Ennek a tápegységnek a tervezésekor a fő cél az volt, hogy minél hordozhatóbb legyen, és ha kell, magaddal viheted.

Vannak más saját készítésű LBP-im is, de ezek csak helyhez kötött használatra alkalmasak.. Ezúttal úgy döntöttem, hogy az LM2596-ot használom az általánosan használt LM317 vagy LM350 helyett, az áram szabályozására.

Ennek az eszköznek az a szépsége, hogy bármilyen forráshoz csatlakoztathatja egyenáram 7,5-től 28 V-ig. 19 voltos laptop tápegységet használok.. A kimeneti feszültség nagyon közel lesz a bemeneti feszültséghez, körülbelül fél volttal kisebb. Tápellátás nélküli voltmérőként is használható, 2,5 V-tól 30 V-ig és ampermérőként is . Ezzel a készülékkel az akkumulátort is töltheti, de vigyázzon és figyelje az áramerősséget!

Most egy kicsit a hordozható univerzális LBP összeszereléséről

1. lépés: Kínai modulok és eszközök:

Mindennek az alapja a leeresztés leszmodul CC-CV LED DC-DC LM2596http://ali.pub/1z01w2

Ampermérő beépített 10 A-es sönttel http://ali.pub/1z029v

Voltmérő (van különböző változatok számok színei) http://ali.pub/1z02fi

BNS csatlakozó + szondák http://ali.pub/1z030b http://ali.pub/1z030w

Potenciométerek 2 db fogantyúval http://ali.pub/1z037p

A többi megvásárolható bármelyik rádióüzletben:

Kompakt tok, műanyagból készülhet, táp bemeneti csatlakozó, kapcsoló, 3 LED - különböző színben.

Eszközök:

Fúró és kés (reszelő)

forró ragasztó

forrasztópáka

Fúrók és fúrók (6 mm, 7 mm, 10 mm)

Ezt az egyszerű sémát érdemes egy kicsit konstruktívan újra csinálni.

Először le kell forrasztania a többfordulatú hangoló ellenállásokat - 2 extrémet, és forrasztani a kivezetéseket (vagy forrasztani a csapokat a házra szerelt potenciométereinkről, a könnyebb vezérlés érdekében)

Illetve, ha nincs átlátszó tok, akkor a LED-eket a ház előlapjára kell vinni.Rögzítéshez kényelmesebb 3mm-es vagy 5mm-es LED-eket venni.

Az akkumulátorok töltésekor a zöld LED világít, ha az áram kisebb, mint 0,1 a beállított áramerősségnek. Ez a paraméter a táblán hagyott középső többfordulatú ellenállással állítható be. Erre tényleg nincs szükség, hiszen már van beépített digitális milliampermérőnk, és láthatjuk, mekkora áramot tölt az akkumulátor.

Ezt az áramkört "3A"-ra tervezték, de nem többre (kritikus terhelési áram \u003d 3 A). Azt javaslom, hogy adjon hozzá egy radiátort a mikroáramkörhöz, akkor az áram 3 A-ig biztosítható, nem rövid ideig.

A radiátor hozzáadása után nyugodtan tápláltam a készülékeket 3 A-ig, a radiátor felmelegedett, de nem kritikusan.

Rögzítette a radiátort nyakkendővel.

Így alakult a kompakt-hordozható univerzális LBP \ Tápegység módosítása.

Feliratkozás a Geek csatornákra:

★ Aliexpress leányvállalatom ★

★ 10,5% kedvezményt kap minden Aliexpress vásárlás esetén! ★

★ Hasznos böngészőalkalmazás pénzvisszatérítéshez ★

Ma megmutatom, hogyan készítek egy egyszerű Tesla tekercset! Valamilyen varázsműsorban vagy tévéfilmben láthattál már ilyen tekercset. Ha figyelmen kívül hagyjuk a Tesla tekercs körüli misztikus komponenst, akkor ez csak egy nagyfeszültségű rezonáns transzformátor, amely mag nélkül működik. Tehát, hogy ne unjuk meg az elméleti ugrást, térjünk át a gyakorlatra.

Ujjlenyomat-érzékelő és Arduino

Az optikai ujjlenyomat-érzékelőket gyakran használják a biztonsági rendszerekben. Ezek az érzékelők tartalmaznak egy DSP chipet, amely feldolgozza a képet, előállítja szükséges számításokat hogy megtalálja az egyezést a rögzített és az aktuális adatok között. Az olcsó ujjlenyomat-érzékelők lehetővé teszik akár 162 különböző ujjlenyomat rögzítését!

Javaslom az eszköz egy olyan változatát, amely automatikusan újraindítja a számítógépet, ha lefagy.

A jól ismert Arduino táblán alapul, minimális számú külsővel Elektromos alkatrészek. A tranzisztort az alábbi ábra szerint csatlakoztatjuk a táblához. A számítógép bekapcsolt "Reset" gombja helyett a tranzisztor kollektort csatlakoztatjuk alaplap, az elérhetőséghez, amelyNEM csatlakozik a GND-hez

Ebben a videóban elmondom, hogyan készítsünk olcsó IR állomást (alsó fűtés) hőszabályozással a BHA újragolyózásához, kiforrasztásához és tömítéséhez. Megmutatom a képességeit és tesztelem. Igen, igen, a hagyományos kerámia fűtőtestek infravörös spektrumot bocsátanak ki

Csináltam már pár véleményt egy hasonló dologról (lásd a fotót). Ezeket a készülékeket nem magamnak, barátoknak rendeltem. Praktikus eszköz házi töltéshez, és nem csak. Én is irigyeltem, és úgy döntöttem, hogy már rendelek magamnak. Nem csak voltammérőt rendeltem, hanem a legolcsóbb voltmérőt is. Úgy döntöttem, hogy összeállítok egy tápegységet a házi készítésű termékeimhez. Hogy melyiket tegyem be, azt csak azután határozták meg, hogy a terméket teljesen összeállítottam. Biztos lesznek érdeklődők.
november 11-én rendelték meg. Volt egy kis kedvezmény. Annak ellenére, hogy az ára alacsony.
A csomag több mint két hónapig ment. Az eladó megadta a bal oldali számot a Wedo Express-től. De így is megérkezett a csomag és minden működik. Formálisan nincs panasz.
Mivel ezt az eszközt döntöttem úgy, hogy beültetem a tápegységembe, mesélek róla egy kicsit bővebben.
A készülék normál műanyag zacskóban érkezett, belülről „buborékos”.


BAN BEN Ebben a pillanatban elem nem elérhető. De ez nem kritikus. Alinak most sok ajánlata van az eladóktól jó minősítés. Ráadásul az ára folyamatosan csökken.
A készüléket emellett antisztatikus tasakba zárták.

Belül a tényleges eszköz és vezetékek csatlakozókkal.


Kulcs csatlakozók. Éppen ellenkezőleg, ne helyezze be.

A méretek csak kicsik.

Megnézzük, mi van az eladó oldalán írva.

Az én fordításom javításokkal:
- Mért feszültség: 0-100V
- Áramköri tápfeszültség: 4,5-30V
- Minimális felbontás (V): 0,01V
- Fogyasztási áram: 15mA
- Mért áram: 0,03-10A
- Minimális felbontás (A): 0,01A
Minden ugyanaz, de nagyon röviden, a termék oldalán.


Azonnal szétszedtem, és észrevettem, hogy apró részletek hiányoznak.


De az előző modulokban ezt a helyet egy kondenzátor foglalta el.

De az áruk is más volt.
Minden modul ikertestvérnek tűnik. Kapcsolódási tapasztalat is rendelkezésre áll. A kis csatlakozó az áramkör táplálására szolgál. Egyébként 4 V alatti feszültségnél a kék jelző szinte láthatatlanná válik. Ezért követjük Műszaki adatok 4,5 V-nál kisebb feszültségű eszközök nem szolgálnak. Ha ezt az eszközt 4 V alatti feszültség mérésére szeretné használni, akkor az áramkört külön forrásból kell táplálnia egy "vékony vezetékes csatlakozón" keresztül.
A készülék áramfelvétele 15mA (9V "korona" tápellátása esetén).
Csatlakozó három vastag vezetékkel - mérés.


Két pontossági vezérlő van (IR és VR). A képen minden világos. Az ellenállások sötétek. Ezért nem javaslom gyakran csavarni (el fog törni). A piros vezetékek a feszültség, a kékek az áram, a feketék a „közösek” (egymással összekötve). A vezetékek színei megfelelnek a jelzőfény színének, ne keveredjen össze.
A fej chip névtelen. Egyszer volt, de elpusztult.


És most ellenőrizni fogom a leolvasások pontosságát a példaértékű P320 telepítéssel. A bemenetre 2V, 5V, 10V, 12V 20V, 30V kalibrált feszültségeket adtam. Kezdetben az eszközt egy tized voltal alábecsülték bizonyos határokon. A hiba jelentéktelen. De kiigazítottam magam.


Látható, hogy szinte tökéletesen mutat. Beállította a jobb oldali ellenállást (VR). Ha a trimmert az óramutató járásával megegyező irányba forgatjuk, akkor hozzáadódik, az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva pedig csökkenti a leolvasást.
Most meglátom, hogyan méri az aktuális erőt. Az áramkört 9V-ról táplálom (külön) és a P321-es telepítésből adok példaértékű áramot


A minimális küszöb, ahonnan elkezdi helyesen mérni az áramerősséget, 30 mA.
Amint látja, az áram elég pontosan mér, ezért nem fordítom el a beállító ellenállást. A készülék 10A-nál nagyobb áramerősségnél is megfelelően mér, de a sönt elkezd felmelegedni. Valószínűleg ezért van a jelenlegi határ.


10A áramnál szintén nem javaslom a hosszú vezetést.
A részletesebb kalibrálási eredményeket táblázat foglalja össze.

Tetszett a hangszer. De vannak hiányosságok.
1. Az V és A feliratok festettek, így sötétben nem lesznek láthatóak.
2. A műszer csak egyirányú áramot mér.
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy úgy tűnik, hogy ugyanazok a készülékek, de különböző eladóktól, alapvetően eltérhetnek egymástól. Légy óvatos.
Oldalaikon az eladók gyakran hibás csatlakozási rajzokat tesznek közzé. Ebben az esetben nincs panasz. Ez csak egy keveset változott (séma) érthetőbb szemmel.

Ezzel a készülékkel véleményem szerint minden világos. Most a második készülékről mesélek, a voltmérőről.
Még aznap rendeltem, de más eladótól:

1,19 USD-ért vásároltuk. Még a mai árfolyam mellett is – vicces pénz. Mivel végül nem én telepítettem ezt az eszközt, ezért röviden végigmegyek rajta. Azonos méretek mellett a számok sokkal nagyobbak, ami természetes.

Ennek a készüléknek nincs egyetlen hangoló eleme. Ezért csak abban a formában használhatja, amelyben elküldte. Bízzunk a kínai jóhiszeműségben. De megnézem.
A telepítés ugyanaz a P320.

További részletek táblázat formájában.


Bár ez a voltmérő többször is olcsóbbnak bizonyult, mint egy voltamméter, a funkcionalitása nem felelt meg nekem. Nem méri az áramerősséget. És a tápfeszültséget kombinálják a mérőáramkörökkel. Ezért nem mér 2,6 V alatt.
Mindkét készülék pontosan egyforma méretű. Ezért a házi készítésű termékben az egyiket a másikra cserélni percek kérdése.


Úgy döntöttem, hogy a tápegységet egy univerzálisabb voltamméterre szerelem össze. A készülékek olcsók. A költségvetést nem terheli. A voltmérő még készleten van. A lényeg, hogy jó legyen a készülék, és mindig lesz rá alkalmazás. Csak a boltból, és megkaptam a hiányzó alkatrészeket a tápegységhez.
Már több éve tétlenkedtem egy ilyen házi készítésű készlettel.

A rendszer egyszerű, de megbízható.

Felesleges ellenőrizni a teljességet, sok idő telt el, már késő állításokat tenni. De úgy tűnik, minden a helyén van.

A trimmer ellenállása (komplett) túl buta. Nem látom értelmét a használatának. Minden más belefér.
Ismerem a lineáris stabilizátorok összes hátrányát. Nincs se időm, se kedvem, se lehetőségem, hogy valami méltóbbat kerítsek. Ha nagyobb hatásfokú tápra van szüksége, akkor elgondolkodom rajta. Addig mi történt.
Először a stabilizátor lapot forrasztottam.
Találtam egy megfelelő esetet a munkahelyemen.
A torroid trance szekunder részét visszatekertem 25V-ra.


Erőteljes radiátort vett fel a tranzisztorhoz. Mindez a testbe tömve.
De az áramkör egyik legfontosabb eleme a változtatható ellenállás. Vettem egy többfordulatos típusú SP5-39B-t. A kimeneti feszültség pontossága a legnagyobb.


Íme, mi történt.


Kicsit csúnya, de a fő feladat kész. Minden elektromos alkatrészt megvédtem magamtól, megvédtem magam az elektromos alkatrészektől is :)
Marad egy kicsit "retusálni". A tokot festékszóróból fogom lefesteni, és az előlapot vonzóbbá teszem.
Ez minden. Sok szerencsét!

Sokan tudják már, hogy mindenféle tápegységhez van egy gyengém, itt egy kettő az egyben áttekintés. Ezúttal a rádió tervezőjének áttekintése lesz, amely lehetővé teszi a laboratóriumi tápegység alapjainak összeállítását és valódi megvalósításának egy változatát.
Figyelmeztetlek, sok fotó és szöveg lesz, úgyhogy tölts fel kávét :)

Először egy kicsit elmagyarázom, mi ez és miért.
Szinte minden rádióamatőr használ olyan dolgot, mint a laboratóriumi tápegység a munkájában. Akár bonyolult vele program menedzsment vagy nagyon egyszerű az LM317-en, de még mindig szinte ugyanazt csinálja, különböző terheléseket táplál a velük való munka során.
A laboratóriumi tápegységek három fő típusra oszthatók.
Impulzus stabilizálással.
lineáris stabilizálással
Hibrid.

Az előbbiek impulzusvezérlésű tápegységet tartalmaznak, vagy egyszerűen impulzus blokk tápegység PWM buck konverterrel.
Előnyök - nagy teljesítmény kis méretekkel, kiváló hatékonyság.
Hátrányok - RF hullámzás, kapacitív kondenzátorok jelenléte a kimeneten

Utóbbiak fedélzetén nem találhatók PWM konverterek, minden beállítás lineárisan történik, ahol a felesleges energia egyszerűen a szabályozó elemen oszlik el.
Előnyök - Gyakorlatilag nincs hullámzás, nincs szükség kimeneti kondenzátorokra (majdnem).
Hátrányok - hatékonyság, súly, méret.

A harmadik az első típus és a második típus kombinációja lineáris stabilizátor szolga PWM buck konverter táplálja (a PWM konverter kimenetén a feszültséget mindig valamivel magasabb szinten tartják, mint a kimenetet, a többit egy lineáris üzemmódban működő tranzisztor szabályozza.
Ez vagy egy lineáris tápegység, de a transzformátornak több tekercselése van, amelyek szükség szerint kapcsolnak, ezáltal csökkentve a szabályozóelem veszteségeit.
Ennek a sémának csak egy mínusza van, összetettsége, magasabb, mint az első két lehetőség.

Ma a második típusú tápegységről fogunk beszélni, lineáris üzemmódban működő szabályozó elemmel. De tekintse meg ezt a tápegységet egy konstruktor példáján, számomra úgy tűnik, hogy ennek még érdekesebbnek kell lennie. Valóban, véleményem szerint ez egy jó kezdet egy kezdő rádióamatőr számára, hogy összeállítsa magának az egyik fő hangszert.
Nos, vagy ahogy mondani szokták, a megfelelő táp legyen nehéz :)

Ez az áttekintés inkább a kezdőknek szól, a tapasztalt elvtársak valószínűleg nem találnak benne hasznosat.

Megrendeltem egy konstruktort felülvizsgálatra, amely lehetővé teszi a laboratóriumi tápegység fő részének összeszerelését.
A főbb jellemzők a következők (az üzlet által megadottak közül):
Bemeneti feszültség - 24 volt váltakozó áram
A kimeneti feszültség állítható - 0-30 Volt DC.
Kimeneti áram állítható - 2mA - 3A
Kimeneti feszültség hullámossága - 0,01%
A nyomtatott tábla mérete 80x80mm.

Egy kicsit a csomagolásról.
A tervező normál műanyag zacskóban érkezett, puha anyagba csomagolva.
Belül, egy antisztatikus táskában, zárral, minden szükséges alkatrész volt, beleértve az áramköri lapot is.

Bent minden egy halom volt, de semmi sem sérült meg, nyomtatott áramkör részben védte a rádió alkatrészeket.

Nem sorolok fel mindent, ami a készletben található, ezt később az áttekintés során könnyebb megtenni, csak annyit mondhatok, hogy mindenből elegem volt, még valamiből is maradt.

Egy kicsit a nyomtatott áramköri lapról.
A minőség kiváló, az áramkör nincs benne, de a táblán az összes besorolás fel van tüntetve.
A tábla kétoldalas, védőmaszkkal borított.

A deszka bevonat, ónozás és a textolit minősége kiváló.
Egy helyen sikerült csak foltot letépnem a pecsétről, majd miután megpróbáltam egy nem natív alkatrészt forrasztani (valamiért ez lesz tovább).
Szerintem leginkább egy kezdő rádióamatőrnek, nehéz lesz elrontani.

Telepítés előtt megrajzoltam ennek a tápegységnek a diagramját.

A séma meglehetősen átgondolt, bár nem hibák nélkül, de a folyamat során beszélni fogok róluk.
A diagramon több fő csomópont is látható, ezeket színnel választottam el.
Zöld - feszültségszabályozó és stabilizáló egység
Piros - árambeállító és stabilizáló egység
Lila – az aktuális stabilizációs módba való átállást jelző csomópont
Kék - referencia feszültségforrás.
Külön vannak:
1. Bemeneti diódahíd és szűrőkondenzátor
2. Teljesítményszabályozó egység a VT1 és VT2 tranzisztoron.
3. Védelem a VT3 tranzisztoron, a kimenet kikapcsolása, amíg a műveleti erősítők teljesítménye normális lesz
4. Ventilátor teljesítménystabilizátor, a 7824-es chipre építve.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, műveleti erősítők tápegységének negatív pólusának kialakítására szolgáló egység. Ennek a csomópontnak a jelenléte miatt a tápegység nem működik egyszerűen egyenáramról, a transzformátor AC bemenetére van szükség.
6. C9 kimeneti kondenzátor, VD9, kimenetvédő dióda.

Először leírom az áramkör tervezésének előnyeit és hátrányait.
Előnyök -
Örülök, hogy van stabilizátor a ventilátor táplálására, de a ventilátorra 24 voltra van szükség.
Nagyon elégedett vagyok a negatív polaritású tápegység jelenlétével, ez nagymértékben javítja a PSU működését nullához közeli áramokon és feszültségeken.
Tekintettel a negatív polaritású forrás jelenlétére, védelmet vezettek be az áramkörbe, amíg ez a feszültség nincs jelen, a tápegység kimenete kikapcsol.
A tápegység 5,1 V-os referencia feszültségforrást tartalmaz, amely nemcsak a kimeneti feszültség és áram megfelelő szabályozását tette lehetővé (ilyen sémával a feszültség és az áram lineárisan nulláról a maximumra van szabályozva, „púpok” és „merülések” nélkül. szélsőséges értékeknél), de lehetővé teszi a külső tápegység vezérlését is, csak a vezérlőfeszültséget kell változtatni.
A kimeneti kondenzátor nagyon kicsi, ami lehetővé teszi a LED-ek biztonságos tesztelését, nem lesz bekapcsolási áram, amíg a kimeneti kondenzátor le nem merül, és a tápegység áramstabilizáló módba nem lép.
A kimeneti dióda azért szükséges, hogy megvédje a tápegységet a fordított polaritású feszültségtől a kimenetén. Igaz, a dióda túl gyenge, jobb, ha kicseréli egy másikra.

Mínuszok.
Az árammérő sönt túl nagy ellenállású, emiatt 3 amperes terhelőárammal dolgozva kb. 4,5 watt hő keletkezik rajta. Az ellenállás névleges teljesítménye 5 watt, de a fűtés nagyon nagy.
A bemeneti diódahíd 3 Amperes diódából áll. A jó érdekében a diódáknak legalább 5 Amperesnek kell lenniük, mivel az ilyen áramkörben a diódákon áthaladó áram a kimenet 1,4-e, működés közben a rajtuk áthaladó áram 4,2 Amper lehet, magukat a diódákat pedig 3 Amperre tervezték. . A helyzetet csak megkönnyíti, hogy a hídban a diódapárok felváltva működnek, de ez mégsem teljesen helyes.
A nagy hátrány az, hogy a kínai mérnökök a műveleti erősítők kiválasztásakor 36 voltos maximális feszültségű műveleti erősítőt választottak, de nem gondolták, hogy az áramkörben negatív feszültségforrás van, és a bemeneti feszültség ebben a kiviteli alakban a következőre korlátozódott. 31 Volt (36-5 = 31 ). 24 V AC bemenet esetén az állandó körülbelül 32-33 V lesz.
Azok. Az OU extrém üzemmódban fog működni (36 a maximum, standard 30).

Az előnyökről és hátrányokról, valamint a frissítésről később fogok beszélni, de most áttérek a tényleges összeszerelésre.

Először is tárjunk fel mindent, ami a készletben található. Ez megkönnyíti az összeszerelést, és egyszerűen jobban látható lesz, hogy mi van már telepítve és mi maradt meg.

Azt javaslom, hogy a legalsó elemekkel kezdje az összeszerelést, mert ha először a magasakat állítja be, akkor később kényelmetlen lesz a mélyeket beállítani.
Az is jobb, ha először telepíti azokat az összetevőket, amelyek inkább azonosak.
Az ellenállásokkal kezdem, ezek 10 kΩ-os ellenállások lesznek.
Az ellenállások kiváló minőségűek és 1%-os pontossággal rendelkeznek.
Néhány szó az ellenállásokról. Az ellenállások színkóddal vannak ellátva. Sokak számára ez kényelmetlennek tűnhet. Valójában ez jobb, mint az alfanumerikus jelölés, mivel a jelölés az ellenállás bármely pozíciójában látható.
Ne féljen a színjelöléstől, a kezdeti szakaszban használhatja, és idővel már anélkül is meghatározhatja.
Az ilyen komponensek megértéséhez és kényelmes használatához csak emlékeznie kell két dologra, amelyek hasznosak lesznek egy kezdő rádióamatőr számára az életben.
1. Tíz alapvető jelölési szín
2. A sorozat besorolása, nem túl hasznosak az E48 és E96 sorozat precíz ellenállásaival való munka során, de az ilyen ellenállások sokkal kevésbé gyakoriak.
Minden rádióamatőr, akinek van tapasztalata, egyszerűen emlékezetből felsorolja őket.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Az összes többi címlet ezeknek a szorzata 10-zel, 100-zal stb. Például 22k, 360k, 39ohm.
Mit ad ez az információ?
És azt adja, hogy ha az E24 sorozat ellenállása, akkor például színkombináció -
Kék + zöld + sárga benne lehetetlen.
Kék - 6
zöld - 5
Sárga - 10000x
azok. számítások szerint 650k derül ki, de az E24-es sorozatban nincs ilyen érték, vagy 620 vagy 680 van, ami azt jelenti, hogy vagy rosszul ismeri fel a színt, vagy megváltozott a szín, vagy az ellenállás nem az E24 sorozat, de ez utóbbi ritka.

Oké, elég az elmélet, menjünk tovább.
Felszerelés előtt megformálom az ellenállás vezetékeit, általában csipesszel, de van aki kis házi készítésű készüléket használ erre.
Nem sietünk kidobni a következtetések kivágásait, előfordul, hogy hasznosak lehetnek az ugrók számára.

A fő mennyiség beállítása után elértem az egyes ellenállásokat.
Itt nehezebb lehet, gyakrabban kell majd foglalkozni a felekezetekkel.

Nem forrasztom azonnal az alkatrészeket, hanem csak harapom és hajlítom a következtetéseket, és először megharapom, majd meghajlítom.
Ez nagyon egyszerűen megtehető, a táblát bal kézben tartják (ha jobbkezesek vagytok), egyúttal a beszerelt alkatrészt nyomják.
A jobb kézben oldalvágók vannak, leharapjuk a következtetéseket (néha akár több komponenst is egyszerre), és az oldalvágók oldalélével azonnal meghajlítjuk a következtetéseket.
Mindez nagyon gyorsan megtörténik, egy idő után már automatizmuson.

Így elérkeztünk az utolsó kis ellenálláshoz, a szükséges és a megmaradó értéke ugyanaz, már nem rossz :)

Az ellenállások telepítése után áttérünk a diódákra és a zener-diódákra.
Négy kis dióda van itt, ez a népszerű 4148, két zener dióda van egyenként 5,1 V-on, így nagyon nehéz összekeverni.
Következtetéseket is levonnak.

A táblán a katódot egy csík jelzi, valamint a diódákon és a zener-diódákon.

Bár a táblán van védőmaszk, mégis javaslom a vezetékek hajlítását, hogy ne essen a szomszédos sávokra, a képen a dióda vezetéke el van hajlítva a pályától.

A táblán lévő zener-diódák szintén jelöléssel vannak ellátva - 5V1.

Nincs túl sok kerámia kondenzátor az áramkörben, de a jelölésük megzavarhatja a kezdő rádióamatőrt. Egyébként az E24 sorozatnak is engedelmeskedik.
Az első két számjegy a pikofaradban megadott érték.
A harmadik számjegy a névértékhez hozzáadandó nullák száma
Azok. például 331 = 330pF
101-100pF
104-100000pF vagy 100nF vagy 0,1uF
224-220000pF vagy 220nF vagy 0,22uF

Megállapították a passzív elemek fő számát.

Ezt követően folytatjuk a műveleti erősítők telepítését.
Valószínűleg konnektorok vásárlását javasolnám hozzájuk, de úgy forrasztottam őket, ahogy vannak.
A táblán, valamint magán a mikroáramkörön meg van jelölve az első kimenet.
A többi csapot az óramutató járásával ellentétes irányba számoljuk.
A képen látható egy műveleti erősítő helye, és hogyan kell elhelyezni.

A mikroáramkörök esetében nem hajlítom meg az összes következtetést, hanem csak egy párat, általában ezek a szélsőséges következtetések átlósan.
Nos, jobb úgy harapni őket, hogy körülbelül 1 mm-rel kilógjanak a tábla felett.

Minden, most mehet a forrasztás.
Én a legelterjedtebb hőfokszabályzós forrasztópákát használom, de bőven elég egy rendes, kb 25-30 watt teljesítményű forrasztópáka is.
Forrasztási átmérő 1mm folyasztószerrel. Kifejezetten nem tüntetem fel a forrasz márkáját, mivel a tekercsen nem natív forrasztóanyag található (natív tekercsek súlya 1 kg), és kevesen fogják tudni a nevét.

Ahogy fentebb is írtam, a tábla jó minőségű, nagyon könnyen forrasztható, nem használtam folyasztószert, elég csak ami a forrasztásban van, csak arra kell emlékezni, hogy néha le kell rázni a hegyről a felesleges fluxust.

Itt fotóztam egy példát jó forrasztásra és nem túl jóra.
A jó forrasztásnak úgy kell kinéznie, mint egy kis csepp, amely beborítja az ólmot.
De a képen van néhány hely, ahol a forrasztás egyértelműen nem elegendő. Ez egy fémezett kétoldalas táblán fog megtörténni (ahol a forrasztóanyag is a furat belsejében folyik), de egyoldalas lapon ezt nem lehet megtenni, idővel az ilyen forrasztás „leeshet”.

A tranzisztorok következtetéseit is előre meg kell formálni, ezt úgy kell megtenni, hogy a konklúzió ne deformálódjon a ház alapja közelében (az idősebbek emlékezni fognak a legendás KT315-re, amelyben a következtetések szerettek letörni) .
Az erős alkatrészeket kicsit másképp formálom. A formázást úgy végezzük, hogy az alkatrész a tábla felett legyen, ebben az esetben kevesebb hő jut át ​​a táblára, és nem roncsolja azt.

Így néznek ki az öntött erős ellenállások a táblán.
Minden alkatrész csak alulról lett forrasztva, a forrasztóanyag, amit a lap tetején látsz, a kapilláris hatás miatt áthatolt a furaton. Célszerű úgy forrasztani, hogy a forrasztóanyag kicsit felfelé hatoljon, ezzel megnő a forrasztás megbízhatósága, nehéz alkatrészek esetén pedig a jobb stabilitásuk.

Ha előtte csipesszel formáltam az alkatrészek következtetéseit, akkor a diódákhoz már szűk pofájú kis fogóra lesz szükségem.
A következtetések nagyjából ugyanúgy jönnek létre, mint az ellenállásoknál.

De vannak különbségek a telepítés során.
Ha a vékony vezetékes alkatrészeknél először a telepítés történik, majd a harapás, akkor a diódáknál ennek az ellenkezője igaz. Egy ilyen következtetést harapás után egyszerűen nem hajlít meg, ezért először meghajlítjuk a következtetést, majd leharapjuk a felesleget.

A tápegységet két tranzisztorral szerelik össze, amelyek a Darlington áramkör szerint vannak csatlakoztatva.
Az egyik tranzisztor egy kis hűtőbordára van szerelve, lehetőleg hőpasztán keresztül.
Négy M3-as csavar volt a készletben, egy ide tartozik.

Pár fotó egy majdnem forrasztott tábláról. A sorkapcsok és egyéb alkatrészek telepítését nem írom le, ez intuitív, és a képen látható.
Egyébként a sorkapcsokról a kártyán vannak sorkapcsok a bemenet, kimenet, ventilátor teljesítmény csatlakoztatására.

Még nem mostam ki a deszkát, bár gyakran csinálom ezt ebben a szakaszban.
Ez annak köszönhető, hogy lesz egy kis része a finomításnak.

A fő összeszerelési lépés után a következő alkatrészek maradnak.
Teljesítmény tranzisztor
Két változó ellenállás
Két kártya csatlakozó
Két csatlakozó vezetékekkel, a vezetékek nagyon puhák, de kis keresztmetszetűek.
Három csavar.

Kezdetben a gyártó azt tervezte, hogy változó ellenállásokat helyez el magára a táblára, de olyan kényelmetlenül vannak elhelyezve, hogy nem is forrasztottam, és csak például megmutattam.
Nagyon közel állnak egymáshoz, és rendkívül kényelmetlen lesz szabályozni, bár ez valós.

De köszönöm, hogy nem felejtett el vezetékeket adni csatlakozókkal a készletben, így sokkal kényelmesebb.
Ebben a formában az ellenállások a készülék előlapjára helyezhetők, és a tábla kényelmes helyre felszerelhető.
Útközben egy erős tranzisztort forrasztott. Ez a szokásos bipoláris tranzisztor, de maximum 100 watt teljesítményveszteséggel (természetesen radiátorra szerelve).
Három csavar maradt, nem értettem, hova kell felhelyezni, ha a tábla sarkainál, akkor négyre van szükség, ha erős tranzisztort csatlakoztat, akkor ezek rövidek, általában rejtély.

A kártyát bármilyen transzformátorról táplálhatja, legfeljebb 22 voltos kimeneti feszültséggel (a specifikációkban 24 szerepel, de fentebb elmagyaráztam, miért nem használható ilyen feszültség).
Úgy döntöttem, hogy trafót használok a Romantik erősítőhöz, ami már régóta megvolt. Miért, és nem onnan, hanem mert még nem állt sehol :)
Ennek a transzformátornak két 21 V-os kimeneti teljesítménytekercse, két 16 V-os segédtekercse és egy árnyékoló tekercselése van.
A feszültség a 220-as bemenetnél van feltüntetve, de mivel most 230-as szabványunk van, a kimeneti feszültségek is valamivel magasabbak lesznek.
A transzformátor számított teljesítménye körülbelül 100 watt.
Párhuzamba állítottam a kimeneti teljesítmény tekercseket, hogy több áramot kapjak. Persze lehetett két diódával egyenirányító áramkört is használni, de azzal nem lesz jobb, így hagytam úgy, ahogy van.

Első próbaüzem. A tranzisztorra egy kis radiátort szereltem, de még ebben a formában is elég sok volt a fűtés, mivel a tápegység lineáris.
Az áram és a feszültség beállítása gond nélkül megtörténik, minden azonnal működött, így már teljes mértékben tudom ajánlani ezt a tervezőt.
Az első fotó feszültségstabilizáló, a második az áram.

Kezdésnek megnéztem, mit ad ki a transzformátor egyenirányítás után, mivel ez határozza meg a maximális kimeneti feszültséget.
Körülbelül 25 voltom van, nem sok. A szűrőkondenzátor kapacitása 3300uF, azt tanácsolom növelni, de még ebben a formában is elég hatékony a készülék.

Mivel a további ellenőrzéshez már normál radiátort kellett használni, folytattam a teljes jövőbeli szerkezet összeszerelését, mivel a radiátor felszerelése a tervezett kialakítástól függött.
Úgy döntöttem, hogy a nálam lévő Igloo7200 radiátort használom. A gyártó szerint egy ilyen radiátor akár 90 watt hőt is képes elvezetni.

A készülék a lengyel gyártás ötlete alapján Z2A tokot használ, az ára körülbelül 3 dollár.

Kezdetben szerettem volna eltávolodni az olvasóimat unalmas toktól, amiben mindenféle elektronikus dolgot gyűjtök.
Ehhez egy kicsit kisebb tokot választottam, és vettem hozzá egy hálós ventilátort, de nem tudtam beletenni az összes tölteléket, és vettem egy második tokot és ennek megfelelően egy második ventilátort.
Mindkét esetben vásároltam Sunon ventilátort, nagyon szeretem ennek a cégnek a termékeit, és mindkét esetben 24 Voltos ventilátort vásároltak.

Így terveztem beépíteni egy radiátort, egy táblát és egy transzformátort. Még a töltelék bővítésére is marad egy kis hely.
A ventilátort nem lehetett behelyezni, ezért úgy döntöttek, kívül helyezik el.

Megjelöljük a rögzítési lyukakat, elvágjuk a meneteket, csavarozzuk a rögzítéshez.

Mivel a kiválasztott tok belső magassága 80mm, és a tábla is ekkora, a hűtőbordát úgy rögzítettem, hogy a tábla a hűtőbordához képest szimmetrikus legyen.

következtetéseket erős tranzisztor kicsit formázni is kell, hogy ne deformálódjanak, amikor a tranzisztort a radiátorhoz nyomják.

Egy kis kitérő.
Valamilyen oknál fogva a gyártó olyan helyet talált ki, ahol egy meglehetősen kicsi radiátort kell beszerelni, emiatt a normál beszerelésekor kiderül, hogy a ventilátor teljesítményszabályozója és a csatlakoztatására szolgáló csatlakozó zavarja.
Ki kellett őket forrasztani, és szalaggal lezárni azt a helyet, ahol voltak, hogy ne legyen kapcsolat a radiátorral, mert feszültség volt rajta.

A hátoldalon levágtam a plusz szalagot, különben valahogy teljesen lucskos lett, Feng Shui szerint csináljuk :)

Így néz ki a nyomtatott áramkör, ha a hűtőborda végül be van szerelve, a tranzisztor hőpasztán keresztül van beépítve, és jobb, ha jó hőpasztát használunk, mivel a tranzisztor a teljesítményhez hasonló mértékben disszipál. erős processzor, azaz kb 90 watt.
Ezzel egyidőben rögtön csináltam egy lyukat a ventilátor fordulatszám szabályzó lap beszerelésére, amit a végén mégis újra kellett fúrni :)

A nullázáshoz mindkét szabályozót lecsavartam a bal szélső helyzetbe, lekapcsoltam a terhelést és a kimenetet nullára állítottam. Most a kimeneti feszültség nulláról lesz beállítva.

Néhány teszt következik.
Ellenőriztem a kimeneti feszültség fenntartásának pontosságát.
Alapjárat, feszültség 10,00 Volt
1. Terhelési áram 1 Amper, feszültség 10,00 Volt
2. Terhelési áram 2 Amper, feszültség 9,99 Volt
3. Terhelési áram 3 Amper, feszültség 9,98 Volt.
4. Terhelési áram 3,97 Amper, feszültség 9,97 Volt.
A jellemzők nagyon jók, ha szükséges, az ellenállások csatlakozási pontjának megváltoztatásával még egy kicsit javíthatók Visszacsatolás a feszültségen, de ami nekem elég, meg így.

Megnéztem a hullámzási szintet is, a teszt 3 amperes áramerősséggel és 10 voltos kimeneti feszültséggel történt

A hullámosság szintje körülbelül 15 mV volt, ami nagyon jó, bár azt hittem, hogy a képernyőképen látható hullámok nagyobb valószínűséggel emelkednek az elektronikus terheléstől, mint magától a tápegységtől.

Ezt követően folytattam magának az eszköznek a teljes összeszerelését.
Úgy kezdtem, hogy beépítettem egy radiátort táplappal.
Ehhez kijelöltem a ventilátor és a tápcsatlakozó beépítési helyét.
A lyukat nem egészen kerekre jelölték, felül és alul apró "bevágásokkal", ezek a hátlap szilárdságának növeléséhez szükségesek a lyuk kivágása után.
A legnagyobb nehézséget általában a bonyolult alakú lyukak jelentik, például a tápcsatlakozó alatt.

Egy nagy halom kicsiből nagy lyukat vágnak :)
Az 1 mm átmérőjű fúró + fúró néha csodákra képes.
Lyukat fúrni, sok lyukat. Úgy tűnhet, hogy hosszú és unalmas. Nem, éppen ellenkezőleg, nagyon gyors, a panel teljes fúrása körülbelül 3 percet vesz igénybe.

Utána általában egy kicsit többre teszem a fúrót, például 1,2-1,3 mm-t, és átmegyek rajta, mint egy vágó, ilyen vágás lesz:

Ezután a kezünkbe veszünk egy kis kést, és megtisztítjuk a keletkezett lyukakat, ugyanakkor egy kicsit vágjuk a műanyagot, ha a lyuk kicsit kisebbnek bizonyult. A műanyag meglehetősen puha, így kényelmes vele dolgozni.

Az előkészítés utolsó szakasza a rögzítőlyukak fúrása, elmondhatjuk, hogy a hátlapon a fő munka véget ért.

Hűtőbordát szerelünk fel deszkával és ventilátorral, az eredményt felpróbáljuk, ha szükséges, „reszelővel befejezzük”.

Szinte az elején említettem a finomítást.
Dolgozom rajta egy kicsit.
Kezdetnek úgy döntöttem, hogy a bemeneti diódahíd natív diódáit Schottky diódákra cserélem, ehhez vettem négy darab 31DQ06-ot. majd megismételtem az alaplapfejlesztők hibáját, hogy tehetetlenségi diódákat vettem ugyanarra az áramra, de kellett egy nagyobb. Mindazonáltal a diódák fűtése kisebb lesz, mivel a Schottky-diódák csökkenése kisebb, mint a hagyományos diódákon.
Másodszor, úgy döntöttem, hogy kicserélem a söntöt. Nem csak azzal nem voltam megelégedve, hogy felmelegszik, mint a vasaló, hanem azzal sem, hogy kb 1,5 Volt esik rá, ami működésbe hozható (terheléses értelemben). Ehhez vettem két hazai 0,27 Ohm-os 1%-os ellenállást (ez is javítja a stabilitást). Hogy a fejlesztők miért nem tették ezt, az nem világos, a megoldás ára teljesen megegyezik a natív 0,47 ohmos ellenállású változatéval.
Nos, inkább kiegészítésként úgy döntöttem, hogy lecserélem a natív 3300uF szűrőkondenzátort egy jobb és nagyobb kapacitású Capxon 10000uF-re ...

Így néz ki a kapott kialakítás a kicserélt alkatrészekkel és a ventilátor hőszabályozó kártyájával.
Kiderült egy kis kolhoz, és emellett véletlenül letéptem egy foltot a tábláról, amikor erős ellenállásokat telepítettem. Általánosságban elmondható, hogy biztonságosan lehetett használni kisebb teljesítményű ellenállásokat, például egy 2 wattos ellenállást, csak ez nem volt elérhető.

Az aljára is került néhány komponens.
3,9k ellenállás, párhuzamos az áramszabályozó ellenállás csatlakozójának szélső érintkezőivel. A beállítási feszültség csökkentésére van szükség, mivel a sönt feszültsége most más.
Egy pár 0,22uF-os kondenzátor, az egyik párhuzamosan az áramvezérlő ellenállás kimenetével, az interferencia csökkentése érdekében, a második csak a táp kimenetén van, nem igazán kell, csak véletlenül kivettem egy párat és úgy döntött, hogy mindkettőt használja.

A teljes tápegység csatlakoztatva van, a transzformátorra egy diódahíddal ellátott tábla és egy kondenzátor van felszerelve a feszültségjelző táplálására.
Általában véve ez a tábla opcionális a jelenlegi verzióban, de nem emeltem fel a kezem, hogy a jelzőt a korlátozó 30 V-ról tápláljam, és úgy döntöttem, hogy egy további 16 voltos tekercset használok.

Az előlap rendezéséhez a következő alkatrészeket használták:
Terhelési terminálok
Pár fém fogantyú
Hálózati kapcsoló
Piros fényszűrő, a KM35 házak fényszűrőjének nyilvánítva
Az áram és a feszültség jelzésére úgy döntöttem, hogy azt a táblát használom, amelyet az egyik vélemény megírása után hagytam. De nem voltam megelégedve a kis mutatókkal, ezért nagyobb, 14 mm-es magasságú számokat vásároltak, és nyomtatott áramköri lapot készítettek hozzájuk.

Egyáltalán ezt a döntést ideiglenesen, de még ideiglenesen is szerettem volna szépen megcsinálni.

Az előlap előkészítésének több szakasza.
1. Rajzolja meg teljes méretben az előlap elrendezését (én a szokásos Sprint Layout-ot használom). Az azonos burkolatok használatának előnye, hogy nagyon egyszerű az új panel elkészítése, mivel a szükséges méretek már ismertek.
A nyomatot felvisszük az előlapra, és 1 mm átmérőjű jelölőlyukakat fúrunk a négyzet/téglalap alakú lyukak sarkába. Ugyanezzel a fúróval fúrjuk meg a fennmaradó lyukak középpontját.
2. A keletkező furatok szerint megjelöljük a vágás helyeit. Cserélje ki a szerszámot egy vékony tárcsás maróra.
3. Egyenes vonalakat vágunk, elöl egyértelműen méretben, hátul kicsit többet, hogy a vágás minél teljesebb legyen.
4. A kivágott műanyagdarabokat kitörjük. Nem szoktam kidobni, mert még jól jöhet.

A hátlap előkészítéséhez hasonlóan késsel dolgozzuk fel a keletkező furatokat.
A nagy átmérőjű lyukakat kúpos fúróval ajánlom, nem „harapja” a műanyagot.

Kipróbáljuk, amit kaptunk, szükség esetén tűreszelővel módosítjuk.
Kicsit ki kellett tágítanom a kapcsoló furatát.

Mint fentebb írtam, jelzésképpen úgy döntöttem, hogy az egyik korábbi értékelésből megmaradt táblát használom. Általában ez nagyon rossz döntés, de egy ideiglenes lehetőség több mint megfelelő, később elmagyarázom, miért.
A tábláról forrasztjuk a kijelzőket és a csatlakozókat, hívjuk a régi jelzőket és az újakat.
Magamnak festettem le mindkét mutató kivezetését, hogy ne keveredjek össze.
A natív verzióban négyjegyű mutatókat használtam, én háromjegyűeket. mert már nem férek be az ablakba. De mivel a negyedik számjegy csak az A vagy U betű megjelenítéséhez szükséges, ezek elvesztése nem kritikus.
Az áramkorlátozási mód jelzésére szolgáló LED-et az indikátorok közé helyeztem.

Minden szükségeset előkészítek, a régi lapból egy 50mΩ-os ellenállást forrasztok, ami az eddigiekhez hasonlóan árammérő söntnek lesz használva.
Ez a shunt a probléma. A helyzet az, hogy ebben a verzióban 50 mV feszültségesés lesz minden 1 amperes terhelési áram esetén.
Kétféleképpen lehet megszabadulni ettől a problémától: használjon két külön mérőt, áram- és feszültségmérőt, miközben a voltmérőt külön áramforrásról táplálja.
A második módszer egy sönt felszerelése a tápegység pozitív pólusába. Átmeneti megoldásként mindkét lehetőség nem felelt meg nekem, ezért úgy döntöttem, hogy a perfekcionizmusom torkára lépek, és leegyszerűsített változatot készítek, de messze nem a legjobb.

Az építkezéshez a DC-DC átalakító lapról visszamaradt rögzítőoszlopokat használtam fel.
Velük egy nagyon kényelmes kialakítást kaptam, a jelzőtábla az ampervoltmérő táblára van rögzítve, ami viszont a tápcsatlakozó táblára van rögzítve.
Még jobban sikerült, mint amire számítottam :)
Árammérő söntöt is elhelyeztem a tápcsatlakozó lapon.

Az így kapott előlap kialakítás.

És akkor eszembe jutott, hogy elfelejtettem egy erősebb védődiódát telepíteni. Később le kellett forrasztanom. A tábla bemeneti hídjában a diódák cseréje után megmaradt diódát használtam.
Persze végleg szükség lenne egy biztosítékra, de ebben a verzióban ez már nincs meg.

De úgy döntöttem, hogy az áram- és feszültségszabályozó ellenállásokat jobban teszem, mint a gyártó által javasoltakat.
A natívak elég jó minőségűek és simán futnak, de ezek közönséges ellenállások, és ami engem illet, a laboratóriumi tápegységnek pontosabban kell tudnia állítani a kimeneti feszültséget és áramot.
Még amikor táplap rendelésen gondolkodtam, láttam őket a boltban és megrendeltem felülvizsgálatra, főleg, hogy azonos címletűek.

Általában általában más ellenállásokat használok ilyen célokra, egyszerre két ellenállást kombinálnak magukban, durva és sima beállításhoz, de mostanában nem találom őket eladó.
Esetleg valaki ismeri az importált társaikat?

Az ellenállások meglehetősen jó minőségűek, a forgási szög 3600 fok, vagy leegyszerűsítve - 10 teljes fordulat, ami 3 voltos vagy 0,3 amperes hangolást biztosít 1 fordulatonként.
Az ilyen ellenállásokkal a beállítási pontosság körülbelül 11-szer pontosabb, mint a hagyományos ellenállásoknál.

Az új ellenállások a rokonokhoz képest, a méret minden bizonnyal lenyűgöző.
Útközben kicsit lerövidítettem az ellenállások vezetékeit, ez javítja a zajvédelmet.

Mindent bepakoltam a tokba, elvileg még egy kis hely is maradt, van hova fejlődni :)

Az árnyékoló tekercset a csatlakozó földelő vezetékére kötöttem, a kiegészítő tápkártya közvetlenül a transzformátor kapcsain található, ez persze nem túl ügyes, de még nem jutott eszembe más lehetőség.

Összeszerelés után ellenőrizze. Szinte elsőre beindult minden, véletlenül összekevertem két számjegyet a jelzőn és sokáig nem értettem mi a baj a beállítással, kapcsolás után minden olyan lett, ahogy kell.

Az utolsó lépés a fényszűrő ragasztása, a fogantyúk felszerelése és a test összeszerelése.
A fényszűrő kerülete mentén vékonyítású, fő része a ház ablakába süllyesztve, a vékonyabb része kétoldalas ragasztószalaggal van ragasztva.
A fogantyúkat eredetileg 6,3 mm-es tengelyátmérőre tervezték (ha nem zavarom), az új ellenállások vékonyabb tengelyűek, a tengelyre kellett pár réteg hőzsugort tenni.
Úgy döntöttem, hogy még nem tervezem meg az előlapot, és ennek két oka van:
1. A kezelés annyira intuitív, hogy a feliratoknak még nincs különösebb jelentése.
2. Ezt a tápegységet tervezem módosítani, így az előlap kialakításában változtatások lehetségesek.

Pár fotó az elkészült dizájnról.
Elölnézet:

Hátsó nézet.
A figyelmes olvasók bizonyára észrevették, hogy a ventilátor úgy van elhelyezve, hogy a meleg levegőt kifújja a házból, és nem erőlteti a hideg levegőt a hűtőbordák közé.
Azért döntöttem így, mert a hűtőborda valamivel kisebb, mint a ház, és hogy ne jusson be forró levegő, fordítottan kapcsoltam a ventilátort. Ez természetesen jelentősen csökkenti a hőelvezetés hatékonyságát, de lehetővé teszi a tápegységen belüli tér enyhe szellőzését.
Ezenkívül azt javaslom, hogy készítsen néhány lyukat a ház alsó felének alján, de ez inkább kiegészítés.

Az összes változtatás után valamivel kisebb áramerősséget kaptam, mint az eredeti verzióban, és körülbelül 3,35 Amper volt.

Tehát megpróbálom felvázolni ennek a táblának az előnyeit és hátrányait.
profik
Kiváló kivitelezés.
A készülék majdnem megfelelő áramköre.
Teljes alkatrészkészlet a tápegység stabilizátor kártya összeszereléséhez
Kezdő rádióamatőröknek jó.
Minimális formában csak egy transzformátor és egy radiátor szükséges, fejlettebb formában egy ampervoltmérő is szükséges.
Összeszerelés után teljesen működőképes, bár némi árnyalattal.
A kapacitív kondenzátorok hiánya a tápegység kimenetén, biztonságos a LED-ek ellenőrzése stb.

Mínuszok
A műveleti erősítők típusa helytelenül van megválasztva, emiatt a bemeneti feszültségtartományt 22 V-ra kell korlátozni.
Nem túl megfelelő árammérési ellenállásérték. Normál termikus üzemmódban működik, de jobb kicserélni, mivel a fűtés nagyon nagy és károsíthatja a környező alkatrészeket.
A bemeneti diódahíd maximálisan működik, jobb a diódákat erősebbre cserélni

Véleményem. Az összeszerelés során az a benyomásom támadt, hogy az áramkört két különböző ember fejlesztette ki, az egyik a megfelelő beállítási elvet alkalmazta, referencia feszültségforrás, negatív feszültségforrás, védelem. A második erre az esetre rosszul választott söntöt, műveleti erősítőket és diódahidat.
Nagyon megtetszett a készülék áramköre, és a finomítási részben először a műveleti erősítőket szerettem volna cserélni, vásároltam még maximum 40 voltos üzemi feszültségű mikroáramköröket is, de aztán meggondoltam magam a módosításon. de egyébként egész korrekt a megoldás, a beállítás sima és lineáris. Fűtés persze van, nélküle sehol. Általánosságban elmondható, hogy egy kezdő rádióamatőr számára ez egy nagyon jó és hasznos konstruktor.
Biztos lesz, aki azt írja, hogy könnyebb készen vásárolni, de szerintem érdekesebb saját kezűleg összeszerelni (talán ez a legfontosabb) és hasznosabb. Ráadásul sokaknak egész nyugodtan otthon van trafója és hűtőbordája is egy régi processzorból, meg valami doboz.

Már a recenzió írása közben még erősebb volt az az érzésem, hogy ez az áttekintés egy lineáris tápegységről szóló áttekintéssorozat kezdete lesz, vannak fejlesztési gondolatok -
1. Kijelző és vezérlő áramkör lefordítása digitális változatra, esetleg számítógéphez való csatlakozással
2. Műveleti erősítők cseréje nagyfeszültségűre (még nem tudom melyikre)
3. A műveleti erősítő cseréje után szeretnék két automatikusan kapcsoló fokozatot készíteni és bővíteni a kimeneti feszültség tartományt.
4. Módosítsa az árammérés elvét a megjelenítő eszközben, hogy ne legyen feszültségesés terhelés alatt.
5. Adja hozzá a kimeneti feszültség gombbal történő kikapcsolásának lehetőségét.

Valószínűleg ennyi. Talán eszembe jut valami, és hozzáteszem, de inkább várom a megjegyzéseket kérdésekkel.
Tervezek még néhány ismertetőt a kezdő rádióamatőrök tervezőinek szentelni, hátha lesz valakinek javaslata bizonyos tervezőkről.

Nem a gyenge szívűeknek
Először nem akartam megmutatni, de aztán úgy döntöttem, mégis lefotózom.
A bal oldalon a tápegység, amit sok éven át használtam.
Ez egy egyszerű lineáris tápegység 1-1,2 amperes kimenettel, legfeljebb 25 voltos feszültség mellett.
Szóval le akartam cserélni valami erősebbre és korrektebbre.

Meglehetősen magas paraméterek vannak bejelentve, és a költségek kész modul kevesebb, mint a benne foglalt alkatrészek költsége. A tábla kis mérete csábító.
Úgy döntöttem, veszek néhány darabot, és kipróbálom. Remélem, tapasztalataim hasznosak lesznek a nem túl tapasztalt rádióamatőrök számára.

LM2596 modulokat vásároltam az Aliexpressen, mint a fenti képen. Bár az oldalon 50 V-os szilárd kondenzátorok szerepeltek, a kondenzátorok közönségesek, a modulok fele pedig 16 V-os kondenzátorral.

Nehéz stabilizátornak nevezni...

Azt gondolhatnánk, hogy elég egy transzformátort, egy diódahidat venni, egy modult csatlakoztatni hozzájuk, és van egy stabilizátorunk, amelynek kimeneti feszültsége 3 ... 30 V és áramerőssége legfeljebb 2 A (rövidre). idő 3 A-ig).

Pontosan ezt tettem. Minden rendben volt terhelés nélkül. Két, egyenként 18 V-os tekercses transzformátor, 1,5 A-ig ígért áramerősséggel (a vezeték szemmel láthatóan vékony volt, mint kiderült).
Kellett egy +-18 V stabilizátor és beállítottam a kívánt feszültséget.

12 ohmos terhelésnél az áram 1,5 A, itt a hullámforma, 5 V / cella függőlegesen.

Nehéz stabilizátornak nevezni.

Az ok egyszerű és egyértelmű: a lapon lévő kondenzátor 200 uF, csak a DC-DC konverter normál működésére szolgál. Amikor egy laboratóriumi tápegységről feszültséget adtak a bemenetre, minden rendben volt. A megoldás kézenfekvő: a stabilizátort alacsony hullámosságú forrásból kell táplálni, vagyis a híd után kapacitást kell hozzáadni.

Küzdő hullámok

Itt van a feszültség 1,5 A terhelés mellett a modul bemenetén, további kondenzátor nélkül.

Megnövelt bemeneti kapacitás

A bemeneten lévő további 4700 uF-os kondenzátorral a kimeneti hullámzás drasztikusan csökkent, de 1,5 A-nél még mindig érezhető volt. Ha a kimeneti feszültség 16 V-ra csökken, az ideális egyenes vonal (2 V/cella).

A DC-DC modulon a feszültségesésnek legalább 2…2,5 V-nak kell lennie.

Most már nézheti a hullámzást az impulzusátalakító kimenetén.

100 Hz-es, több tíz kHz-es frekvenciával modulált kis hullámosságok láthatók.

Kimeneti LC szűrő

Az LM2596 adatlapja egy opcionális LC kimeneti szűrőt ajánl. Szóval megtesszük. Magnak egy hibás számítógépes tápegységből származó hengeres magot használtam és a tekercset két rétegben 0,8 mm-es huzallal tekertem fel.

A táblán a piros szín jelzi a jumper beépítési helyét - a két csatorna közös vezetékét, a nyíl a közös vezeték forrasztásának helyét, ha nem használja a kapcsokat.

Lássuk, mi történt az RF pulzációkkal.

Nincsenek többé. 100 Hz-es frekvenciájú kis hullámok voltak.
Tökéletlen, de jó.

Megjegyzem, hogy a kimeneti feszültség növekedésével a modulban lévő tekercs zörögni kezd, és az RF zaj a kimeneten meredeken növekszik, ha a feszültség enyhén csökken (mindez 12 ohmos terhelésnél), az interferencia és a zaj teljesen eltűnnek.

Az LM2596 modulok bekapcsolásának végső sémája

A séma egyszerű és kézenfekvő.

Folyamatos terhelés mellett 1 A áramerősség mellett az alkatrészek észrevehetően felmelegszenek: a diódahíd, a mikroáramkör, a modul induktor, leginkább az induktor (a további induktorok hidegek). Érintésre 50 fokos fűtés.

Laboratóriumi áramforrásról történő működés esetén 1,5 és 2 A-es árammal több percig tartó fűtés is elviselhető. Hosszú távú, nagy áramerősségű működéshez kívánatos egy hűtőborda a mikroáramkörhöz és egy nagyobb induktor.

Telepítés

A modul felszereléséhez 1 mm átmérőjű, ónozott huzalból készült saját készítésű "állványokat" használtam.

Ez lehetővé tette a modulok kényelmes rögzítését és hűtését. Az állványok forrasztáskor nagyon felforrósodhatnak, nem mozdulnak el, ellentétben az egyszerű csapokkal. Ugyanez a kialakítás kényelmes, ha külső vezetékeket kell forrasztania a táblához - jó merevség és érintkezés.
A kártya megkönnyíti a DC-DC modul cseréjét, ha szükséges.

A tábla általános képe valamilyen ferritmag feléből származó fojtótekercsekkel (az induktivitás nem kritikus).

A DC-DC modul apró méretei ellenére a kártya általános méretei arányosnak bizonyultak az analóg szabályozókártyával.

következtetéseket

1. Erősáramú szekunder tekercses vagy feszültségtartalékos transzformátor szükséges, ebben az esetben a terhelőáram meghaladhatja a transzformátor tekercsének áramát.

2. 2 A-es és nagyobb nagyságrendű áramoknál kívánatos egy kis hűtőborda a diódahídhoz és a 2596-os mikroáramkörhöz.

3. A teljesítménykondenzátor kívánatos nagy kapacitással, ez kedvezően befolyásolja a stabilizátor működését. Még egy nagy és jó minőségű tartály is kissé felmelegszik, ezért az alacsony ESR kívánatos.

4. Az átalakítási frekvencia hullámzásának elnyomásához LC kimeneti szűrőre van szükség.

5. Ennek a stabilizátornak egyértelmű előnye van a hagyományos kompenzációval szemben, hogy a kimeneti feszültségek széles tartományában tud működni, alacsony feszültségen több áramot kaphat a kimeneten, mint amennyit a transzformátor biztosítani tud.

6. A modulok segítségével egyszerűen és gyorsan készíthet jó paraméterekkel rendelkező tápegységet, megkerülve az impulzusos készülékek tábláinak készítés buktatóit, vagyis kezdő rádióamatőröknek jó.