Malgré la petite taille des lampes à économie d'énergie, elles ont beaucoup de Composants electroniques. Selon sa conception, il s'agit d'une lampe fluorescente tubulaire ordinaire avec une ampoule miniature, mais uniquement enroulée dans une spirale ou une autre ligne spatiale compacte. C'est pourquoi on l'appelle une lampe fluorescente compacte (CFL en abrégé).

Et il se caractérise par tous les mêmes problèmes et dysfonctionnements que pour les grosses ampoules tubulaires. Mais le ballast électronique d'une ampoule qui a cessé de briller, probablement à cause d'une spirale grillée, conserve généralement ses performances. Par conséquent, il peut être utilisé à n'importe quelle fin comme alimentation à découpage (en abrégé UPS), mais avec un raffinement préliminaire. Cela sera discuté plus loin. Nos lecteurs apprendront comment fabriquer une alimentation électrique à partir d'une lampe à économie d'énergie.

Quelle est la différence entre UPS et ballast électronique

Nous avertirons immédiatement ceux qui s'attendent à recevoir une source d'alimentation puissante des LFC - vous ne pouvez pas obtenir plus de puissance à la suite d'une simple modification du ballast. Le fait est que dans les inducteurs contenant des noyaux, la zone de travail de la magnétisation est strictement limitée par la conception et les propriétés de la tension de magnétisation. Par conséquent, les impulsions de cette tension créées par les transistors sont précisément adaptées et déterminées par les éléments du circuit. Mais une telle alimentation à ballast électronique est tout à fait suffisante pour alimenter bande led. De plus, une alimentation à découpage d'une lampe à économie d'énergie correspond à sa puissance. Et cela peut aller jusqu'à 100 watts.

Le circuit de ballast CFL le plus courant est construit selon le circuit en demi-pont (onduleur). Il s'agit d'un oscillateur basé sur un transformateur TV. L'enroulement TV1-3 magnétise le noyau et agit en même temps comme un starter pour limiter le courant à travers la lampe EL3. Les enroulements TV1-1 et TV1-2 fournissent une rétroaction positive pour l'apparition de la tension qui contrôle les transistors VT1 et VT2. Le schéma montre une ampoule CFL avec des éléments qui assurent son lancement en rouge.

Un exemple de schéma de ballast CFL courant

Toutes les inductances et capacités du circuit sont choisies de manière à obtenir une puissance précisément dosée dans la lampe. La performance des transistors est liée à sa valeur. Et comme ils n'ont pas de radiateurs, il n'est pas recommandé de s'efforcer d'obtenir une puissance importante du ballast converti. Le transformateur de ballast n'a pas d'enroulement secondaire à partir duquel la charge est alimentée. C'est la principale différence entre celui-ci et l'onduleur.

Quelle est l'essence de la reconstruction du ballast

Pour pouvoir connecter la charge à un enroulement séparé, il faut soit l'enrouler sur l'inductance L5, soit utiliser un transformateur supplémentaire. La modification du ballast dans l'UPS prévoit :

Pour une conversion ultérieure du ballast électronique en une alimentation électrique à partir d'une lampe à économie d'énergie, une décision doit être prise concernant le transformateur :

• utiliser la manette existante en la modifiant ;
• ou utilisez un nouveau transformateur.

Transformateur d'arrêt

Examinons ensuite les deux options. Pour utiliser le starter du ballast électronique, il doit être dessoudé de la carte puis démonté. S'il utilise un noyau en forme de E, il contient deux parties identiques qui sont interconnectées. Dans cet exemple, du ruban adhésif orange est utilisé à cette fin. Il est soigneusement retiré.

Retrait du ruban qui serre les moitiés du noyau

Les moitiés du noyau sont généralement collées ensemble de sorte qu'il y ait un espace entre elles. Il sert à optimiser l'aimantation du noyau, ralentissant ce processus et limitant la vitesse de montée du courant. Nous prenons notre fer à souder à impulsion et chauffons le noyau. Nous l'appliquons au fer à souder avec les joints des moitiés.

Après avoir démonté le noyau, nous avons accès à la bobine avec le fil enroulé. Il n'est pas recommandé de dérouler l'enroulement qui est déjà sur la bobine. Cela changera le mode d'aimantation. Si l'espace libre entre le noyau et la bobine permet d'envelopper une couche de fibre de verre pour améliorer l'isolation des enroulements les uns des autres, cela doit être fait. Et puis enroulez dix tours de l'enroulement secondaire avec un fil d'épaisseur appropriée. Étant donné que la puissance de notre alimentation sera faible, un fil épais n'est pas nécessaire. L'essentiel est qu'il s'adapte à la bobine et que les moitiés du noyau y soient placées.

Après avoir enroulé l'enroulement secondaire, nous récupérons le noyau et fixons les moitiés avec du ruban adhésif. Nous supposons qu'après avoir testé le bloc d'alimentation, il deviendra clair quelle tension est créée par un tour. Après les tests, nous démonterons le transformateur et ajouterons le nombre de tours requis. Habituellement, la conversion vise à faire un convertisseur de tension avec une sortie de 12 V. Cela vous permet d'obtenir un chargeur de batterie lors de l'utilisation de la stabilisation. À la même tension, vous pouvez créer un pilote pour LED à partir d'une lampe à économie d'énergie, ainsi que charger une lampe de poche alimentée par une batterie.

Étant donné que le transformateur de notre onduleur devra très probablement être bobiné, il ne vaut pas la peine de le souder dans la carte. Il est préférable de souder les fils qui sortent de la carte et de souder les fils de notre transformateur pendant la durée des tests. Les extrémités des bornes de l'enroulement secondaire doivent être nettoyées de l'isolant et recouvertes de soudure. Ensuite, soit sur une prise séparée, soit directement aux bornes de l'enroulement bobiné, il est nécessaire d'assembler un redresseur sur des diodes haute fréquence selon le schéma en pont. Un condensateur de 1 uF 50 V suffit pour le filtrage lors de la mesure de tension.

Test de l'onduleur

Mais avant de se connecter au réseau 220 V, une résistance puissante est nécessairement connectée en série avec notre bloc, convertie à partir d'une lampe de nos propres mains. Ceci est une mesure de sécurité. Si un courant de court-circuit traverse les transistors à impulsions de l'alimentation, la résistance le limitera. Dans ce cas, une ampoule à incandescence de 220 V peut devenir une résistance très pratique.En termes de puissance, il suffit d'utiliser une lampe de 40 à 100 watts. À court-circuit dans notre appareil, l'ampoule brillera.

Ensuite, nous connectons les sondes du multimètre au redresseur en mode de mesure de tension continue et appliquons une tension de 220 V à circuit électrique avec ampoule et carte d'alimentation. Les parties torsadées et ouvertes conductrices de courant doivent être préalablement isolées. Pour fournir de la tension, il est recommandé d'utiliser un interrupteur filaire, et de mettre l'ampoule dans un bocal d'un litre. Parfois, ils éclatent lorsqu'ils sont allumés et les fragments se dispersent. Habituellement, les tests passent sans problème.

ASI plus puissante avec transformateur séparé

Ils vous permettent de déterminer la tension et le nombre de tours requis. Le transformateur est finalisé, l'unité est à nouveau testée, et après cela, elle peut être utilisée comme source d'alimentation compacte, beaucoup plus petite qu'un analogue basé sur un transformateur à noyau en acier conventionnel de 220 V.

Pour augmenter la puissance de la source d'alimentation, il est nécessaire d'utiliser un transformateur séparé, fabriqué de la même manière à partir d'une self. Il peut être retiré d'une ampoule de puissance supérieure qui a complètement grillé avec les produits semi-conducteurs de ballast. Le même circuit est pris comme base, qui se distingue par l'ajout d'un transformateur supplémentaire et quelques autres détails indiqués en lignes rouges.

Le redresseur montré dans l'image contient moins de diodes que le pont redresseur. Mais pour son fonctionnement, plus de tours de l'enroulement secondaire seront nécessaires. S'ils ne rentrent pas dans le transformateur, un pont redresseur doit être utilisé. Un transformateur plus puissant est fabriqué, par exemple, pour les halogènes. Quiconque a utilisé un transformateur conventionnel pour un système d'éclairage halogène sait qu'il est alimenté par un courant assez important. Par conséquent, le transformateur est encombrant.

Si les transistors sont placés sur des radiateurs, la puissance d'une alimentation peut être considérablement augmentée. Et en termes de poids et de dimensions, même plusieurs de ces onduleurs pour travailler avec des lampes halogènes se révéleront plus petits et plus légers qu'un transformateur avec un noyau en acier de puissance égale. Une autre option pour utiliser des ballasts de ménage fonctionnels peut être leur reconstruction pour une lampe à LED. La conversion d'une lampe à économie d'énergie en un design LED est très simple. La lampe est déconnectée et un pont de diodes est connecté à la place.

A la sortie du pont, un certain nombre de LED sont connectées. Ils peuvent être connectés en série les uns avec les autres. Il est important que le courant de la LED soit égal au courant dans la CFL. Les ampoules à économie d'énergie peuvent être qualifiées de minéral précieux à l'époque éclairage LED. Ils peuvent trouver une utilisation même après la fin de leur durée de vie. Et maintenant, le lecteur connaît les détails de cette application.

Dans cet article, vous trouverez Description détaillée procédé de fabrication d'alimentations à découpage de différentes puissances basées sur un ballast électronique compact Lampe fluorescente.
Vous pouvez fabriquer une alimentation à découpage de 5 à 20 watts en moins d'une heure. Il faudra plusieurs heures pour fabriquer une alimentation de 100 watts.

Les lampes fluorescentes compactes (LFC) sont maintenant largement utilisées. Pour réduire la taille de la self de ballast, ils utilisent un circuit convertisseur de tension haute fréquence, qui peut réduire considérablement la taille de la self.

Si le ballast électronique tombe en panne, il peut être facilement réparé. Mais, lorsque l'ampoule elle-même tombe en panne, l'ampoule est généralement jetée.

Cependant, le ballast électronique d'une telle ampoule est une alimentation à découpage (PSU) presque prête à l'emploi. La seule chose par laquelle le circuit de ballast électronique diffère d'une véritable alimentation à découpage est l'absence d'un transformateur d'isolement et d'un redresseur, si nécessaire.

Dans le même temps, les radioamateurs modernes éprouvent de grandes difficultés à trouver des transformateurs de puissance pour alimenter leurs produits artisanaux. Même si un transformateur est trouvé, son rembobinage nécessite l'utilisation de un grand nombre fil de cuivre, et les paramètres de poids et de taille des produits assemblés sur la base de transformateurs de puissance ne sont pas encourageants. Mais dans la grande majorité des cas, le transformateur de puissance peut être remplacé par une alimentation à découpage. Si, à ces fins, nous utilisons du ballast provenant de LFC défectueuses, les économies seront importantes, en particulier lorsqu'il s'agit de transformateurs de 100 watts ou plus.

La différence entre le circuit CFL et l'alimentation à impulsions

C'est l'un des circuits électriques les plus courants pour les lampes à économie d'énergie. Pour convertir le circuit CFL en une alimentation à découpage, il suffit d'installer un seul cavalier entre les points A - A 'et d'ajouter un transformateur d'impulsions avec un redresseur. Les éléments pouvant être supprimés sont marqués en rouge.

Et c'est déjà un circuit complet d'une alimentation à découpage, assemblé sur la base d'une CFL à l'aide d'un transformateur d'impulsions supplémentaire.

Pour simplifier, la lampe fluorescente et quelques pièces ont été retirées et remplacées par un cavalier.

Comme vous pouvez le voir, le régime CFL ne nécessite pas de changements majeurs. Marqué en rouge éléments supplémentaires ajouté au schéma.

Quel bloc d'alimentation peut être fabriqué à partir de CFL ?

La puissance de l'alimentation est limitée par la puissance globale du transformateur d'impulsions, maximum courant admissible transistors clés et la taille du radiateur de refroidissement, s'il est utilisé.

Une alimentation de faible puissance peut être construite en enroulant l'enroulement secondaire directement sur le châssis d'une inductance existante.

Si la fenêtre d'arrêt ne permet pas d'enrouler l'enroulement secondaire ou s'il est nécessaire de construire une alimentation avec une puissance dépassant largement la puissance de la CFL, un transformateur d'impulsions supplémentaire sera nécessaire.

Si vous souhaitez obtenir une alimentation électrique d'une puissance supérieure à 100 watts et qu'un ballast d'une lampe de 20 à 30 watts est utilisé, vous devrez très probablement apporter de petites modifications au circuit de ballast électronique.

En particulier, il peut être nécessaire d'installer des diodes plus puissantes VD1-VD4 dans le pont redresseur d'entrée et de rembobiner l'inductance d'entrée L0 avec un fil plus épais. Si le gain en courant des transistors est insuffisant, il faudra alors augmenter le courant de base des transistors en diminuant les valeurs des résistances R5, R6. De plus, vous devrez augmenter la puissance des résistances dans les circuits de base et d'émetteur.

Si la fréquence de génération n'est pas très élevée, alors il peut être nécessaire d'augmenter la capacité des condensateurs d'isolement C4, C6.

Transformateur d'impulsions pour l'alimentation

Une caractéristique des alimentations à découpage en demi-pont auto-excitées est la capacité de s'adapter aux paramètres du transformateur utilisé. Et le fait que la chaîne retour d'information ne passera pas par notre transformateur maison et simplifie complètement la tâche de calcul du transformateur et de mise en place de l'unité. Les alimentations assemblées selon ces schémas pardonnent les erreurs de calcul jusqu'à 150% et plus. Prouvé dans la pratique.

N'ayez pas peur ! Vous pouvez enrouler un transformateur d'impulsions pendant le visionnage d'un film ou même plus rapidement si vous allez faire ce travail monotone avec concentration.

Capacité du filtre d'entrée et ondulation de tension

Dans les filtres d'entrée des ballasts électroniques, en raison des économies d'espace, de petits condensateurs sont utilisés, dont dépend l'amplitude de l'ondulation de tension avec une fréquence de 100 Hz.

Pour réduire le niveau d'ondulation de tension à la sortie du bloc d'alimentation, vous devez augmenter la capacité du condensateur du filtre d'entrée. Il est souhaitable que pour chaque watt de puissance PSU, il y ait environ un microfarad. Une augmentation de la capacité C0 entraînera une augmentation du courant de crête traversant les diodes de redressement au moment où le bloc d'alimentation est allumé. Pour limiter ce courant, une résistance R0 est nécessaire. Mais, la puissance de la résistance CFL d'origine est faible pour de tels courants et doit être remplacée par une plus puissante.

Si vous avez besoin de construire bloc compact alimentation, alors vous pouvez utiliser des condensateurs électrolytiques utilisés dans les lampes flash du film "centre commercial". Par exemple, les appareils photo jetables Kodak ont ​​des condensateurs miniatures non marqués, mais leur capacité peut atteindre 100 µF à 350 volts.

Une alimentation avec une puissance proche de la puissance de la CFL d'origine peut être assemblée sans même enrouler un transformateur séparé. Si l'accélérateur d'origine a suffisamment espace libre dans la fenêtre du circuit magnétique, vous pouvez alors enrouler quelques dizaines de tours de fil et obtenir, par exemple, une alimentation pour chargeur ou un petit amplificateur de puissance.

L'image montre qu'une couche de fil isolé a été enroulée sur l'enroulement existant. J'ai utilisé du fil MGTF (fil toronné en isolation fluoroplastique). Cependant, de cette manière, il est possible d'obtenir une puissance de quelques watts seulement, car la majeure partie de la fenêtre sera occupée par l'isolation du fil et la section du cuivre lui-même sera petite.

Si plus de puissance est nécessaire, un fil de bobinage ordinaire en cuivre laqué peut être utilisé.

Attention! L'enroulement de l'inducteur d'origine est sous tension secteur ! Avec le raffinement décrit ci-dessus, assurez-vous de veiller à une isolation fiable des enroulements, en particulier si l'enroulement secondaire est enroulé avec un fil de bobinage verni ordinaire. Même si l'enroulement primaire est recouvert d'un film protecteur synthétique, un bloc de papier supplémentaire est nécessaire !

Comme vous pouvez le voir, le bobinage de l'inducteur est recouvert d'un film synthétique, bien que souvent le bobinage de ces inducteurs ne soit pas du tout protégé.

Nous enroulons deux couches de carton électrique de 0,05 mm d'épaisseur ou une couche de 0,1 mm d'épaisseur sur le film. S'il n'y a pas de carton électrique, nous utilisons n'importe quel papier d'épaisseur appropriée.

Nous enroulons l'enroulement secondaire du futur transformateur sur le joint isolant. La section transversale du fil doit être choisie aussi grande que possible. Le nombre de tours est sélectionné expérimentalement, car il y en aura peu.

De cette façon, j'ai réussi à obtenir une puissance à une charge de 20 watts à une température de transformateur de 60 ºC et des transistors à 42 ºC. Obtenir encore plus de puissance, à une température raisonnable du transformateur, n'était pas autorisé par la trop petite surface de la fenêtre du circuit magnétique et la section transversale du fil qui en résultait.

La puissance fournie à la charge est de 20 watts.
La fréquence des auto-oscillations sans charge est de 26 kHz.
Fréquence d'auto-oscillation à charge maximale - 32 kHz
Température du transformateur - 60ºС
Température du transistor - 42ºС

Pour augmenter la puissance de l'alimentation, j'ai dû enrouler un transformateur d'impulsions TV2. De plus, j'ai augmenté le condensateur de filtrage de tension de ligne C0 à 100µF.

Le rendement de l'alimentation n'étant pas du tout égal à 100%, j'ai dû visser des sortes de radiateurs aux transistors.

Après tout, si l'efficacité du bloc est même de 90%, il faut encore dissiper 10 watts de puissance.

Je n'ai pas eu de chance, des transistors 13003 pos.1 ont été installés dans mon ballast électronique d'une telle conception, qui, apparemment, est conçu pour être fixé à un radiateur à l'aide de ressorts en forme. Ces transistors n'ont pas besoin de joints, car ils ne sont pas équipés d'un tampon métallique, mais ils dégagent également une chaleur bien pire. Je les ai remplacés par des transistors 13007 pos.2 avec des trous pour pouvoir les visser aux radiateurs avec des vis ordinaires. De plus, 13007 ont des courants maximaux admissibles plusieurs fois plus élevés.

Si vous le souhaitez, vous pouvez visser en toute sécurité les deux transistors sur un dissipateur thermique. J'ai vérifié ça marche.

Seulement, les boîtiers des deux transistors doivent être isolés du boîtier du radiateur, même si le radiateur est à l'intérieur du boîtier de l'appareil électronique.

La fixation est effectuée de manière pratique avec des vis M2,5, sur lesquelles des rondelles isolantes et des morceaux d'un tube isolant (cambric) doivent d'abord être mis en place. Il est permis d'utiliser de la pâte thermoconductrice KPT-8, car elle ne conduit pas le courant.

Attention! Les transistors étant sous tension secteur, les joints isolants doivent garantir les conditions de sécurité électrique !

Les résistances fictives de charge sont placées dans l'eau car leur puissance est insuffisante.
La puissance dissipée à la charge est de 100 watts.
La fréquence des auto-oscillations à charge maximale est de 90 kHz.
La fréquence des auto-oscillations sans charge est de 28,5 kHz.
La température des transistors est de 75°C.
La surface du dissipateur thermique de chaque transistor est de 27cm².
Température papillon TV1 - 45ºC.
TV2 - 2000Nm (Ø28 x Ø16 x 9mm)

Redresseur

Tous les redresseurs secondaires d'une alimentation à découpage en demi-pont doivent être pleine onde. Si cette condition n'est pas remplie, la ligne principale peut entrer en saturation.

Il existe deux circuits redresseurs pleine onde largement utilisés.

1. Circuit en pont.
2. Schéma avec un point zéro.

Le circuit en pont permet d'économiser un mètre de fil, mais dissipe deux fois plus d'énergie sur les diodes.

Le circuit du point zéro est plus économique mais nécessite deux enroulements secondaires parfaitement symétriques. L'asymétrie du nombre de spires ou de la disposition peut conduire à une saturation du circuit magnétique.

Cependant, ce sont les circuits à point zéro qui sont utilisés lorsqu'il est nécessaire d'obtenir des courants importants à une faible tension de sortie. Ensuite, pour une minimisation supplémentaire des pertes, à la place des diodes au silicium classiques, on utilise des diodes Schottky, sur lesquelles la chute de tension est deux à trois fois moindre.

Exemple.
Les redresseurs des alimentations informatiques sont fabriqués selon le schéma avec un point zéro. Avec une puissance de 100 watts et une tension de 5 volts, même sur des diodes Schottky, 8 watts peuvent être dissipés.

100 / 5 * 0,4 = 8 (watts)

Si vous utilisez un pont redresseur, et même des diodes ordinaires, la puissance dissipée par les diodes peut atteindre 32 watts ou même plus.

100 / 5 * 0,8 * 2 \u003d 32 (Watts).

Faites attention à cela lorsque vous concevez l'alimentation, de sorte que plus tard, vous n'ayez pas à chercher où la moitié de la puissance a disparu.

Dans les redresseurs basse tension, il est préférable d'utiliser un circuit à point zéro. De plus, avec le remontage manuel, vous pouvez simplement enrouler le bobinage en deux fils. De plus, les diodes pulsées puissantes ne sont pas bon marché.

Comment connecter correctement une alimentation à découpage au réseau?

Pour configurer des alimentations à découpage, ils utilisent généralement un tel schéma de commutation. Ici, une lampe à incandescence est utilisée comme ballast avec caractéristique non linéaire et protège l'onduleur contre les pannes dans des situations anormales. La puissance de la lampe est généralement choisie proche de la puissance de l'alimentation à découpage testée.

Lorsque l'alimentation à impulsions est au ralenti ou à faible charge, la résistance du filament du kakala de la lampe est faible et n'affecte pas le fonctionnement de l'unité. Lorsque, pour une raison quelconque, le courant des transistors à clé augmente, la spirale de la lampe chauffe et sa résistance augmente, ce qui entraîne une limitation du courant à une valeur sûre.

Ce dessin représente le schéma d'un banc de test et de réglage d'une alimentation pulsée répondant aux normes de sécurité électrique. La différence entre ce circuit et le précédent est qu'il est équipé d'un transformateur d'isolement, qui assure l'isolation galvanique de l'onduleur étudié du réseau d'éclairage. L'interrupteur SA2 permet de bloquer la lampe lorsque l'alimentation délivre plus de puissance.

Une opération importante lors du test d'un bloc d'alimentation est un test sur une charge fictive. Il est pratique d'utiliser des résistances puissantes telles que PEV, PPB, PSB, etc. comme charge. Ces résistances "vitrocéramiques" sont faciles à trouver sur le marché de la radio de par leur coloration verte. Les nombres rouges sont la dissipation de puissance.

Par expérience, on sait que pour une raison quelconque, la puissance de la charge équivalente n'est toujours pas suffisante. Les résistances listées ci-dessus peuvent dissiper deux à trois fois la puissance nominale pendant un temps limité. Lorsque le bloc d'alimentation est allumé pendant une longue période pour vérifier le régime thermique et que la puissance de la charge équivalente est insuffisante, les résistances peuvent simplement être abaissées dans l'eau.

Attention, attention aux brûlures !
Les résistances de charge de ce type peuvent atteindre des températures de plusieurs centaines de degrés sans aucune manifestation extérieure !
Autrement dit, vous ne remarquerez aucune fumée ou changement de couleur et vous pouvez essayer de toucher la résistance avec vos doigts.

Comment configurer une alimentation à découpage ?

En fait, l'alimentation, assemblée sur la base d'un ballast électronique utilisable, ne nécessite pas de réglage particulier.

Il doit être connecté à un mannequin de charge et s'assurer que l'alimentation est capable de fournir la puissance calculée.

Pendant le fonctionnement sous charge maximale, vous devez suivre la dynamique de l'augmentation de la température des transistors et du transformateur. Si le transformateur chauffe trop, vous devez soit augmenter la section du fil, soit augmenter la puissance globale du circuit magnétique, soit les deux.

Si les transistors deviennent très chauds, vous devez les installer sur des radiateurs.

Si un starter fait maison d'une CFL est utilisé comme transformateur d'impulsions et que sa température dépasse 60 ... 65 ° C, la puissance de charge doit être réduite.

A quoi servent les éléments de circuit d'une alimentation à découpage ?

R0 - limite le courant de crête traversant les diodes de redressement au moment de la mise sous tension. Dans les CFL, il remplit aussi souvent la fonction de fusible.

VD1 ... VD4 - pont redresseur.

L0, C0 - filtre de puissance.

R1, C1, VD2, VD8 - circuit de démarrage du convertisseur.

Le nœud de lancement fonctionne comme suit. Le condensateur C1 est chargé à partir de la source via la résistance R1. Lorsque la tension sur le condensateur C1 atteint la tension de claquage du dinistor VD2, le dinistor se déverrouille et déverrouille le transistor VT2, provoquant des auto-oscillations. Après le début de la génération, des impulsions rectangulaires sont appliquées à la cathode de la diode VD8 et le potentiel négatif verrouille en toute sécurité le dinistor VD2.

R2, C11, C8 - facilitent le démarrage du convertisseur.

R7, R8 - améliorent le verrouillage des transistors.

R5, R6 - limitent le courant des bases des transistors.

R3, R4 - empêchent la saturation des transistors et agissent comme des fusibles lors du claquage des transistors.

VD7, VD6 - protègent les transistors de la tension inverse.

TV1 - transformateur de rétroaction.

L5 - starter de ballast.

C4, C6 - condensateurs de séparation, sur lesquels la tension d'alimentation est divisée en deux.

TV2 - transformateur d'impulsions.

VD14, VD15 - diodes à impulsions.

C9, C10 - condensateurs de filtrage.

En raison de la faible consommation d'énergie, de la durabilité théorique et des prix plus bas, les lampes à incandescence et à économie d'énergie sont rapidement remplacées. Mais, malgré la durée de vie déclarée allant jusqu'à 25 ans, ils s'éteignent souvent sans même avoir servi la période de garantie.

Contrairement aux lampes à incandescence, 90% des lampes LED grillées peuvent être réparées avec succès de vos propres mains, même sans formation spéciale. Les exemples présentés vous aideront à réparer les lampes LED défectueuses.

Avant d'entreprendre la réparation d'une lampe LED, vous devez présenter son appareil. Quels que soient l'apparence et le type de LED utilisées, toutes les lampes à LED, y compris les ampoules à filament, sont disposées de la même manière. Si vous retirez les parois du boîtier de la lampe, vous pouvez voir à l'intérieur le pilote, qui est une carte de circuit imprimé sur laquelle sont installés des éléments radio.

Toute lampe à LED est disposée et fonctionne comme suit. La tension d'alimentation des contacts de la cartouche électrique est fournie aux bornes de la base. Deux fils y sont soudés, à travers lesquels une tension est appliquée à l'entrée du pilote. Avec tension d'alimentation du pilote courant continu est alimenté à la carte sur laquelle les LED sont soudées.

Le pilote est une unité électronique - un générateur de courant qui convertit la tension du secteur en courant nécessaire pour allumer les LED.

Parfois, pour diffuser la lumière ou se protéger des contacts humains avec les conducteurs non protégés d'une carte à LED, celle-ci est recouverte d'un verre de protection diffusant.

À propos des lampes à incandescence

Par apparence Une lampe à incandescence est similaire à une lampe à incandescence. Le dispositif des lampes à incandescence diffère des lampes à LED en ce qu'elles n'utilisent pas une carte avec des LED comme émetteurs de lumière, mais une ampoule scellée en verre remplie de gaz, dans laquelle une ou plusieurs tiges de filament sont placées. Le conducteur est situé dans la base.

La tige de filament est un tube de verre ou de saphir d'un diamètre d'environ 2 mm et d'une longueur d'environ 30 mm, sur lequel 28 LED miniatures sont fixées et connectées en série recouvertes d'un luminophore. Un filament consomme environ 1 W de puissance. Mon expérience d'exploitation montre que les lampes à incandescence sont beaucoup plus fiables que celles fabriquées à base de LED SMD. Je pense qu'avec le temps, ils remplaceront toutes les autres sources de lumière artificielle.

Exemples de réparation de lampes LED

Attention, les circuits électriques des drivers de lampes LED sont reliés galvaniquement à la phase du réseau électrique et il faut donc faire attention. Toucher des zones nues d'un circuit connecté à réseau électrique peut entraîner un choc électrique.

Réparation de lampe LED
ASD LED-A60, 11 W sur puce SM2082

Actuellement, de puissantes ampoules LED sont apparues, dont les drivers sont assemblés sur des microcircuits de type SM2082. L'un d'eux a travaillé moins d'un an et m'a fait réparer. L'ampoule a clignoté au hasard et s'est rallumée. Lorsqu'on tapait dessus, il répondait par la lumière ou l'extinction. Il est devenu évident que le problème était une mauvaise connexion.

Pour accéder à la partie électronique de la lampe, il faut utiliser un couteau pour prélever le verre diffusant au point de contact avec le corps. Parfois, il est difficile de séparer le verre, car du silicone est appliqué sur l'anneau de retenue lorsqu'il est en place.

Après avoir retiré le verre diffusant la lumière, l'accès aux LED et au microcircuit - le générateur de courant SM2082 a été ouvert. Dans cette lampe, une partie du pilote était montée sur une carte de circuit imprimé en aluminium de LED et la seconde sur une carte séparée.

L'inspection externe n'a pas révélé de rations défectueuses ni de rails cassés. J'ai dû retirer la carte avec les LED. Pour ce faire, le silicone a d'abord été coupé et la planche a été poussée sur le bord avec une lame de tournevis.

Pour accéder au driver situé dans le boîtier de la lampe, j'ai dû le dessouder, en chauffant deux contacts en même temps avec un fer à souder et en le déplaçant vers la droite.

Un côté circuit imprimé conducteur, seul un condensateur électrolytique d'une capacité de 6,8 microfarads pour une tension de 400 V a été installé.

Au verso de la carte de commande, un pont de diodes et deux résistances connectées en série d'une valeur nominale de 510 kOhm ont été installés.

Afin de déterminer laquelle des cartes perdait le contact, elles devaient être connectées, en respectant la polarité, à l'aide de deux fils. Après avoir tapoté les cartes avec un manche de tournevis, il est devenu évident que le défaut se situe dans la carte avec le condensateur ou dans les contacts des fils provenant du culot de la lampe à LED.

Comme la soudure n'a pas éveillé les soupçons, j'ai d'abord vérifié la fiabilité du contact dans la borne centrale de la base. Il s'enlève facilement en faisant levier sur le bord avec une lame de couteau. Mais le contact était fiable. Au cas où, j'ai étamé le fil avec de la soudure.

Il est difficile de retirer la partie vissée de la base, j'ai donc décidé de souder les fils de soudure appropriés de la base avec un fer à souder. En touchant l'une des rations, le fil a été exposé. Trouvé soudure "froide". Comme il n'était pas possible d'arriver à dénuder le fil, j'ai dû le lubrifier avec le flux actif FIM, puis le souder à nouveau.

Après l'assemblage, la lampe à LED a émis de la lumière de manière constante malgré le fait qu'elle ait été frappée avec une poignée de tournevis. La vérification du flux lumineux pour les pulsations a montré qu'elles sont significatives à une fréquence de 100 Hz. Tel lampe à LED il est permis de l'installer uniquement dans des luminaires d'éclairage général.

Schéma du circuit du pilote
Lampe LED ASD LED-A60 sur la puce SM2082

Le circuit électrique de la lampe ASD LED-A60, grâce à l'utilisation d'un microcircuit SM2082 spécialisé dans le pilote pour stabiliser le courant, s'est avéré assez simple.

Le circuit pilote fonctionne comme suit. Tension d'alimentation courant alternatifà travers le fusible F est alimenté à un pont de diodes redresseur assemblé sur un micro-assemblage MB6S. Le condensateur électrolytique C1 lisse l'ondulation et R1 sert à le décharger lorsque l'alimentation est coupée.

A partir de la borne positive du condensateur, la tension d'alimentation est appliquée directement aux LED connectées en série. A partir de la sortie de la dernière LED, la tension est appliquée à l'entrée (broche 1) du microcircuit SM2082, le courant dans le microcircuit se stabilise puis à partir de sa sortie (broche 2) il va à la borne négative du condensateur C1.

La résistance R2 définit la quantité de courant circulant dans les LED HL. La quantité de courant est inversement proportionnelle à sa valeur nominale. Si la valeur de la résistance est réduite, le courant augmentera, si la valeur est augmentée, le courant diminuera. La puce SM2082 permet de régler la valeur du courant de 5 à 60 mA avec une résistance.

Réparation de lampe LED
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27

Une autre lampe LED ASD LED-A60, d'apparence similaire et avec le même spécifications techniques, comme ci-dessus réparé.

Lorsqu'elle est allumée, la lampe s'est allumée un instant puis n'a plus brillé. Ce comportement des lampes LED est généralement associé à un dysfonctionnement du pilote. Par conséquent, j'ai immédiatement commencé à démonter la lampe.

Le verre diffusant a été retiré avec beaucoup de difficulté, car il était fortement lubrifié au silicone sur toute la ligne de contact avec le boîtier, malgré la présence d'un dispositif de retenue. Pour séparer le verre, j'ai dû chercher un endroit pliable sur toute la ligne de contact avec le corps avec un couteau, mais il y avait toujours une fissure dans le corps.

Pour accéder au pilote de la lampe, l'étape suivante consistait à retirer la carte de circuit imprimé LED, qui était enfoncée dans l'insert en aluminium le long du contour. Malgré le fait que la planche était en aluminium et qu'il était possible de la retirer sans crainte de se fissurer, toutes les tentatives ont été infructueuses. Le salaire était serré.

Il n'a pas non plus réussi à retirer la carte avec l'insert en aluminium, car elle s'ajustait parfaitement contre le boîtier et était plantée sur du silicone par la surface extérieure.

J'ai décidé d'essayer de retirer la carte pilote du côté de la base. Pour ce faire, un couteau a d'abord été retiré de la base et le contact central a été retiré. Pour retirer la partie filetée de la base, il fallait plier légèrement son épaulement supérieur afin que les pointes de poinçonnage se dégagent de la base.

Le pilote est devenu accessible et s'est librement étendu jusqu'à une certaine position, mais il n'a pas été possible de le retirer complètement, bien que les conducteurs de la carte LED aient été soudés.

Il y avait un trou au centre de la carte avec les LED. J'ai décidé d'essayer de retirer la carte pilote en frappant son extrémité à travers une tige métallique enfilée à travers ce trou. La planche avança de quelques centimètres et s'appuya contre quelque chose. Après d'autres coups, le corps de la lampe s'est fissuré le long de l'anneau et de la planche avec la base de la base séparée.

Il s'est avéré que la planche avait une extension, qui reposait contre le corps de la lampe avec ses cintres. On dirait que la planche a été façonnée de manière à limiter les mouvements, même s'il a suffi de la fixer avec une goutte de silicone. Ensuite, le conducteur serait retiré de chaque côté de la lampe.

La tension de 220 V du culot de la lampe à travers la résistance - fusible FU est envoyée au pont redresseur MB6F et après elle est lissée par un condensateur électrolytique. Ensuite, la tension est fournie à la puce SIC9553, qui stabilise le courant. Les résistances R20 et R80 connectées en parallèle entre les bornes 1 et 8 MS fixent la quantité de courant pour alimenter les LED.

La photo montre une électrique typique schéma, donné par le fabricant de la puce SIC9553 dans la fiche technique chinoise.

Cette photo montre l'apparence du pilote de lampe LED du côté de l'installation des éléments de sortie. Comme l'espace le permettait, pour réduire le coefficient d'ondulation du flux lumineux, le condensateur à la sortie du pilote a été soudé à 6,8 microfarads au lieu de 4,7 microfarads.

Si vous devez retirer les pilotes du corps de ce modèle de lampe et que vous ne pouvez pas retirer la carte LED, vous pouvez utiliser une scie sauteuse pour couper le corps de la lampe en cercle juste au-dessus de la partie vissée de la base.

Au final, tous mes efforts pour extraire le driver se sont avérés utiles uniquement pour connaître le dispositif de la lampe LED. Le chauffeur avait raison.

Le clignotement des LED au moment de l'allumage a été provoqué par une panne du cristal de l'une d'elles suite à une surtension au démarrage du driver, ce qui m'a induit en erreur. Nous devions d'abord faire sonner les LED.

Une tentative de tester les LED avec un multimètre n'a pas abouti. Les LED ne se sont pas allumées. Il s'est avéré que deux cristaux électroluminescents connectés en série sont installés dans un boîtier, et pour que la LED commence à faire circuler le courant, il est nécessaire de lui appliquer une tension de 8 V.

Un multimètre ou un testeur, allumé en mode de mesure de résistance, délivre une tension dans la plage de 3-4 V. J'ai dû vérifier les LED à l'aide de l'alimentation, en fournissant 12 V à chaque LED via une résistance de limitation de courant de 1 kΩ .

Il n'y avait pas de LED de remplacement disponible, donc les pastilles ont été court-circuitées avec une goutte de soudure à la place. Le conducteur peut travailler en toute sécurité et la puissance de la lampe à LED ne diminuera que de 0,7 W, ce qui est presque imperceptible.

Après la réparation de la partie électrique de la lampe à LED, le corps fissuré a été collé avec de la super-colle à séchage rapide Moment, les coutures ont été lissées en faisant fondre le plastique avec un fer à souder et lissées avec du papier de verre.

Par intérêt, j'ai effectué quelques mesures et calculs. Le courant traversant les LED était de 58 mA, la tension était de 8 V. Par conséquent, la puissance fournie à une LED est de 0,46 W. Avec 16 LED, il s'avère 7,36 watts, au lieu des 11 watts déclarés. Peut-être que le fabricant indique la consommation électrique totale de la lampe, en tenant compte des pertes dans le pilote.

La durée de vie de la lampe LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27, déclarée par le fabricant, est pour moi très douteuse. Dans un petit volume d'un boîtier de lampe en plastique à faible conductivité thermique, une puissance importante est libérée - 11 watts. En conséquence, les LED et le pilote fonctionnent à la température maximale autorisée, ce qui entraîne une dégradation accélérée de leurs cristaux et, par conséquent, une forte diminution de leur MTBF.

Réparation de lampe LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W sur puce BP2831A

Un ami m'a dit qu'il avait acheté cinq ampoules comme sur la photo ci-dessous, et toutes ont cessé de fonctionner après un mois. Il a réussi à en jeter trois et, à ma demande, il en a apporté deux pour réparation.

L'ampoule fonctionnait, mais au lieu d'une lumière vive, elle émettait une faible lumière scintillante à une fréquence de plusieurs fois par seconde. J'ai immédiatement supposé que le condensateur électrolytique était gonflé, généralement s'il tombe en panne, la lampe commence à émettre de la lumière, comme un stroboscope.

Le verre diffusant la lumière s'enlevait facilement, il n'était pas collé. Il était fixé par une fente sur son bord et une saillie dans le corps de la lampe.

Le pilote a été fixé avec deux soudures sur une carte de circuit imprimé avec des LED, comme dans l'une des lampes décrites ci-dessus.

Un circuit de pilote typique sur une puce BP2831A tiré de la fiche technique est illustré sur la photo. La carte pilote a été retirée et tous les éléments radio simples ont été vérifiés, tout s'est avéré être en bon état. J'ai dû vérifier les LED.

Les LED de la lampe ont été installées d'un type inconnu avec deux cristaux dans le boîtier et l'inspection n'a révélé aucun défaut. En utilisant la méthode consistant à connecter en série les fils de chacune des LED les unes aux autres, il a rapidement identifié celle qui était défectueuse et l'a remplacée par une goutte de soudure, comme sur la photo.

La lampe a fonctionné pendant une semaine et a de nouveau été réparée. Court-circuité la LED suivante. Une semaine plus tard, j'ai dû court-circuiter une autre LED, et après la quatrième j'ai jeté l'ampoule, car j'en avais marre de la réparer.

La raison de l'échec des ampoules de cette conception est évidente. Les LED surchauffent en raison d'une surface de dissipateur thermique insuffisante et leur durée de vie est réduite à des centaines d'heures.

Pourquoi est-il permis de fermer les bornes des LED grillées dans les lampes à LED

Le pilote de lampe LED, contrairement à l'alimentation à tension constante, produit une valeur de courant stabilisée, pas de tension. Par conséquent, quelle que soit la résistance de charge dans les limites données, le courant sera toujours constant et, par conséquent, la chute de tension aux bornes de chacune des LED restera la même.

Par conséquent, avec une diminution du nombre de LED connectées en série dans le circuit, la tension à la sortie du pilote diminuera également proportionnellement.

Par exemple, si 50 LED sont connectées en série au pilote et qu'une tension de 3 V chute sur chacune d'elles, la tension à la sortie du pilote était de 150 V et si 5 d'entre elles étaient court-circuitées, la tension serait tomber à 135 V, et le courant ne changerait pas.

Mais le coefficient de performance (COP) d'un driver assemblé selon un tel schéma sera faible et les pertes de puissance seront supérieures à 50%. Par exemple, pour une ampoule LED MR-16-2835-F27, il vous faudra une résistance de 6,1 kΩ d'une puissance de 4 watts. Il s'avère que le pilote de la résistance consommera une puissance supérieure à la consommation électrique des LED et la placera dans un petit boîtier Lampes à DEL, en raison du dégagement de plus de chaleur, sera inacceptable.

Mais s'il n'y a pas d'autre moyen de réparer la lampe à LED et que c'est très nécessaire, le pilote de la résistance peut être placé dans un boîtier séparé, tout de même, la consommation électrique d'une telle lampe à LED sera quatre fois inférieure à Lampes incandescentes. Dans le même temps, il convient de noter que plus il y a de LED connectées en série dans l'ampoule, plus l'efficacité sera élevée. Avec 80 LED SMD3528 connectées en série, vous aurez besoin d'une résistance de 800 ohms avec une puissance de seulement 0,5 watts. Le condensateur C1 devra être augmenté à 4,7 µF.

Recherche de LED défectueuses

Après avoir retiré le verre de protection, il devient possible de vérifier les LED sans décoller le circuit imprimé. Tout d'abord, une inspection minutieuse de chaque LED est effectuée. Si même le plus petit point noir est détecté, sans parler du noircissement de toute la surface de la LED, alors il est définitivement défectueux.

Lors de l'examen de l'apparence des LED, vous devez examiner attentivement la qualité des rations de leurs conclusions. Dans l'une des ampoules en cours de réparation, quatre LED étaient mal soudées à la fois.

La photo montre une ampoule qui avait de très petits points noirs sur quatre LED. J'ai immédiatement marqué les LED défectueuses avec des croix afin qu'elles puissent être clairement vues.

Les LED défectueuses peuvent ou non changer d'apparence. Par conséquent, il est nécessaire de vérifier chaque LED avec un multimètre ou un testeur de flèche inclus dans le mode de mesure de résistance.

Il existe des lampes à LED dans lesquelles des LED standard sont installées en apparence, dans le cas desquelles deux cristaux connectés en série sont montés à la fois. Par exemple, les lampes de la série ASD LED-A60. Pour faire sonner de telles LED, il est nécessaire d'appliquer une tension de plus de 6 V à ses sorties, et tout multimètre ne donne pas plus de 4 V. Par conséquent, de telles LED ne peuvent être vérifiées qu'en appliquant une tension de plus de 6 ( 9-12) V à travers une résistance de 1 kΩ de la source d'alimentation. .

La LED est vérifiée, comme une diode conventionnelle, dans un sens, la résistance doit être égale à des dizaines de mégohms, et si vous échangez les sondes (cela change la polarité de l'alimentation en tension de la LED), alors elle est petite, tandis que le La LED peut s'allumer faiblement.

Lors de la vérification et du remplacement des LED, la lampe doit être fixée. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un pot rond de taille adaptée.

Vous pouvez vérifier la santé de la LED sans source CC supplémentaire. Mais une telle méthode de vérification est possible si le pilote de l'ampoule fonctionne. Pour cela, vous devez faire une demande LED de socle ampoules, la tension d'alimentation et les fils de chaque LED sont court-circuités séquentiellement les uns aux autres avec un cavalier de fil ou, par exemple, des éponges de pincettes métalliques.

Si soudainement toutes les LED s'allument, alors celle en court-circuit est définitivement défectueuse. Cette méthode est utile si une seule LED sur l'ensemble du circuit est défectueuse. Avec cette méthode de vérification, il faut tenir compte du fait que si le pilote ne fournit pas d'isolation galvanique du secteur, comme, par exemple, dans les schémas ci-dessus, il est dangereux de toucher les soudures LED avec la main.

Si une ou même plusieurs LED s'avèrent défectueuses et qu'il n'y a rien pour les remplacer, vous pouvez simplement court-circuiter les pastilles sur lesquelles les LED ont été soudées. L'ampoule fonctionnera avec le même succès, seul le flux lumineux diminuera légèrement.

Autres dysfonctionnements des lampes LED

Si le test des LED a montré leur état de fonctionnement, la raison de l'inopérabilité de l'ampoule réside dans le conducteur ou dans les endroits où les conducteurs porteurs de courant sont soudés.

Par exemple, dans cette ampoule, un conducteur soudé à froid a été trouvé qui fournit une tension à la carte de circuit imprimé. La suie libérée en raison d'une mauvaise soudure s'est même déposée sur les pistes conductrices de la carte de circuit imprimé. La suie s'enlève facilement en essuyant avec un chiffon imbibé d'alcool. Le fil a été soudé, dénudé, étamé et ressoudé dans la carte. Bonne chance avec cette lampe.

Sur les dix ampoules défectueuses, une seule avait un pilote défectueux, le pont de diodes s'est effondré. La réparation du driver a consisté à remplacer le pont de diodes par quatre diodes IN4007, conçues pour une tension inverse de 1000 V et un courant de 1 A.

LED SMD à souder

Pour remplacer une LED défectueuse, il faut la dessouder sans endommager les conducteurs imprimés. À partir de la carte donneuse, vous devez également souder la LED de remplacement sans dommage.

Il est quasiment impossible de souder des LED SMD avec un simple fer à souder sans endommager leur boîtier. Mais si vous utilisez une pointe spéciale pour un fer à souder ou si vous placez une pointe standard sur une buse en fil de cuivre, le problème est facilement résolu.

Les LED ont une polarité et lors du remplacement, vous devez l'installer correctement sur la carte de circuit imprimé. En règle générale, les conducteurs imprimés suivent la forme des fils sur la LED. Par conséquent, vous ne pouvez faire une erreur que si vous êtes inattentif. Pour souder la LED, il suffit de l'installer sur un circuit imprimé et de chauffer ses extrémités avec des plots de contact avec un fer à souder d'une puissance de 10-15 W.

Si la LED a brûlé au charbon de bois et que la carte de circuit imprimé en dessous a été carbonisée, alors avant d'installer une nouvelle LED, il est impératif de nettoyer cet endroit de la carte de circuit imprimé de la combustion, car il s'agit d'un conducteur de courant. Lors du nettoyage, vous constaterez peut-être que les pastilles de soudure de la LED sont brûlées ou décollées.

Dans un tel cas, la LED peut être installée en la soudant aux LED adjacentes si les pistes imprimées y mènent. Pour ce faire, vous pouvez prendre un morceau de fil fin, le plier en deux ou trois, en fonction de la distance entre les LED, l'étain et la soudure.

Réparation lampe LED série "LL-CORN" (lampe maïs)
E27 4.6W 36x5050SMD

Le dispositif de la lampe, communément appelé lampe à maïs, illustré sur la photo ci-dessous, diffère de la lampe décrite ci-dessus, la technologie de réparation est donc différente.

La conception des lampes LED SMD de ce type est très pratique pour la réparation, car il y a un accès pour la continuité et le remplacement des LED sans démonter le boîtier de la lampe. Certes, j'ai quand même démonté l'ampoule par intérêt afin d'étudier son dispositif.

Examen LED les lampes à maïs ne diffèrent pas de la technologie décrite ci-dessus, mais il faut tenir compte du fait que trois LED sont placées dans le boîtier LED SMD5050, généralement connectées en parallèle (trois points sombres de cristaux sont visibles sur le cercle jaune), et lors de la vérification , tous les trois devraient briller.

Une LED défectueuse peut être remplacée par une nouvelle ou court-circuitée avec un cavalier. Cela n'affectera pas la fiabilité de la lampe, seulement imperceptiblement à l'œil, le flux lumineux diminuera légèrement.

Le driver de cette lampe est assemblé selon le circuit le plus simple, sans transformateur d'isolement, il est donc inacceptable de toucher les fils de la LED lorsque la lampe est allumée. Les lampes de cette conception ne peuvent pas être installées dans des luminaires accessibles aux enfants.

Si toutes les LED fonctionnent, le pilote est défectueux et pour y accéder, la lampe devra être démontée.

Pour ce faire, retirez la lunette du côté opposé à la base. Avec un petit tournevis ou une lame de couteau, vous devez essayer en cercle pour trouver un point faible où la lunette est collée le plus mal. Si la jante a succombé, alors en travaillant avec l'outil comme levier, la jante s'éloignera facilement sur tout le périmètre.

Le pilote a été construit schéma de câblage, comme la lampe MR-16, seule C1 avait une capacité de 1 µF et C2 - 4,7 µF. En raison du fait que les fils du conducteur à la base de la lampe étaient longs, le conducteur a été facilement retiré du boîtier de la lampe. Après avoir étudié son circuit, le conducteur a été réinséré dans le boîtier et la lunette a été collée en place avec de la colle transparente Moment. La LED défaillante a été remplacée par une bonne.

Réparation de lampe LED "LL-CORN" (lampe maïs)
E27 12W 80x5050SMD

Lors de la réparation plus lampe puissante, 12 W, il n'y avait pas de LED défaillantes du même design, et pour accéder aux pilotes, j'ai dû ouvrir la lampe en utilisant la technologie décrite ci-dessus.

Cette lampe m'a fait une surprise. Les fils du pilote à la base étaient courts et il était impossible de retirer le pilote du boîtier de la lampe pour le réparer. J'ai dû retirer le socle.

La base de la lampe était en aluminium, arrondie et maintenue serrée. J'ai dû percer les points de fixation avec une perceuse de 1,5 mm. Après cela, le socle, qui était accroché avec un couteau, a été facilement retiré.

Mais vous pouvez vous passer de percer la base si vous soulevez le bord du couteau autour de la circonférence et pliez légèrement son bord supérieur. Une marque doit d'abord être placée sur le socle et le corps afin que le socle puisse être facilement installé en place. Pour fixer solidement la base après avoir réparé la lampe, il suffira de la poser sur le corps de la lampe de manière à ce que les points perforés sur la base tombent à leur ancienne place. Ensuite, poussez ces points avec un objet pointu.

Deux fils ont été connectés au fil avec une pince et les deux autres ont été enfoncés dans le contact central de la base. J'ai dû couper ces fils.

Comme prévu, il y avait deux pilotes identiques, alimentant chacun 43 diodes. Ils étaient recouverts de gaine thermorétractable et collés ensemble. Pour que le pilote soit replacé dans le tube, je le coupe généralement soigneusement le long de la carte de circuit imprimé du côté où les pièces sont installées.

Après réparation, le conducteur est enveloppé dans un tube, qui est fixé avec une attache en plastique ou enveloppé de plusieurs tours de fil.

Dans le circuit électrique du pilote de cette lampe, des éléments de protection sont déjà installés, C1 pour la protection contre les surtensions impulsionnelles et R2, R3 pour la protection contre les surtensions. Lors de la vérification des éléments, des résistances R2 ont été immédiatement trouvées sur les deux pilotes à l'air libre. Il semble que la lampe LED ait été alimentée avec une tension supérieure à la tension admissible. Après avoir remplacé les résistances, il n'y avait plus de 10 Ohm sous la main, et je l'ai réglé sur 5,1 Ohm, la lampe a fonctionné.

Réparation lampe LED série "LLB" LR-EW5N-5

L'apparence de ce type d'ampoule inspire confiance. Boîtier en aluminium, fabrication de haute qualité, beau design.

La conception de l'ampoule est telle qu'il est impossible de la démonter sans effort physique important. Étant donné que la réparation de toute lampe à LED commence par vérifier l'état des LED, la première chose à faire était de retirer le plastique verre de protection.

Le verre a été fixé sans colle sur une rainure pratiquée dans le radiateur avec un épaulement à l'intérieur. Pour retirer la vitre, il faut utiliser le bout d'un tournevis, qui passera entre les ailettes du radiateur, pour s'appuyer sur l'extrémité du radiateur et, comme un levier, soulever la vitre vers le haut.

La vérification des LED avec un testeur a montré leur état de fonctionnement, par conséquent, le pilote est défectueux et vous devez y accéder. La planche en aluminium était fixée avec quatre vis, que j'ai dévissées.

Mais contrairement aux attentes, derrière la planche se trouvait le plan du radiateur, lubrifié avec une pâte thermoconductrice. La planche a dû être remise à sa place et continuer à démonter la lampe du côté de la base.

En raison du fait que la pièce en plastique à laquelle le radiateur était attaché était très serrée, j'ai décidé de suivre la voie éprouvée, de retirer la base et de retirer le pilote pour réparation à travers le trou ouvert. J'ai percé les points de poinçonnage, mais la base n'a pas été retirée. Il s'est avéré qu'il tenait toujours le plastique en raison de la connexion filetée.

J'ai dû séparer l'adaptateur en plastique du radiateur. Il a tenu, ainsi que le verre de protection. Pour ce faire, lavé avec une scie à métaux à la jonction du plastique avec un radiateur et en tournant un tournevis à lame large, les pièces ont été séparées les unes des autres.

Après avoir soudé les fils de la carte de circuit imprimé des LED, le pilote est devenu disponible pour réparation. Le circuit de commande s'est avéré plus complexe que les ampoules précédentes, avec un transformateur d'isolement et un microcircuit. Un des condensateurs électrolytiques 400 V 4,7 µF a gonflé. J'ai dû le remplacer.

Une vérification de tous les éléments semi-conducteurs a révélé une diode Schottky D4 défectueuse (photo ci-dessous à gauche). Il y avait une diode Schottky SS110 sur la carte, je l'ai remplacée par l'analogique 10 BQ100 existante (100 V, 1 A). La résistance directe des diodes Schottky est deux fois inférieure à celle des diodes ordinaires. La lampe LED s'est allumée. Le même problème était avec la deuxième ampoule.

Réparation lampe LED série "LLB" LR-EW5N-3

Cette lampe LED est très similaire en apparence à la "LLB" LR-EW5N-5, mais sa conception est légèrement différente.

Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir qu'à la jonction entre le radiateur en aluminium et le verre sphérique, contrairement au LR-EW5N-5, il y a un anneau dans lequel le verre est fixé. Pour retirer la vitre de protection, il suffit d'utiliser un petit tournevis pour la saisir à la jonction avec la bague.

Il y a trois neuf LED en cristal super brillantes montées sur une carte de circuit imprimé en aluminium. La carte est vissée au radiateur avec trois vis. La vérification des LED a montré leur état de fonctionnement. Par conséquent, vous devez réparer le pilote. Ayant de l'expérience dans la réparation d'une lampe LED similaire "LLB" LR-EW5N-5, je n'ai pas dévissé les vis, mais j'ai soudé les fils porteurs de courant provenant du pilote et j'ai continué à démonter la lampe du côté de la base.

L'anneau de liaison en plastique du socle avec le radiateur a été retiré avec beaucoup de difficulté. Au même moment, une partie s'est cassée. Il s'est avéré qu'il était vissé au radiateur avec trois vis autotaraudeuses. Le pilote est facilement retiré du boîtier de la lampe.

Les vis autotaraudeuses qui vissent la bague en plastique de la base recouvrent le conducteur, et il est difficile de les voir, mais elles sont sur le même axe avec le filetage sur lequel l'adaptateur du radiateur est vissé. Par conséquent, un tournevis cruciforme fin peut être atteint.

Le pilote s'est avéré être assemblé selon le circuit du transformateur. La vérification de tous les éléments, à l'exception du microcircuit, n'a révélé aucun élément défectueux. Par conséquent, le microcircuit est défectueux, je n'ai même pas trouvé de mention de son type sur Internet. L'ampoule LED n'a pas pu être réparée, elle vous sera utile pour les pièces détachées. Mais étudia son appareil.

Réparation lampe LED série "LL" GU10-3W

Il s'est avéré, à première vue, qu'il était impossible de démonter une ampoule LED GU10-3W grillée avec un verre de protection. Une tentative d'enlèvement de la vitre a conduit à sa crevaison. Avec l'application d'un grand effort, le verre s'est fissuré.

Soit dit en passant, dans le marquage de la lampe, la lettre G signifie que la lampe a une base de broche, la lettre U signifie que la lampe appartient à la classe des ampoules à économie d'énergie, et le nombre 10 signifie la distance entre le épingles en millimètres.

Les ampoules LED à culot GU10 ont des broches spéciales et sont installées dans une douille avec un tour. Grâce aux broches expansibles, la lampe LED est serrée dans la douille et est maintenue en toute sécurité même en cas de secousse.

Afin de démonter cette ampoule LED, j'ai dû percer un trou d'un diamètre de 2,5 mm dans son boîtier en aluminium au niveau de la surface du circuit imprimé. L'emplacement de perçage doit être choisi de manière à ce que la perceuse n'endommage pas la LED lors de la sortie. S'il n'y a pas de perceuse à portée de main, le trou peut être fait avec un poinçon épais.

Ensuite, un petit tournevis est enfilé dans le trou et, agissant comme un levier, le verre est soulevé. J'ai enlevé le verre de deux ampoules sans problème. Si le test des LED par le testeur a montré leur bon fonctionnement, la carte de circuit imprimé est retirée.

Après avoir séparé la carte du boîtier de la lampe, il est immédiatement devenu évident que dans l'une et dans l'autre lampe, les résistances de limitation de courant avaient grillé. Le calculateur a déterminé leur dénomination à partir des bandes, 160 ohms. Étant donné que les résistances ont grillé dans des ampoules LED de différents lots, il est évident que leur puissance, à en juger par la taille de 0,25 W, ne correspond pas à la puissance libérée lorsque le pilote fonctionne à température ambiante maximale.

La carte de circuit imprimé du pilote était solidement remplie de silicone et je ne l'ai pas déconnectée de la carte avec des LED. J'ai coupé les fils des résistances brûlées à la base et y ai soudé des résistances plus puissantes, qui étaient à portée de main. Dans une lampe, une résistance de 150 Ohm avec une puissance de 1 W a été soudée, dans la seconde deux en parallèle de 320 Ohm avec une puissance de 0,5 W.

Afin d'éviter tout contact accidentel avec la sortie de la résistance, à laquelle la tension secteur est adaptée avec le corps métallique de la lampe, celle-ci a été isolée avec une goutte d'adhésif thermofusible. Il est étanche et un excellent isolant. Je l'utilise souvent pour sceller, isoler et fixer des fils électriques et d'autres pièces.

L'adhésif thermofusible est disponible sous forme de bâtonnets d'un diamètre de 7, 12, 15 et 24 mm dans différentes couleurs, du transparent au noir. Il fond, selon les marques, à une température de 80-150°, ce qui permet de le faire fondre avec un fer à souder électrique. Il suffit de couper un morceau de la tige, de le placer au bon endroit et de le chauffer. Le hot melt prendra la consistance du miel de mai. Après refroidissement, il redevient solide. Une fois réchauffé, il redevient liquide.

Après avoir remplacé les résistances, les performances des deux ampoules ont été restaurées. Il ne reste plus qu'à fixer la carte de circuit imprimé et le verre de protection dans le boîtier de la lampe.

Lors de la réparation des lampes à LED, j'ai utilisé des clous liquides moment "Installation" pour fixer les cartes de circuits imprimés et les pièces en plastique. La colle est inodore, adhère bien aux surfaces de tous les matériaux, reste plastique après séchage, a une résistance à la chaleur suffisante.

Il suffit de prendre une petite quantité de colle au bout d'un tournevis et de l'appliquer aux endroits où les pièces entrent en contact. Après 15 minutes, la colle tiendra déjà.

Lors du collage de la carte de circuit imprimé, afin de ne pas attendre, en maintenant la carte en place, au fur et à mesure que les fils la poussaient, fixiez la carte en plus en plusieurs points avec de la colle chaude.

La lampe LED a commencé à clignoter comme un stroboscope

J'ai dû réparer une paire de lampes LED avec des pilotes montés sur un microcircuit, dont le dysfonctionnement consistait à faire clignoter la lumière à une fréquence d'environ un hertz, comme dans un stroboscope.

Une instance de la lampe LED a commencé à clignoter immédiatement après avoir été allumée pendant les premières secondes, puis la lampe a commencé à briller normalement. Au fil du temps, la durée du clignotement de la lampe après l'allumage a commencé à augmenter et la lampe a commencé à clignoter en continu. La deuxième copie de la lampe LED a commencé à clignoter en continu tout d'un coup.

Après avoir démonté les lampes, il s'est avéré que les condensateurs électrolytiques installés immédiatement après les ponts redresseurs étaient tombés en panne dans les pilotes. Il était facile de déterminer le dysfonctionnement, car les boîtiers des condensateurs étaient gonflés. Mais même si le condensateur a l'air sans défauts d'apparence externes, il est toujours nécessaire de commencer à réparer l'ampoule LED à effet stroboscopique en la remplaçant.

Après avoir remplacé les condensateurs électrolytiques par des condensateurs utilisables, l'effet stroboscopique a disparu et les lampes ont commencé à briller normalement.

Calculateurs en ligne pour déterminer la valeur des résistances
par code couleur

Lors de la réparation de lampes à LED, il devient nécessaire de déterminer la valeur de la résistance. Selon la norme, le marquage des résistances modernes s'effectue en appliquant des anneaux de couleur sur leurs boîtiers. 4 anneaux colorés sont appliqués aux résistances simples et 5 aux résistances de haute précision.

Il n'y a pas si longtemps, la demande de lampes à économie d'énergie était énorme, mais malgré les promesses des fabricants, leur durée de vie s'est avérée ne pas dépasser six mois et leur prix est 10 fois supérieur à celui des lampes à incandescence. Par conséquent, si vous avez encore des lampes à économie d'énergie qui ne fonctionnent pas, vous pouvez les convertir en LED de vos propres mains. Convertir une lampe à économie d'énergie en lampe à LED n'est pas une tâche si difficile, cet article décrit en détail le processus de conversion et le circuit.

Tout d'abord, vous devez retirer la carte de convertisseur interne de la lampe à économie d'énergie et la remplacer par un circuit de réduction de tension pour alimenter les LED. Le courant d'alimentation de la LED est réglé par une résistance de 100 à 200 ohms, entre 20 et 50 mA.

Donc, nous démontons la lampe en retirant la carte convertisseur et l'ampoule en verre (en règle générale, c'est elle qui brûle le plus rapidement). Il reste une cartouche avec une base volumineuse. Nous y placerons circuit assemblé avec LED et réflecteur.

Les LED, bien sûr, ne donneront pas la même luminosité qu'une lampe fluorescente, mais si vous en achetez de bonnes, la luminosité de 6 pièces sera à un niveau assez décent. Des LED lumineuses peuvent également être commandées sur Aliexpress, car il y en a beaucoup et elles ne sont pas si chères.

Bien sûr, vous pouvez simplement acheter une lampe à LED, mais il est bien plus intéressant de la fabriquer vous-même, tout en profitant du processus et en passant un bon moment.

La panne de la batterie d'un tournevis sans fil ou d'un autre outil électrique n'est pas l'événement le plus agréable, d'autant plus que le coût de remplacement de cet élément est proportionnel au prix d'un nouvel appareil. Mais peut-être que les dépenses imprévues peuvent être évitées ? Ceci est tout à fait possible si vous remplacez la batterie par une simple alimentation à économie d'énergie de type pulsé, avec laquelle l'outil peut être chargé à partir du secteur. Et les composants pour cela peuvent être trouvés dans un produit abordable et omniprésent - ceci.

Source de ballast d'ampoule à économie d'énergie

Onduleur à faire soi-même à partir d'une lampe fluorescente

Dans la plupart des cas, pour assembler l'onduleur, la self électronique de l'epra ne doit être que légèrement modifiée (avec un circuit à deux transistors) par un cavalier, puis connectée à un transformateur d'impulsions et à un redresseur. Certains composants sont simplement supprimés car inutiles.

Alimentation maison

Pour les alimentations faibles (de 3,7 V à 20 watts), vous pouvez vous passer de transformateur. Il suffira d'ajouter quelques tours de fil au circuit magnétique de la lampe à inductance dans le ballast, si, bien sûr, il y a de la place pour cela. Un nouvel enroulement peut être fait directement au-dessus de l'existant.

Pour cela, le fil de marque MGTF avec isolation PTFE est parfait. Habituellement, peu de fil est nécessaire, alors que presque tout l'entrefer du circuit magnétique est occupé par de l'isolant, ce qui entraîne la faible puissance de tels dispositifs. Pour l'augmenter, vous avez besoin d'un transformateur d'impulsions.

transformateur d'impulsions

Une caractéristique de la version décrite de l'onduleur est la capacité de s'adapter dans une certaine mesure aux paramètres du transformateur, ainsi que l'absence d'un circuit de rétroaction passant par cet élément. Un tel schéma de connexion élimine la nécessité d'un calcul particulièrement précis du transformateur.

Comme la pratique l'a montré, même avec des erreurs grossières (des écarts de plus de 140% étaient autorisés), l'onduleur peut avoir une seconde vie et il s'est avéré efficace.

Le transformateur est fabriqué sur la base du même inducteur, sur lequel l'enroulement secondaire est enroulé à partir de fil de cuivre d'enroulement verni. Dans le même temps, il est important de porter une attention particulière à l'isolation de l'enroulement par rapport au joint en papier, car l'enroulement «natif» de l'inductance fonctionnera sous tension secteur.

Même s'il est recouvert de synthétique film protecteur, dessus, il faut encore enrouler plusieurs couches de carton électrique ou au moins de papier ordinaire d'une épaisseur totale de 100 microns (0,1 mm), et déjà sur le papier, vous pouvez poser le fil verni du nouveau enroulement.

Le diamètre du fil doit être le plus grand possible. Il n'y aura pas beaucoup de tours dans l'enroulement secondaire, de sorte que leur nombre optimal peut être sélectionné de manière empirique.

En utilisant ces matériaux et cette technologie, vous pouvez obtenir une alimentation d'une puissance de 20 watts ou un peu plus. Dans ce cas, sa valeur est limitée par la surface de la fenêtre du circuit magnétique et, par conséquent, par le diamètre maximum du fil qui peut y être placé.

Redresseur

Pour éviter la saturation du circuit magnétique, l'ASI utilise uniquement des redresseurs de sortie pleine onde. Dans le cas où le transformateur d'impulsions fonctionne pour abaisser la tension, le circuit du point zéro est le plus économique, mais pour sa mise en œuvre, il sera nécessaire de réaliser deux enroulements secondaires entièrement symétriques. Avec le remontage manuel, deux fils peuvent être enroulés.

Un redresseur standard, assemblé selon le schéma du «pont de diodes» à partir de diodes au silicium ordinaires, ne convient pas à un onduleur à découpage, car sur 100 W de puissance transmise (à une tension de 5 V), environ 32 W ou plus seront perdu dessus. Il sera trop coûteux de monter un redresseur sur de puissantes diodes pulsées.

Configuration de l'onduleur

Après avoir assemblé l'onduleur, il doit être connecté à la charge maximale et vérifier la température des transistors et du transformateur. La limite pour le transformateur est de 60 à 65 degrés, pour les transistors - 40 degrés. Lorsque le transformateur surchauffe, la section du fil ou la puissance globale du circuit magnétique sont augmentées, ou les deux actions sont effectuées ensemble. Si le transformateur est fabriqué à partir d'une inductance de ballast de lampe, il est très probablement impossible d'augmenter la section du fil et vous devrez limiter la charge connectée.

Comment faire une alimentation LED avec une puissance accrue

Parfois, la puissance standard du ballast de lampe électronique n'est pas suffisante. Imaginons une situation: il y a 23 W et vous devez vous procurer une source d'alimentation pour un chargeur avec des paramètres 12V / 8A.

Afin de réaliser le plan, vous devrez obtenir bloc informatique nourriture, qui s'est avérée non réclamée pour une raison quelconque. De ce bloc, le transformateur de puissance doit être retiré avec la chaîne R4C8, qui remplit la fonction de protection des transistors de puissance contre les surtensions. Le transformateur de puissance doit être connecté au ballast électronique au lieu du starter.

Il a été établi expérimentalement que ce type d'UPS vous permet de supprimer l'alimentation jusqu'à 45 W avec une légère surchauffe des transistors (jusqu'à 50 degrés).

Pour éviter la surchauffe, il est nécessaire d'installer un transformateur avec une section de noyau accrue dans les bases des transistors et d'installer les transistors eux-mêmes sur un radiateur.

Erreurs possibles

Comme déjà mentionné, l'inclusion d'un pont de diodes basse fréquence conventionnel dans le circuit en tant que redresseur de sortie n'est pas pratique, et avec une puissance accrue de l'onduleur, cela ne vaut d'autant plus la peine.

Il est également vain d'essayer, dans un souci de simplification du circuit, de bobiner les enroulements de base directement sur transformateur de puissance. En l'absence de charge, des pertes importantes se produiront du fait que le courant maximal circulera dans les bases des transistors.

Le transformateur appliqué avec une augmentation du courant de charge augmente également le courant dans les bases des transistors. La pratique montre que lorsque la puissance de charge atteint 75 W, une saturation se produit dans le circuit magnétique du transformateur. Cela conduit à une détérioration des caractéristiques des transistors et à leur échauffement.

Pour éviter cela, vous pouvez enrouler vous-même le transformateur de courant en doublant la section du noyau ou en ajoutant deux anneaux ensemble. Vous pouvez également doubler le diamètre du fil.

Il existe un moyen de se débarrasser du transformateur de base qui remplit une fonction intermédiaire. Pour ce faire, le transformateur de courant est connecté via une résistance puissante à un enroulement séparé du réchauffeur de puissance, mettant en œuvre un circuit de retour de tension. L'inconvénient de cette option est que le transformateur de courant fonctionne constamment en mode saturation.

Il est impossible de connecter le transformateur en parallèle avec l'inductance présente dans le convertisseur ballast. En raison de la diminution de l'inductance totale, la fréquence de l'alimentation sera augmentée. Ce phénomène va entraîner une augmentation des pertes dans le transformateur et une surchauffe des transistors du redresseur de sortie.

Il convient de tenir compte de la sensibilité accrue des diodes Schottky aux valeurs excessives de tension et de courant inverses. Tenter d'installer, par exemple, une diode de 5 volts dans un circuit de 12 volts entraînera très probablement la défaillance de l'élément.

N'essayez pas de remplacer les transistors et les diodes par des transistors domestiques, par exemple KT812A et KD213. Cela conduit clairement à une détérioration des performances de l'appareil.

Comment connecter un onduleur à un tournevis

L'outil électrique doit être démonté en dévissant toutes les vis. Habituellement, le corps d'un tournevis se compose de deux moitiés. Ensuite, vous devriez trouver les fils avec lesquels le moteur est connecté à la batterie. Vous pouvez connecter ces fils à la sortie de l'onduleur à l'aide d'une soudure ou d'un tube thermorétractable, l'option torsadée n'est pas souhaitable.

Pour entrer le fil de l'alimentation, un trou doit être fait dans la mallette à outils. Il est important de prévoir des mesures pour éviter que le fil ne soit arraché en cas de mouvements imprudents ou de secousses accidentelles. L'option la plus simple consiste à sertir le fil à l'intérieur du boîtier au niveau du trou même avec une pince à partir d'un court morceau de fil souple plié en deux (l'aluminium fera l'affaire). Ayant des dimensions dépassant le diamètre du trou, le clip ne permettra pas au fil de se détacher et de tomber hors du boîtier en cas de secousse.

Comme vous pouvez le voir, une ampoule à économie d'énergie, même si elle a atteint sa date d'échéance, peut apporter des avantages considérables à son propriétaire. L'onduleur assemblé sur la base de ses composants peut être utilisé avec succès comme source d'énergie pour un outil électrique ou un chargeur sans fil.

Vidéo

Cette vidéo vous expliquera comment assembler un bloc d'alimentation (PSU) à partir de lampes à économie d'énergie.