu de 7,5 à 28 V. J'utilise une alimentation 19 volts pour ordinateur portable.. La tension de sortie sera très proche de la tension d'entrée, environ un demi-volt de moins. Il peut également être utilisé comme voltmètre non alimenté, de 2,5V à 30V et comme ampèremètre . Vous pouvez également charger la batterie avec cet appareil, mais soyez prudent et surveillez le courant !

Maintenant un peu sur le montage de ce LBP universel portable

Étape 1: Modules et outil chinois :

La base de tout cela sera l'abaissementmodule CC-CV DEL CC-CC LM2596http://ali.pub/1z01w2

Ampèremètre avec shunt 10 A intégré http://ali.pub/1z029v

Voltmètre (avoir différentes variantes couleurs des nombres) http://ali.pub/1z02fi

Connecteur BNS + sondes http://ali.pub/1z030b http://ali.pub/1z030w

Potentiomètres 2 pièces avec poignées http://ali.pub/1z037p

Le reste peut être acheté dans n'importe quel magasin de radio :

Boîtier compact, peut être en plastique, connecteur d'alimentation, interrupteur, 3 LED - couleurs différentes.

Outils:

Perceuse et couteau (lime)

colle chaude

fer à souder

Perceuses et perceuses (6mm, 7mm, 10mm)

Ce schéma simple, ça vaut le coup de le refaire un peu de manière constructive.

La première chose que vous devez faire est de souder les résistances d'accord multi-tours - 2 extrêmes et de souder les bornes (ou de souder les robinets de nos potentiomètres, qui seront montés sur le boîtier, pour faciliter le contrôle)

De plus, si vous n'avez pas de boîtier transparent, vous devez amener les LED sur le panneau avant du boîtier.Pour le montage, il est plus pratique de prendre des LED de 3 mm ou 5 mm.

Lors de la charge des batteries, la LED verte s'allume si le courant est inférieur à 0,1 du courant réglé. Ce paramètre peut être ajusté à l'aide de la résistance multi-tours du milieu à gauche sur la carte. Ce n'est vraiment pas nécessaire, puisque vous avez déjà un milliampèremètre numérique intégré, et vous pouvez voir combien de courant la batterie charge.

Ce circuit est conçu pour "3A" mais pas plus (courant de charge critique \u003d 3 A).Je recommande d'ajouter un radiateur au microcircuit, puis le courant peut être fourni jusqu'à 3 A pas pendant une courte période.

Après avoir ajouté le radiateur, j'ai calmement alimenté les appareils avec un courant allant jusqu'à 3 A, le radiateur s'est réchauffé, mais pas de manière critique.

Fixez le radiateur avec une attache.

C'est ainsi que s'est avérée la modification de l'alimentation universelle compacte-portable LBP \ Power.

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Aujourd'hui je vais vous montrer comment je construis une simple bobine Tesla ! Vous avez peut-être vu une telle bobine dans une émission de magie ou un téléfilm. Si nous ignorons le composant mystique autour de la bobine Tesla, ce n'est qu'un transformateur résonant à haute tension qui fonctionne sans noyau. Alors, pour ne pas s'ennuyer du saut en théorie, passons à la pratique.

Capteur d'empreintes digitales et Arduino

Les capteurs optiques d'empreintes digitales sont couramment utilisés dans les systèmes de sécurité. Ces capteurs comprennent une puce DSP qui traite l'image, produit calculs nécessaires pour trouver une correspondance entre les données enregistrées et actuelles. Les capteurs d'empreintes digitales peu coûteux vous permettent d'enregistrer jusqu'à 162 empreintes digitales différentes !

Je propose une variante de l'appareil qui redémarre automatiquement l'ordinateur lorsqu'il se fige.

Il est basé sur la carte Arduino bien connue avec un nombre minimum de Composants electroniques. Nous connectons le transistor à la carte selon la figure ci-dessous. Nous connectons le collecteur du transistor à la place du bouton "Reset" de l'ordinateur sur carte mère, au contact quiPAS connecté à GND

Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fabriquer une station IR économique (chauffage par le bas) avec contrôle de la chaleur pour le reballage, le dessoudage et le scellement des pièces BHA. Je vais montrer ses capacités et effectuer des tests. Oui, oui, un radiateur céramique classique émet un spectre IR

J'ai déjà fait quelques critiques d'une chose similaire (voir photo). J'ai commandé ces appareils pas pour moi, pour des amis. Un appareil pratique pour recharger soi-même, et pas seulement. J'ai aussi envié et décidé de commander déjà pour moi-même. J'ai commandé non seulement un voltammètre, mais aussi le voltmètre le moins cher. J'ai décidé d'assembler une alimentation électrique pour mes produits faits maison. Lequel d'entre eux mettre n'a été déterminé qu'après avoir complètement assemblé le produit. Il y aura sûrement des gens intéressés.
Commandé le 11 novembre. Il y avait une petite remise. Même si le prix est bas.
Le colis a duré plus de deux mois. Le vendeur a donné la voie gauche de Wedo Express. Mais le colis est toujours arrivé et tout fonctionne. Formellement, il n'y a pas de plaintes.
Puisque c'est cet appareil que j'ai décidé d'implanter dans mon alimentation, je vais vous en dire un peu plus.
L'appareil était livré dans un sac en plastique standard, "bouillonné" de l'intérieur.


DANS ce moment l'article n'est pas disponible. Mais ce n'est pas critique. Ali a maintenant beaucoup d'offres de vendeurs avec bonne note. De plus, le prix est en constante baisse.
L'appareil était en outre scellé dans un sac antistatique.

À l'intérieur de l'appareil réel et des fils avec des connecteurs.


Connecteurs clés. Au contraire, ne pas insérer.

Les tailles sont juste minuscules.

Nous regardons ce qui est écrit sur la page du vendeur.

Ma traduction avec corrections :
- Tension mesurée : 0-100V
-Tension d'alimentation du circuit : 4,5-30 V
- Résolution minimale (V) : 0,01 V
- Courant de consommation : 15mA
- Courant mesuré : 0,03-10A
- Résolution minimale (A) : 0,01 A
Tout est pareil, mais très succinctement, du côté du produit.


J'ai immédiatement démonté et j'ai remarqué qu'il manquait des détails mineurs.


Mais dans les modules précédents, cette place était occupée par un condensateur.

Mais leur prix était également différent.
Tous les modules ressemblent à des frères jumeaux. L'expérience de connexion est également disponible. Le petit connecteur est conçu pour alimenter le circuit. Au fait, à une tension inférieure à 4V, l'indicateur bleu devient presque invisible. Par conséquent, nous suivons spécifications techniques appareils, moins de 4.5V ne servent pas. Si vous souhaitez utiliser cet appareil pour mesurer des tensions inférieures à 4V, vous devez alimenter le circuit à partir d'une source distincte via un "connecteur à fils fins".
La consommation de courant de l'appareil est de 15mA (lorsqu'il est alimenté en 9V "couronne").
Connecteur à trois fils épais - mesure.


Il existe deux contrôles de précision (IR et VR). Tout est clair sur la photo. Les résistances sont sombres. Par conséquent, je ne recommande pas de le tordre souvent (vous le casseriez). Les fils rouges sont les conducteurs de tension, les bleus sont pour le courant, les noirs sont "communs" (connectés les uns aux autres). Les couleurs des fils correspondent à la couleur de la lueur de l'indicateur, ne vous y trompez pas.
La puce de tête est sans nom. Il l'était autrefois, mais il a été détruit.


Et maintenant, je vais vérifier l'exactitude des lectures à l'aide de l'exemple d'installation P320. J'ai appliqué des tensions calibrées 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V à l'entrée. Initialement, l'appareil sous-estimé d'un dixième de volt à certaines limites. L'erreur est insignifiante. Mais je me suis adapté.


On peut voir qu'il se montre presque parfaitement. Ajustement de la bonne résistance (VR). Lorsque le potentiomètre est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre, il ajoute, lorsqu'il est tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il diminue la lecture.
Maintenant, je vais voir comment il mesure la force actuelle. J'alimente le circuit à partir de 9V (séparément) et fournit un courant exemplaire à partir de l'installation P321


Le seuil minimum à partir duquel il commence à mesurer correctement le courant est de 30mA.
Comme vous pouvez le voir, le courant mesure assez précisément, donc je ne tournerai pas la résistance de réglage. L'appareil mesure correctement même à des courants supérieurs à 10A, mais le shunt commence à chauffer. Très probablement, la limite actuelle est pour cette raison.


À un courant de 10A, je ne recommande pas non plus de conduire longtemps.
Des résultats d'étalonnage plus détaillés sont résumés dans un tableau.

J'ai aimé l'instrument. Mais il y a des lacunes.
1. Les inscriptions V et A sont peintes, elles ne seront donc pas visibles dans l'obscurité.
2. L'instrument mesure le courant dans une seule direction.
Je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il semblerait que les mêmes appareils, mais de différents vendeurs, puissent être fondamentalement différents les uns des autres. Sois prudent.
Sur leurs pages, les vendeurs publient souvent des schémas de connexion erronés. Dans ce cas, il n'y a pas de plaintes. C'est juste un peu (schéma) changé pour un œil plus compréhensible.

Avec cet appareil, à mon avis, tout est clair. Maintenant, je vais vous parler du deuxième appareil, à propos du voltmètre.
J'ai commandé le même jour, mais auprès d'un autre vendeur :

Acheté pour 1,19 $ US. Même avec le taux de change d'aujourd'hui - de l'argent amusant. Puisqu'au final je n'ai pas installé cet appareil, je vais le parcourir brièvement. A dimensions égales, les nombres sont beaucoup plus grands, ce qui est naturel.

Cet appareil n'a pas un seul élément de réglage. Par conséquent, vous ne pouvez l'utiliser que sous la forme dans laquelle il a été envoyé. Espérons la bonne foi chinoise. Mais je vais vérifier.
L'installation est la même P320.

Plus de détails sous forme de tableau.


Bien que ce voltmètre se soit avéré plusieurs fois moins cher qu'un voltammètre, sa fonctionnalité ne me convenait pas. Il ne mesure pas le courant. Et la tension d'alimentation est combinée avec les circuits de mesure. Par conséquent, il ne mesure pas en dessous de 2,6V.
Les deux appareils ont exactement la même taille. Par conséquent, remplacer l'un par l'autre dans votre produit maison n'est qu'une question de minutes.


J'ai décidé de monter l'alimentation sur un voltamètre plus universel. Les appareils sont peu coûteux. Il n'y a pas de charge budgétaire. Le voltmètre est toujours en stock. L'essentiel est que l'appareil soit bon et qu'il y aura toujours une application. Juste du magasin et j'ai obtenu les composants manquants pour l'alimentation.
J'ai chômé depuis plusieurs années maintenant avec un tel ensemble de fabrication artisanale.

Le schéma est simple mais fiable.

Il est inutile de vérifier l'intégralité, beaucoup de temps s'est écoulé, il est trop tard pour faire des réclamations. Mais tout semble en place.

La résistance trimmer (complète) est trop stupide. Je ne vois aucun intérêt à l'utiliser. Tout le reste conviendra.
Je connais tous les inconvénients des stabilisateurs linéaires. Je n'ai ni le temps, ni l'envie, ni l'opportunité de clôturer quelque chose de plus digne. Si vous avez besoin d'une alimentation plus puissante avec un rendement élevé, alors j'y penserai. Jusque-là, ce qui a été fait.
J'ai d'abord soudé la carte stabilisatrice.
J'ai trouvé un cas approprié au travail.
J'ai rembobiné le secondaire de la transe toroïdale à 25V.


Ramassé un radiateur puissant pour le transistor. Tout cela fourré dans le corps.
Mais l'un des éléments les plus importants du circuit est la résistance variable. J'ai pris un multi-tour type SP5-39B. La précision de la tension de sortie est la plus élevée.


Voici ce qui s'est passé.


Un peu disgracieux, mais la tâche principale est terminée. J'ai protégé toutes les pièces électriques de moi-même, je me suis également protégé des pièces électriques :)
Il reste à "retoucher" un peu. Je vais peindre le boîtier à partir d'une bombe aérosol et rendre le panneau avant plus attrayant.
C'est tout. Bonne chance!

Beaucoup savent déjà que j'ai un faible pour toutes sortes d'alimentations, voici un avis deux en un. Cette fois, il y aura un aperçu du concepteur de radio, qui vous permet d'assembler la base d'une alimentation de laboratoire et une variante de sa mise en œuvre réelle.
Je vous préviens, il y aura beaucoup de photos et de textes, alors faites le plein de café :)

Pour commencer, je vais vous expliquer un peu ce que c'est et pourquoi.
Presque tous les radioamateurs utilisent une telle chose comme alimentation de laboratoire dans leur travail. Que ce soit compliqué avec gestion de programme ou très simple sur le LM317, mais il fait toujours presque la même chose, alimente différentes charges en train de travailler avec eux.
Les alimentations de laboratoire sont divisées en trois types principaux.
Avec stabilisation des impulsions.
avec stabilisation linéaire
Hybride.

Les premiers intègrent une alimentation contrôlée pulsée, ou simplement blocage des impulsions alimentation avec convertisseur abaisseur PWM.
Avantages - puissance élevée avec de petites dimensions, excellente efficacité.
Inconvénients - Ondulation RF, présence de condensateurs capacitifs en sortie

Ces derniers n'ont pas de convertisseurs PWM à bord, tout le réglage est effectué de manière linéaire, où l'énergie excédentaire est dissipée simplement sur l'élément de commande.
Avantages - Pratiquement aucune ondulation, pas besoin de condensateurs de sortie (presque).
Inconvénients - efficacité, poids, taille.

Le troisième est une combinaison soit du premier type avec le second, puis stabilisateur linéaire alimenté par un convertisseur abaisseur PWM esclave (la tension en sortie du convertisseur PWM est toujours maintenue à un niveau légèrement supérieur à la sortie, le reste est régulé par un transistor fonctionnant en mode linéaire.
Soit il s'agit d'une alimentation linéaire, mais le transformateur comporte plusieurs enroulements qui commutent au besoin, réduisant ainsi les pertes sur l'élément de régulation.
Ce schéma n'a qu'un seul inconvénient, la complexité, il est supérieur aux deux premières options.

Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième type d'alimentation, avec un élément de régulation fonctionnant en mode linéaire. Mais considérons cette alimentation en prenant l'exemple d'un constructeur, il me semble que cela devrait être encore plus intéressant. En effet, à mon avis, c'est un bon début pour un radioamateur débutant, d'assembler lui-même l'un des principaux instruments.
Eh bien, ou comme on dit, la bonne alimentation doit être lourde :)

Cette revue s'adresse davantage aux débutants, les camarades expérimentés n'y trouveront probablement rien d'utile.

J'ai commandé un constructeur pour examen, qui permet d'assembler la partie principale de l'alimentation du laboratoire.
Les principales caractéristiques sont les suivantes (parmi celles déclarées par le magasin):
Tension d'entrée - 24 Volts courant alternatif
La tension de sortie est réglable - 0-30 Volts DC.
Courant de sortie réglable - 2mA - 3A
Ondulation de la tension de sortie - 0,01 %
Les dimensions de la carte imprimée sont de 80x80mm.

Un peu sur l'emballage.
Le créateur est venu dans un sac en plastique ordinaire, enveloppé dans un matériau souple.
À l'intérieur, dans un sac antistatique avec un loquet, se trouvaient tous les composants nécessaires, y compris le circuit imprimé.

A l'intérieur, tout était un monticule, mais rien n'a été endommagé, circuit imprimé partiellement protégé les composants radio.

Je ne vais pas énumérer tout ce qui est inclus dans le kit, c'est plus facile de le faire plus tard au cours de l'examen, je peux seulement dire que j'en avais assez de tout, même qu'il me restait quelque chose.

Un peu sur le circuit imprimé.
La qualité est excellente, le circuit n'est pas inclus, mais toutes les cotes sur la carte sont indiquées.
La planche est double face, recouverte d'un masque de protection.

Le revêtement du carton, l'étamage et la qualité même de la textolite sont excellents.
Je n'ai réussi à arracher un patch du sceau qu'à un seul endroit, puis, après avoir essayé de souder une partie non native (pour une raison quelconque, ce sera plus loin).
A mon avis, le plus pour un radioamateur débutant, ça va être dur de se gâter.

Avant l'installation, j'ai dessiné un schéma de cette alimentation.

Le schéma est assez réfléchi, mais pas sans défauts, mais j'en parlerai au fur et à mesure.
Plusieurs nœuds principaux sont visibles dans le schéma, je les ai séparés par une couleur.
Vert - unité de régulation et de stabilisation de la tension
Rouge - unité de réglage et de stabilisation du courant
Violet - nœud indiquant la transition vers le mode de stabilisation actuel
Bleu - source de tension de référence.
Séparément, il y a :
1. Pont de diodes d'entrée et condensateur de filtrage
2. Unité de contrôle de puissance sur les transistors VT1 et VT2.
3. Protection sur le transistor VT3, désactivant la sortie jusqu'à ce que la puissance des amplificateurs opérationnels soit normale
4. Stabilisateur de puissance du ventilateur, construit sur la puce 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unité pour former le pôle négatif de l'alimentation des amplificateurs opérationnels. En raison de la présence de ce nœud, le bloc d'alimentation ne fonctionnera pas simplement à partir du courant continu, c'est l'entrée CA du transformateur qui est nécessaire.
6. Condensateur de sortie C9, VD9, diode de protection de sortie.

Tout d'abord, je décrirai les avantages et les inconvénients de la conception du circuit.
Avantages -
Je suis content qu'il y ait un stabilisateur pour alimenter le ventilateur, mais le ventilateur est nécessaire pour 24 volts.
Je suis très satisfait de la présence d'une alimentation à polarité négative, cela améliore grandement le fonctionnement de l'alimentation à des courants et des tensions proches de zéro.
Compte tenu de la présence d'une source de polarité négative, une protection a été introduite dans le circuit, jusqu'à ce que cette tension soit présente, la sortie PSU sera désactivée.
Le bloc d'alimentation contient une source de tension de référence de 5,1 volts, qui permet non seulement de réguler correctement la tension et le courant de sortie (avec un tel schéma, la tension et le courant sont régulés de zéro au maximum de manière linéaire, sans "bosses" ni "creux" à des valeurs extrêmes), mais permet également de contrôler l'alimentation externe, il suffit de changer la tension de commande.
Le condensateur de sortie est très petit, ce qui vous permet de tester les LED en toute sécurité, il n'y aura pas de courant d'appel jusqu'à ce que le condensateur de sortie soit déchargé et que le bloc d'alimentation entre en mode de stabilisation du courant.
La diode de sortie est nécessaire pour protéger le bloc d'alimentation contre l'application d'une tension de polarité inverse à sa sortie. Certes, la diode est trop faible, il vaut mieux la remplacer par une autre.

Les moins.
Le shunt de mesure de courant a une résistance trop élevée, à cause de cela, lorsque vous travaillez avec un courant de charge de 3 ampères, environ 4,5 watts de chaleur sont générés dessus. La résistance est évaluée à 5 watts, mais le chauffage est très important.
Le pont de diodes d'entrée est constitué de diodes de 3 ampères. Pour de bon, les diodes doivent être d'au moins 5 ampères, car le courant traversant les diodes dans un tel circuit est de 1,4 de la sortie, respectivement, en fonctionnement, le courant qui les traverse peut être de 4,2 ampères et les diodes elles-mêmes sont conçues pour 3 ampères . La situation n'est facilitée que par le fait que les paires de diodes du pont fonctionnent en alternance, mais ce n'est toujours pas tout à fait correct.
Le gros inconvénient est que les ingénieurs chinois, lors de la sélection des amplificateurs opérationnels, ont choisi un amplificateur opérationnel avec une tension maximale de 36 volts, mais ne pensaient pas qu'il y avait une source de tension négative dans le circuit et la tension d'entrée dans ce mode de réalisation était limitée à 31 V (36-5 = 31 ). Avec une entrée de 24 volts AC, la constante sera d'environ 32-33 volts.
Ceux. L'unité d'organisation fonctionnera en mode extrême (36 est le maximum, la norme 30).

Je parlerai des avantages et des inconvénients, ainsi que de la mise à niveau plus tard, mais je vais maintenant passer à l'assemblage proprement dit.

Tout d'abord, exposons tout ce qui est inclus dans le kit. Cela facilitera le montage, et on verra simplement plus clairement ce qui a déjà été installé et ce qui reste.

Je recommande de commencer l'assemblage avec les éléments les plus bas, car si vous définissez d'abord les éléments les plus élevés, il ne sera pas pratique de définir les éléments les plus bas plus tard.
Il est également préférable de commencer par installer les composants qui sont plus ou moins identiques.
Je vais commencer par les résistances, et ce seront des résistances de 10 kΩ.
Les résistances sont de haute qualité et ont une précision de 1%.
Quelques mots sur les résistances. Les résistances sont codées par couleur. Pour beaucoup, cela peut sembler gênant. En fait, c'est mieux qu'un marquage alphanumérique, puisque le marquage est visible dans n'importe quelle position de la résistance.
N'ayez pas peur du marquage de couleur, au stade initial, vous pouvez l'utiliser, et avec le temps, il sera possible de le déterminer déjà sans lui.
Pour comprendre et travailler facilement avec de tels composants, il vous suffit de vous rappeler deux choses qui seront utiles à un radioamateur novice dans la vie.
1. Dix couleurs de marquage de base
2. Notes de la série, elles ne sont pas très utiles lorsque vous travaillez avec des résistances précises des séries E48 et E96, mais ces résistances sont beaucoup moins courantes.
Tout radioamateur expérimenté les énumérera simplement de mémoire.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Toutes les autres dénominations sont la multiplication de celles-ci par 10, 100, etc. Par exemple 22k, 360k, 39ohm.
Que donnent ces informations ?
Et elle donne cela si la résistance de la série E24, alors par exemple une combinaison de couleurs -
Bleu + vert + jaune c'est impossible.
Bleu - 6
Vert - 5
Jaune - x10000
ceux. selon les calculs, il s'avère 650k, mais il n'y a pas une telle valeur dans la série E24, il y a soit 620 ou 680, ce qui signifie que soit la couleur est mal reconnue, soit la couleur est modifiée, soit la résistance n'est pas la E24 série, mais ce dernier est rare.

Bon, assez de théorie, passons à autre chose.
Avant le montage, je façonne les fils de la résistance, généralement avec une pince à épiler, mais certaines personnes utilisent pour cela un petit appareil fait maison.
Nous ne sommes pas pressés de jeter les boutures des conclusions, il arrive qu'elles puissent être utiles aux sauteurs.

Après avoir défini le montant principal, j'ai atteint des résistances simples.
Cela peut être plus difficile ici, vous devrez faire face aux dénominations plus souvent.

Je ne soude pas les composants tout de suite, mais je mords et plie les conclusions, et je le mords d'abord, puis je le plie.
Cela se fait très facilement, la carte est tenue dans la main gauche (si vous êtes droitier), en même temps le composant installé est pressé.
Il y a des couteaux latéraux dans la main droite, nous mordons les conclusions (parfois même plusieurs composants à la fois) et plions immédiatement les conclusions avec le bord latéral des couteaux latéraux.
Tout cela se fait très rapidement, au bout d'un moment déjà sur l'automatisme.

On est donc arrivé à la dernière petite résistance, la valeur de la requise et celle qui reste est la même, déjà pas mal :)

Après avoir installé les résistances, nous passons aux diodes et aux diodes zener.
Il y a quatre petites diodes ici, ce sont les populaires 4148, il y a deux diodes Zener de 5,1 volts chacune, il est donc très difficile de se confondre.
Ils forment également des conclusions.

Sur la carte, la cathode est indiquée par une bande, ainsi que sur les diodes et les diodes Zener.

Bien que la carte ait un masque de protection, je recommande toujours de plier les fils afin qu'ils ne tombent pas sur les pistes adjacentes, sur la photo, le fil de la diode est plié loin de la piste.

Les diodes Zener sur la carte sont également marquées comme des marques - 5V1.

Il n'y a pas beaucoup de condensateurs céramiques dans le circuit, mais leur marquage peut dérouter un radioamateur novice. Soit dit en passant, il obéit également à la série E24.
Les deux premiers chiffres sont la valeur en picofarads.
Le troisième chiffre est le nombre de zéros à ajouter à la valeur faciale
Ceux. par exemple 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF ou 100nF ou 0.1uF
224 - 220000pF ou 220nF ou 0.22uF

Le nombre principal d'éléments passifs a été établi.

Après cela, nous procédons à l'installation d'amplificateurs opérationnels.
Je recommanderais probablement d'acheter des douilles pour eux, mais je les ai soudés tels quels.
Sur la carte, ainsi que sur le microcircuit lui-même, la première sortie est marquée.
Le reste des broches sont comptés dans le sens antihoraire.
La photo montre un emplacement pour un amplificateur opérationnel et comment il doit être placé.

Pour les microcircuits, je ne plie pas toutes les conclusions, mais seulement quelques-unes, généralement ce sont les conclusions extrêmes en diagonale.
Eh bien, il vaut mieux les mordre pour qu'ils dépassent d'environ 1 mm au-dessus de la planche.

Tout, maintenant vous pouvez passer à la soudure.
J'utilise le fer à souder le plus courant avec contrôle de la température, mais un fer à souder ordinaire d'une puissance d'environ 25 à 30 watts est tout à fait suffisant.
Diamètre de soudure 1mm avec flux. Je n'indique pas spécifiquement la marque de soudure, car il y a de la soudure non native sur la bobine (bobines natives pesant 1Kg), et peu de gens connaîtront son nom.

Comme je l'ai écrit ci-dessus, la carte est de haute qualité, elle se soude très facilement, je n'ai utilisé aucun fondant, seul ce qui est dans la soudure suffit, il suffit de se rappeler de secouer parfois l'excès de fondant de la pointe.

Ici, j'ai pris une photo avec un exemple de bonne soudure et pas très bonne.
Une bonne soudure doit ressembler à une petite gouttelette enveloppant le plomb.
Mais sur la photo, il y a quelques endroits où la soudure n'est clairement pas suffisante. Cela se produira sur une carte double face avec métallisation (où la soudure coule également à l'intérieur du trou), mais cela ne peut pas être fait sur une carte simple face, avec le temps, une telle soudure peut "tomber".

Les conclusions des transistors doivent également être pré-moulées, cela doit être fait de manière à ce que la conclusion ne soit pas déformée près de la base du boîtier (les anciens se souviendront du légendaire KT315, dans lequel les conclusions aimaient se casser) .
Je façonne des composants puissants un peu différemment. Le moulage est fait de manière à ce que le composant soit au-dessus de la carte, auquel cas moins de chaleur sera transférée à la carte et ne la détruira pas.

Voici à quoi ressemblent les puissantes résistances moulées sur la carte.
Tous les composants ont été soudés uniquement par le bas, la soudure que vous voyez sur le dessus de la carte a pénétré à travers le trou en raison de l'effet capillaire. Il est conseillé de souder de manière à ce que la soudure pénètre un peu vers le haut, cela augmentera la fiabilité de la soudure, et dans le cas de composants lourds, leur meilleure stabilité.

Si avant cela j'ai moulé les conclusions des composants avec des pincettes, alors pour les diodes j'aurai déjà besoin de petites pinces à mâchoires étroites.
Les conclusions sont formées à peu près de la même manière que pour les résistances.

Mais il y a des différences lors de l'installation.
Si pour les composants avec des fils fins, l'installation se produit d'abord, puis mordant, alors pour les diodes, l'inverse est vrai. Vous ne plierez tout simplement pas une telle conclusion après avoir mordu, alors nous plions d'abord la conclusion, puis nous mordons l'excès.

L'unité de puissance est assemblée à l'aide de deux transistors connectés selon le circuit Darlington.
L'un des transistors est monté sur un petit dissipateur thermique, de préférence à travers une pâte thermique.
Il y avait quatre vis M3 dans le kit, une va ici.

Quelques photos d'une carte presque soudée. Je ne décrirai pas l'installation des borniers et autres composants, c'est intuitif, et ça se voit sur la photo.
Soit dit en passant, à propos des borniers, il y a des borniers sur la carte pour connecter l'entrée, la sortie, l'alimentation du ventilateur.

Je n'ai pas encore lavé la planche, même si je le fais souvent à ce stade.
Cela est dû au fait qu'il y aura une petite partie du raffinement.

Après l'étape d'assemblage principale, il nous reste les composants suivants.
Transistor de puissance
Deux résistances variables
Deux connecteurs de carte
Deux connecteurs avec des fils, soit dit en passant, les fils sont très mous, mais de petite section.
Trois vis.

Initialement, le fabricant prévoyait de placer des résistances variables sur la carte elle-même, mais elles sont placées si mal que je ne les ai même pas soudées et que je les ai montrées juste à titre d'exemple.
Ils sont très proches et il sera extrêmement difficile de les réglementer, même si c'est réel.

Mais merci de ne pas oublier de donner les fils avec connecteurs dans le kit, c'est bien plus pratique.
Sous cette forme, les résistances peuvent être placées sur le panneau avant de l'appareil et la carte peut être installée à un endroit pratique.
En cours de route, soudé un puissant transistor. C'est l'habituel transistor bipolaire, mais ayant une dissipation de puissance maximale allant jusqu'à 100 watts (naturellement lorsqu'il est installé sur un radiateur).
Il reste trois vis, je ne comprenais même pas où les appliquer, si aux coins de la carte, alors quatre sont nécessaires, si vous attachez un transistor puissant, alors elles sont courtes, en général, un mystère.

Vous pouvez alimenter la carte à partir de n'importe quel transformateur avec une tension de sortie allant jusqu'à 22 Volts (24 est indiqué dans les spécifications, mais j'ai expliqué ci-dessus pourquoi une telle tension ne peut pas être utilisée).
J'ai décidé d'utiliser un transformateur pour l'amplificateur Romantik que j'avais depuis longtemps. Pourquoi pour, et pas de, mais parce qu'il n'a encore été nulle part :)
Ce transformateur a deux enroulements de puissance de sortie de 21 Volts, deux enroulements auxiliaires de 16 Volts et un enroulement de blindage.
La tension est indiquée pour l'entrée 220, mais comme nous avons maintenant une norme de 230, les tensions de sortie seront également légèrement supérieures.
La puissance calculée du transformateur est d'environ 100 watts.
J'ai mis en parallèle les enroulements de puissance de sortie pour obtenir plus de courant. Bien sûr, il était possible d'utiliser un circuit de redressement à deux diodes, mais ce ne sera pas mieux avec, alors je l'ai laissé tel quel.

Premier essai. J'ai installé un petit radiateur sur le transistor, mais même sous cette forme, il y avait beaucoup de chauffage, car le bloc d'alimentation est linéaire.
Le réglage du courant et de la tension se fait sans problème, tout a fonctionné tout de suite, je peux donc déjà pleinement recommander ce concepteur.
La première photo est la stabilisation de la tension, la seconde est le courant.

Pour commencer, j'ai vérifié ce que le transformateur produit après redressement, car cela détermine la tension de sortie maximale.
J'ai environ 25 volts, pas beaucoup. La capacité du condensateur de filtrage est de 3300uF, je vous conseillerais de l'augmenter, mais même sous cette forme l'appareil est assez efficace.

Comme pour une vérification plus approfondie, il était déjà nécessaire d'utiliser un radiateur normal, j'ai procédé à l'assemblage de toute la future structure, car l'installation du radiateur dépendait de la conception prévue.
J'ai décidé d'utiliser le radiateur Igloo7200 que j'ai. Selon le fabricant, un tel radiateur est capable de dissiper jusqu'à 90 watts de chaleur.

L'appareil utilisera un boîtier Z2A basé sur l'idée de la production polonaise, le prix est d'environ 3 dollars.

Au départ, je voulais m'éloigner de l'affaire qui ennuyait mes lecteurs, dans laquelle je collectionne toutes sortes de choses électroniques.
Pour ce faire, j'ai choisi un boîtier légèrement plus petit et j'ai acheté un ventilateur avec un maillage, mais je n'ai pas pu y mettre tout le rembourrage et un deuxième boîtier a été acheté et, par conséquent, un deuxième ventilateur.
Dans les deux cas, j'ai acheté des ventilateurs Sunon, j'aime beaucoup les produits de cette société, et dans les deux cas, des ventilateurs 24 Volts ont été achetés.

C'est ainsi que j'ai prévu d'installer un radiateur, une carte et un transformateur. Il reste même un peu d'espace pour agrandir le remplissage.
Il n'y avait aucun moyen de mettre le ventilateur à l'intérieur, il a donc été décidé de le placer à l'extérieur.

Nous marquons les trous de montage, coupons les filetages, les vissons pour le montage.

Étant donné que le boîtier sélectionné a une hauteur interne de 80 mm et que la carte est également de cette taille, j'ai fixé le dissipateur thermique de sorte que la carte soit symétrique par rapport au dissipateur thermique.

conclusion transistor puissant doivent également être moulés un peu pour qu'ils ne se déforment pas lorsque le transistor est pressé contre le radiateur.

Une petite parenthèse.
Pour une raison quelconque, le fabricant a conçu un endroit pour installer un radiateur plutôt petit, à cause de cela, lors de l'installation d'un radiateur normal, il s'avère que le régulateur de puissance du ventilateur et le connecteur pour le connecter interfèrent.
J'ai dû les souder et sceller l'endroit où ils se trouvaient avec du ruban adhésif afin qu'il n'y ait pas de connexion avec le radiateur, car il y avait de la tension dessus.

J'ai coupé le ruban adhésif supplémentaire au verso, sinon cela s'est avéré complètement bâclé, nous le ferons selon le Feng Shui :)

Voici à quoi ressemble le PCB avec le dissipateur thermique enfin installé, le transistor est installé à travers de la pâte thermique, et il est préférable d'utiliser une bonne pâte thermique, car le transistor dissipe une puissance comparable à processeur puissant, c'est à dire. environ 90 watts.
En même temps, j'ai tout de suite fait un trou pour installer la carte contrôleur de vitesse du ventilateur, qui au final a encore dû être re-percé :)

Pour régler zéro, j'ai dévissé les deux régulateurs à l'extrême gauche, déconnecté la charge et réglé la sortie sur zéro. Maintenant, la tension de sortie sera ajustée à partir de zéro.

Quelques tests suivent.
J'ai vérifié la précision du maintien de la tension de sortie.
Au ralenti, tension 10,00 Volts
1. Courant de charge 1 A, tension 10,00 Volts
2. Courant de charge 2 ampères, tension 9,99 volts
3. Courant de charge 3 ampères, tension 9,98 volts.
4. Courant de charge 3,97 ampères, tension 9,97 volts.
Les caractéristiques sont très bonnes, si on le souhaite, on peut les améliorer un peu plus en changeant le point de connexion des résistances retour sur la tension, mais pour moi, c'est assez et donc.

J'ai également vérifié le niveau d'ondulation, le test a eu lieu à un courant de 3 Ampères et une tension de sortie de 10 Volts

Le niveau d'ondulation était d'environ 15 mV, ce qui est très bon, même si je pensais qu'en fait les ondulations montrées dans la capture d'écran étaient plus susceptibles de grimper à partir de la charge électronique que du bloc d'alimentation lui-même.

Après cela, j'ai procédé à l'assemblage de l'appareil lui-même dans son ensemble.
J'ai commencé par installer un radiateur avec une carte d'alimentation.
Pour ce faire, j'ai marqué l'emplacement d'installation du ventilateur et du connecteur d'alimentation.
Le trou a été marqué pas tout à fait rond, avec de petites "coupures" en haut et en bas, elles sont nécessaires pour augmenter la résistance du panneau arrière après avoir coupé le trou.
La plus grande difficulté réside généralement dans les trous de forme complexe, par exemple sous le connecteur d'alimentation.

Un grand trou est découpé dans un gros tas de petits :)
Foret + foret d'un diamètre de 1mm font parfois des merveilles.
Percez des trous, beaucoup de trous. Cela peut sembler long et fastidieux. Non, au contraire, c'est très rapide, le perçage complet du panneau prend environ 3 minutes.

Après cela, je mets généralement le foret un peu plus, par exemple 1,2-1,3 mm et le traverse comme un cutter, il s'avère qu'une telle coupe:

Après cela, nous prenons un petit couteau dans nos mains et nettoyons les trous résultants, en même temps nous coupons un peu le plastique si le trou s'avère un peu plus petit. Le plastique est assez doux, il est donc confortable de travailler avec.

La dernière étape de la préparation est le perçage des trous de montage, on peut dire que le travail principal sur le panneau arrière est terminé.

Nous installons un dissipateur thermique avec une carte et un ventilateur, essayons le résultat, si nécessaire, "finissons-le avec un fichier".

Presque au tout début, j'ai parlé de raffinement.
Je vais travailler un peu dessus.
Pour commencer, j'ai décidé de remplacer les diodes natives du pont de diodes d'entrée par des diodes Schottky, j'ai acheté quatre pièces de 31DQ06 pour cela. et puis j'ai répété l'erreur des développeurs de la carte, en achetant par inertie des diodes pour le même courant, mais je devais en avoir une plus grande. Mais tout de même, l'échauffement des diodes sera moindre, puisque la chute sur les diodes Schottky est moindre que sur les classiques.
Deuxièmement, j'ai décidé de remplacer le shunt. Je n'étais pas satisfait non seulement du fait qu'il chauffe comme un fer à repasser, mais aussi du fait qu'environ 1,5 Volt tombe dessus, ce qui peut être mis en action (dans le sens d'une charge). Pour cela, j'ai pris deux résistances domestiques de 0,27 Ohm à 1% (cela améliorera également la stabilité). pourquoi les développeurs ne l'ont pas fait n'est pas clair, le prix de la solution est absolument le même que dans la version avec des résistances natives de 0,47 Ohm.
Eh bien, plutôt en complément, j'ai décidé de remplacer le condensateur de filtrage natif 3300uF par un Capxon 10000uF meilleur et plus volumineux ...

Voici à quoi ressemble la conception résultante avec les composants remplacés et la carte de contrôle thermique du ventilateur installée.
Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une petite ferme collective et, de plus, j'ai accidentellement arraché un patch sur le tableau lors de l'installation de puissantes résistances. En général, il était possible d'utiliser en toute sécurité des résistances moins puissantes, par exemple une résistance de 2 watts, je ne l'avais tout simplement pas disponible.

Quelques composants ont également été ajoutés au fond.
Résistance 3.9k, parallèle aux contacts extrêmes du connecteur pour le raccordement de la résistance de régulation de courant. Il est nécessaire de réduire la tension de réglage, car la tension sur le shunt est maintenant différente.
Une paire de condensateurs de 0,22 uF, un en parallèle avec la sortie de la résistance de contrôle de courant, pour réduire les interférences, le second est juste à la sortie de l'alimentation, ce n'est pas vraiment nécessaire, j'ai juste accidentellement sorti une paire à la fois et a décidé d'utiliser les deux.

Toute la partie puissance est connectée, une carte avec un pont de diodes et un condensateur est installée sur le transformateur pour alimenter l'indicateur de tension.
Dans l'ensemble, cette carte est optionnelle dans la version actuelle, mais je n'ai pas levé la main pour alimenter l'indicateur à partir de sa limite de 30 Volts et j'ai décidé d'utiliser un enroulement supplémentaire de 16 Volts.

Les composants suivants ont été utilisés pour organiser le panneau avant :
Bornes de charge
Paire de poignées en métal
Interrupteur
Filtre lumière rouge, déclaré comme filtre lumière pour les boîtiers KM35
Pour indiquer le courant et la tension, j'ai décidé d'utiliser le tableau que j'avais laissé après avoir écrit l'une des critiques. Mais je n'étais pas satisfait des petits indicateurs et donc des nombres plus grands d'une hauteur de 14 mm ont été achetés, et une carte de circuit imprimé a été faite pour eux.

Du tout cette décision temporaire, mais je voulais même temporairement le faire proprement.

Plusieurs étapes de préparation de la face avant.
1. Dessinez la disposition du panneau avant en taille réelle (j'utilise la disposition Sprint habituelle). L'avantage d'utiliser des boîtiers identiques est qu'il est très facile de préparer un nouveau panneau, puisque les dimensions requises sont déjà connues.
Nous appliquons l'impression sur le panneau avant et perçons des trous de marquage d'un diamètre de 1 mm dans les coins des trous carrés / rectangulaires. Avec le même foret, nous forons les centres des trous restants.
2. Selon les trous résultants, nous marquons les endroits de la coupe. Remplacez l'outil par une fraise à disque mince.
3. Nous coupons des lignes droites, clairement en taille devant, un peu plus dans le dos, pour que la coupe soit la plus ample possible.
4. Nous cassons les morceaux de plastique coupés. Je ne les jette généralement pas car ils pourraient encore être utiles.

De même que pour la préparation du panneau arrière, nous traitons les trous résultants avec un couteau.
Je recommande de percer des trous de gros diamètre avec une perceuse à cône, elle ne « mord » pas le plastique.

Nous essayons ce que nous avons obtenu, si nécessaire, le modifions avec une lime à aiguille.
J'ai dû élargir légèrement le trou pour l'interrupteur.

Comme je l'ai écrit plus haut, à titre indicatif, j'ai décidé d'utiliser le tableau laissé par l'un des avis précédents. En général, c'est très Mauvaise Décision, mais pour une option temporaire plus que convenable, j'expliquerai pourquoi plus tard.
Nous soudons les indicateurs et les connecteurs de la carte, appelons les anciens indicateurs et les nouveaux.
J'ai peint moi-même le brochage des deux indicateurs pour ne pas me tromper.
Dans la version native, des indicateurs à quatre chiffres ont été utilisés, j'ai utilisé des indicateurs à trois chiffres. parce que je ne rentre plus dans la fenêtre. Mais comme le quatrième chiffre n'est nécessaire que pour afficher la lettre A ou U, leur perte n'est pas critique.
J'ai placé la LED pour indiquer le mode de limitation de courant entre les indicateurs.

Je prépare tout le nécessaire, à partir de l'ancienne carte je soude une résistance de 50mΩ, qui servira comme avant, de shunt de mesure de courant.
Ce shunt est le problème. Le fait est que dans cette version, j'aurai une chute de tension à la sortie de 50mV pour chaque 1 ampère de courant de charge.
Il existe deux façons de se débarrasser de ce problème, utilisez deux compteurs distincts, pour le courant et la tension, tout en alimentant le voltmètre à partir d'une source d'alimentation distincte.
La deuxième façon consiste à installer un shunt dans le pôle positif de l'alimentation. Les deux options ne me convenaient pas comme solution temporaire, j'ai donc décidé de marcher sur la gorge de mon perfectionnisme et d'en faire une version simplifiée, mais loin d'être la meilleure.

Pour la construction, j'ai utilisé les poteaux de montage restants de la carte convertisseur DC-DC.
Avec eux, j'ai obtenu une conception très pratique, le tableau indicateur est attaché au tableau ampèrevoltmètre, qui à son tour est attaché au bornier d'alimentation.
Il s'est avéré encore mieux que ce à quoi je m'attendais :)
J'ai également placé un shunt de mesure de courant sur le bornier de puissance.

La conception du panneau avant qui en résulte.

Et puis je me suis souvenu que j'avais oublié d'installer une diode de protection plus puissante. J'ai dû le souder plus tard. J'ai utilisé une diode à gauche après avoir remplacé les diodes dans le pont d'entrée de la carte.
Bien sûr, pour de bon il faudrait rajouter un fusible, mais ce n'est plus dans cette version.

Mais j'ai décidé de mettre les résistances de réglage de courant et de tension mieux que celles suggérées par le fabricant.
Les résistances natives sont de très bonne qualité et fonctionnent bien, mais ce sont des résistances ordinaires, et pour moi, l'alimentation du laboratoire devrait pouvoir ajuster plus précisément la tension et le courant de sortie.
Même lorsque je pensais commander une carte d'alimentation, je les ai vues dans le magasin et les ai commandées pour révision, d'autant plus qu'elles avaient la même dénomination.

En général, j'utilise habituellement d'autres résistances à de telles fins, elles combinent deux résistances à l'intérieur d'elles-mêmes à la fois, pour un réglage grossier et fluide, mais récemment, je ne les trouve pas en vente.
Peut-être que quelqu'un connaît leurs homologues importés ?

Les résistances sont d'assez haute qualité, l'angle de rotation est de 3600 degrés, ou en termes simples - 10 tours complets, ce qui fournit un réglage de 3 Volts ou 0,3 Ampère par tour.
Avec de telles résistances, la précision de réglage est environ 11 fois plus précise qu'avec les résistances conventionnelles.

Nouvelles résistances par rapport aux parents, la taille est certainement impressionnante.
En cours de route, j'ai un peu raccourci les fils des résistances, cela devrait améliorer l'immunité au bruit.

J'ai tout emballé dans la mallette, en principe, il restait même un peu de place, il y a de la place pour grandir :)

J'ai connecté l'enroulement de blindage au conducteur de mise à la terre du connecteur, la carte d'alimentation supplémentaire est située directement sur les bornes du transformateur, ce n'est bien sûr pas très soigné, mais je n'ai pas encore trouvé d'autre option.

Vérifier après assemblage. Tout a commencé presque la première fois, j'ai accidentellement mélangé deux chiffres sur l'indicateur et pendant longtemps, je n'ai pas pu comprendre ce qui n'allait pas avec le réglage, après avoir changé, tout est devenu comme il se doit.

La dernière étape consiste à coller le filtre de lumière, à installer les poignées et à assembler le corps.
Le filtre de lumière a un amincissement autour du périmètre, la partie principale est encastrée dans la fenêtre du boîtier et la partie la plus fine est collée avec du ruban adhésif double face.
Les poignées ont été conçues à l'origine pour un diamètre d'arbre de 6,3 mm (si je ne confonds pas), les nouvelles résistances ont un arbre plus fin, j'ai dû mettre quelques couches de thermorétractable sur l'arbre.
J'ai décidé de ne pas encore concevoir le panneau avant, et il y a deux raisons à cela :
1. La gestion est si intuitive qu'il n'y a pas encore de signification particulière dans les inscriptions.
2. Je prévois de modifier cette alimentation, des changements dans la conception du panneau avant sont donc possibles.

Quelques photos du design obtenu.
Vue de face:

Vue arrière.
Les lecteurs attentifs ont dû remarquer que le ventilateur est positionné de telle sorte qu'il souffle de l'air chaud hors du boîtier et ne force pas d'air froid entre les ailettes du radiateur.
J'ai décidé de le faire car le dissipateur thermique est légèrement plus petit que le boîtier, et pour que l'air chaud ne pénètre pas à l'intérieur, j'ai mis le ventilateur à l'envers. Ceci, bien sûr, réduit considérablement l'efficacité de la dissipation de la chaleur, mais cela vous permet de ventiler légèrement l'espace à l'intérieur du bloc d'alimentation.
De plus, je recommanderais de faire quelques trous à partir du bas de la moitié inférieure du boîtier, mais il s'agit plutôt d'un ajout.

Après toutes les modifications, j'ai obtenu un courant légèrement inférieur à celui de la version originale, et s'élevait à environ 3,35 ampères.

Et donc, je vais essayer de peindre les avantages et les inconvénients de cette carte.
avantages
Excellente finition.
Circuit presque correct de l'appareil.
Un ensemble complet de pièces pour assembler la carte stabilisatrice d'alimentation
Bon pour les radioamateurs débutants.
Dans une forme minimale, seuls un transformateur et un radiateur sont requis en plus, dans une forme plus avancée, un ampèrevoltmètre est également requis.
Entièrement fonctionnel après assemblage, bien qu'avec quelques nuances.
L'absence de condensateurs capacitifs à la sortie du bloc d'alimentation, il est sûr lors de la vérification des LED, etc.

Les moins
Le type d'amplificateurs opérationnels est mal sélectionné, de ce fait, la plage de tension d'entrée doit être limitée à 22 Volts.
Pas une valeur de résistance de mesure de courant très appropriée. Il fonctionne dans son mode thermique normal, mais il vaut mieux le remplacer, car le chauffage est très important et peut endommager les composants environnants.
Le pont de diodes d'entrée fonctionne au maximum, il est préférable de remplacer les diodes par des plus puissantes

Mon avis. Pendant le processus d'assemblage, j'ai eu l'impression que le circuit a été développé par deux personnes différentes, l'une a appliqué le bon principe de réglage, source de tension de référence, source de tension négative, protection. Le second a sélectionné de manière incorrecte un shunt, des amplificateurs opérationnels et un pont de diodes pour ce cas.
J'ai vraiment aimé les circuits de l'appareil, et dans la section raffinement, j'ai d'abord voulu remplacer les amplificateurs opérationnels, j'ai même acheté des microcircuits avec une tension de fonctionnement maximale de 40 volts, mais j'ai ensuite changé d'avis pour le modifier. mais sinon la solution est tout à fait correcte, le réglage est lisse et linéaire. Bien sûr, il y a du chauffage, sans lui nulle part. En général, en ce qui me concerne, pour un radioamateur débutant c'est un très bon constructeur et utile.
Il y aura sûrement des gens qui écriront qu'il est plus facile d'acheter du prêt à l'emploi, mais je pense qu'il est plus intéressant de l'assembler soi-même (c'est probablement la chose la plus importante) et plus utile. De plus, beaucoup à la maison ont à la fois un transformateur et un dissipateur thermique d'un ancien processeur, ainsi qu'une sorte de boîtier.

Déjà en train d'écrire une critique, j'avais le sentiment encore plus fort que cette critique serait le début d'une série de critiques dédiées à une alimentation linéaire, il y a des idées d'amélioration -
1. Traduction du circuit de signalisation et de commande en version numérique, éventuellement avec une connexion à un ordinateur
2. Remplacer les amplificateurs opérationnels par des amplificateurs haute tension (je ne sais pas encore lesquels)
3. Après avoir remplacé l'ampli op, je souhaite créer deux étages de commutation automatique et étendre la plage de tension de sortie.
4. Modifiez le principe de mesure du courant dans l'appareil d'affichage afin qu'il n'y ait pas de chute de tension sous charge.
5. Ajoutez la possibilité de désactiver la tension de sortie avec un bouton.

C'est probablement tout. Peut-être que je me souviendrai de quelque chose et ajouterai, mais plus j'attends des commentaires avec des questions.
Je prévois également de consacrer quelques critiques supplémentaires aux concepteurs pour les radioamateurs débutants, peut-être que quelqu'un aura des suggestions sur certains concepteurs.

Pas pour les faibles de cœur
Au début je ne voulais pas montrer, mais ensuite j'ai décidé de prendre une photo tout de même.
Sur la gauche se trouve l'alimentation que j'ai utilisée pendant de nombreuses années auparavant.
Il s'agit d'un simple bloc d'alimentation linéaire avec une sortie de 1 à 1,2 ampères à une tension pouvant atteindre 25 volts.
J'ai donc voulu le remplacer par quelque chose de plus puissant et correct.

Des paramètres assez élevés sont déclarés et le coût module fini moins que le coût des pièces qui y sont incluses. La petite taille de la planche est tentante.
J'ai décidé d'acheter quelques pièces et de les essayer. J'espère que mon expérience sera utile aux radioamateurs peu expérimentés.

J'ai acheté des modules LM2596 sur Aliexpress, comme sur la photo ci-dessus. Bien que le site ait montré des condensateurs solides pour 50V, les condensateurs sont ordinaires et la moitié des modules avec des condensateurs pour 16V.

Difficile d'appeler ça un stabilisateur...

Vous pourriez penser qu'il suffit de prendre un transformateur, un pont de diodes, de leur connecter un module, et nous avons un stabilisateur avec une tension de sortie de 3 ... 30 V et un courant allant jusqu'à 2 A (pour un court temps jusqu'à 3 A).

C'est exactement ce que j'ai fait. Tout allait bien sans charge. Un transformateur avec deux enroulements de 18 V chacun et un courant promis jusqu'à 1,5 A (le fil était clairement mince à l'œil, comme il s'est avéré).
J'avais besoin d'un stabilisateur +-18 V et j'ai réglé la tension souhaitée.

Avec une charge de 12 ohms, le courant est de 1,5 A, voici la forme d'onde, 5 V/cellule à la verticale.

Difficile d'appeler cela un stabilisateur.

La raison est simple et claire : le condensateur sur la carte est de 200 uF, il ne sert qu'au fonctionnement normal du convertisseur DC-DC. Lorsqu'une tension a été appliquée à l'entrée d'une alimentation de laboratoire, tout allait bien. La solution est évidente : il faut alimenter le stabilisateur à partir d'une source à faibles ondulations, c'est-à-dire ajouter une capacité après le pont.

Combattre les ondulations

Voici la tension à une charge de 1,5 A à l'entrée du module sans condensateur supplémentaire.

Capacité d'entrée accrue

Avec le condensateur supplémentaire de 4700 uF à l'entrée, l'ondulation de sortie a été considérablement réduite, mais à 1,5 A, elle était toujours perceptible. Lorsque la tension de sortie est réduite à 16V, la ligne droite idéale (2V/cellule).

La chute de tension aux bornes du module DC-DC doit être d'au moins 2…2,5 V.

Vous pouvez maintenant observer l'ondulation à la sortie du convertisseur d'impulsions.

De petites ondulations d'une fréquence de 100 Hz modulées à une fréquence de plusieurs dizaines de kHz sont visibles.

Filtre LC de sortie

La fiche technique du LM2596 recommande un filtre de sortie LC en option. Alors on va le faire. En tant que noyau, j'ai utilisé un noyau cylindrique d'une alimentation d'ordinateur défectueuse et j'ai enroulé l'enroulement en deux couches avec un fil de 0,8 mm.

La couleur rouge sur la carte indique l'emplacement d'installation du cavalier - le fil commun des deux canaux, la flèche indique l'emplacement pour souder le fil commun si vous n'utilisez pas les bornes.

Voyons ce qui est arrivé aux pulsations RF.

Ils ne sont plus. Il y avait de petites ondulations avec une fréquence de 100 Hz.
Imparfait, mais bon.

Je note qu'avec une augmentation de la tension de sortie, l'inductance du module commence à vibrer et le bruit RF augmente fortement en sortie, si la tension est légèrement réduite (tout cela à une charge de 12 ohms), les interférences et le bruit complètement disparaître.

Le schéma final de mise sous tension des modules LM2596

Le schéma est simple et évident.

Avec une charge continue avec un courant de 1 A, les pièces chauffent sensiblement: le pont de diodes, le microcircuit, l'inductance du module, surtout l'inductance (les inductances supplémentaires sont froides). Chauffage au toucher 50 degrés.

Lors d'un fonctionnement à partir d'une alimentation de laboratoire, un chauffage à des courants de 1,5 et 2 A est tolérable pendant plusieurs minutes. Pour un fonctionnement à long terme avec des courants élevés, un dissipateur thermique vers le microcircuit et une inductance plus grande sont souhaitables.

Installation

Pour monter le module, j'ai utilisé des "racks" faits maison en fil étamé d'un diamètre de 1 mm.

Cela a permis un montage et un refroidissement pratiques des modules. Les racks peuvent être très chauds lors de la soudure, ils ne bougeront pas, contrairement aux broches simples. La même conception est pratique si vous devez souder des fils externes à la carte - bonne rigidité et contact.
La carte facilite le remplacement du module DC-DC si nécessaire.

Vue générale de la carte avec des selfs provenant de moitiés d'une sorte de noyau de ferrite (l'inductance n'est pas critique).

Malgré les dimensions minuscules du module DC-DC, les dimensions globales de la carte se sont avérées être à la mesure de la carte de régulateur analogique.

conclusion

1. Un transformateur avec un enroulement secondaire à courant élevé ou avec une marge de tension est requis, auquel cas le courant de charge peut dépasser le courant de l'enroulement du transformateur.

2. À des courants de l'ordre de 2 A et plus, un petit dissipateur thermique au pont de diodes et au microcircuit 2596 est souhaitable.

3. Le condensateur de puissance est souhaitable avec une grande capacité, cela affecte favorablement le fonctionnement du stabilisateur. Même un grand récipient de haute qualité chauffe un peu, donc une faible ESR est souhaitable.

4. Pour supprimer l'ondulation avec la fréquence de conversion, un filtre de sortie LC est nécessaire.

5. Ce stabilisateur présente un net avantage par rapport à la compensation conventionnelle en ce sens qu'il peut fonctionner dans une large gamme de tensions de sortie, à basse tension, vous pouvez obtenir plus de courant à la sortie que le transformateur ne peut fournir.

6. Les modules vous permettent de réaliser simplement et rapidement une alimentation avec de bons paramètres, en contournant les pièges de la fabrication de cartes pour appareils pulsés, c'est-à-dire qu'ils conviennent aux radioamateurs débutants.