Horloge à faire soi-même sur les lampes IN-14

J'ai longtemps voulu poster un article sur la fabrication horloges à faire soi-même sur les lampes IN-14, ou comme on dit, une montre steampunk.

Je vais essayer étape par étape et m'attarder sur les points clés pour n'énoncer que les plus importants. L'indication de l'horloge est clairement visible de jour comme de nuit, et elle-même est très belle, surtout dans une bonne caisse en bois.

Schéma de l'appareil (pour agrandir, comme ailleurs, cliquer) :

Cette montre est équipée d'indicateurs à décharge de gaz IN-14. Ils peuvent également être remplacés par IN-8, bien sûr, en tenant compte des différences de brochage. Les broches indicatrices sont numérotées dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du côté des broches. Pour IN-14, la sortie 1 est indiquée par une flèche.

Fonctionnalité de la montre :

Tension d'alimentation, V	12
Courant de consommation, pas plus de, mA	200
Consommation de courant typique, mA	150
Indicateurs de type	IN-14
Format d'affichage de l'heure	Heures\Minutes\Secondes
Format d'affichage de la date	Jour mois année
Nombre de boutons de commande	2
alarmes	2
Réglage discret de l'heure de l'alarme, min	5
Gradations logicielles pour régler la luminosité des indicateurs	5

Microcontrôleur Atmega8 dans le package TQFP. Le fonctionnement de l'horloge avec un contrôleur dans un boîtier DIP n'est pas fourni. Horloge temps réel DS1307. L'émetteur de son a un générateur intégré et une tension d'alimentation de 5V. Tous les fichiers de projet nécessaires - carte, firmware du contrôleur - télécharger

Fusibles :

Plus de photos:

Le convertisseur de tension élévateur est basé sur la puce MC34063A. (MC33063A). En termes de prévalence et de coût, il est quelque peu inférieur au temporisateur 555, sur lequel un tel convertisseur peut être construit, mais moins cher et plus abordable que le MAX1771.

Les condensateurs non polaires sont en céramique, les polaires sont des électrolytes à faible ESR. Si Low ESR n'est pas disponible, placez une céramique ou un film parallèle à l'électrolyte. L'inductance du convertisseur boost est de 220 uH pour un courant de 1,2A. La valeur de conception minimale de l'inductance est de 180 µH, le courant de conception minimal de l'inductance est de 800 mA.

Deux boîtiers K155ID1 fonctionnent comme décodeurs. Le commutateur de tension d'anode utilise un optocoupleur TLP627. Les valeurs de R23 et R24 doivent être sélectionnées indépendamment, en fonction du degré de luminescence. Sans eux, les courants à travers les points dépassent le niveau autorisé. Lors de l'installation des indicateurs, nous ne les poussons pas à fond. Étant donné que les boîtiers de tous les indicateurs sont individuels, ils devront être alignés avec la carte de circuit imprimé et les uns avec les autres.

Contrôle de l'horloge sur IN-14 :

Le passage d'un mode à l'autre s'effectue par le bouton de l'anneau "MODE".

Le réglage de la valeur se fait avec le bouton "ENSEMBLE".

La valeur à corriger clignote ou est plus claire.

Définir la valeur des secondes revient à les remettre à zéro.

Le réglage de la valeur des minutes, heures, jours, mois, années consiste à ajouter 1 à la valeur actuelle autour de l'anneau à la valeur maximale, après quoi la valeur est réinitialisée.

Le réglage des minutes de l'alarme se fait à partir de zéro avec une résolution de 5 minutes (00-05-10-15:55).

Si la montre n'est pas en mode principal et que vous arrêtez d'appuyer sur les boutons, après quelques minutes, la montre revient en mode principal.

Annuler signal sonore le réveil est fait par bouton "ENSEMBLE".

Dans ce cas, la prochaine fois que l'heure de l'alarme sera atteinte, l'alarme sera activée. Les virgules en dizaines et unités de secondes indiquent l'activité des alarmes 1 et 2, respectivement. Les modes de fonctionnement de l'horloge sont indiqués dans le tableau. Le rouge indique symboliquement des décharges brûlantes, orange - décharges faiblement éclairées, noir - décharges éteintes. Pour le temps : H - heures, M - minutes, S - secondes. Pour une date : D - jour du mois (jour), M - mois, A - année. Pour régler une alarme : 1 - alarme 1, 2 - alarme 2, X - aucune valeur (off).

La première inclusion, programmation du contrôleur et configuration. Vérifiez d'abord la bonne installation du circuit d'horloge. Ensuite, vérifiez les circuits d'alimentation pour court-circuit. S'il n'est pas trouvé, essayez d'alimenter l'entrée à partir d'une source 12 V. S'il n'y a pas de fumée, vérifier la tension du circuit d'alimentation D5V0. À l'aide de la résistance ajustable RP1, réglez la sortie du convertisseur élévateur sur une tension de 200 V (pour les valeurs nominales indiquées). Attends quelques minutes. Les éléments du circuit ne doivent pas chauffer sensiblement. Cela est particulièrement vrai pour l'inductance du convertisseur haute tension. Sa surchauffe indique une note mal sélectionnée ou une construction avec trop peu de courant de fonctionnement. Un tel accélérateur doit être remplacé par un plus approprié.

Désormais, vous aurez besoin d'une pile CR2032 de type BT1. Dans les cas extrêmes, court-circuitez les contacts de la prise de la batterie, mais vous réglerez alors l'heure et la date à chaque fois que vous couperez l'alimentation.

Programmer séquentiellement Éclair Et EEPROM microcontrôleur à l'aide du micrologiciel fourni. Cette opération doit être effectuée dans l'ordre spécifié. Les indicateurs afficheront " 21-15-00 ". Les secondes vont "aller". Si vous n'avez toujours pas connecté BT1, alors au lieu de l'heure et de la date, vous verrez quelque chose comme " 05-05-05 ".

Régler l'heure, la date, les alarmes selon le tableau de description des modes de fonctionnement. Lorsque vous accédez aux paramètres de luminosité, activez par programme la luminosité minimale des indicateurs. Ajustez le convertisseur élévateur de manière à ce que chacune des LED s'allume à la luminosité minimale mais pleinement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une partie du chiffre indicateur soit allumée et qu'une partie ne l'est pas. Réglez ensuite par programme la luminosité maximale et vérifiez la lueur des numéros d'indicateur.

Les indicateurs ne doivent pas briller trop fort et il ne doit pas y avoir de lueur "volumétrique". La correction de la luminosité est à nouveau effectuée à l'aide de RP1. Après cela, vérifiez à nouveau la lueur à la luminosité minimale et ainsi de suite jusqu'à ce que des résultats acceptables soient obtenus. Si des résultats acceptables ne sont pas obtenus, essayez de sélectionner les valeurs des résistances d'anode et répétez les étapes ci-dessus.

De telles montres se compareront favorablement aux montres chinoises ordinaires, à LED, qui, soit dit en passant, coûtent beaucoup d'argent.

Vidéo de travail dans notre groupe VK-

Bonjour chers lecteurs. Pendant longtemps j'ai voulu monter une montre sur les indicateurs de décharge de gaz, mais le temps manquait cruellement, finalement j'ai terminé ce projet. Sous la coupe, un peu sur ce que sont les indicateurs de décharge de gaz, ainsi que sur la façon dont j'ai assemblé la montre, en commençant par le circuit et en terminant par le boîtier.

Introduction

Selon Wikipedia, les premiers indicateurs de décharge de gaz ont été développés dans les années 50 du siècle dernier. À l'étranger, ces indicateurs sont appelés "Nixie", le nom vient de l'abréviation "NIX 1" - "Numerical Indicator eXperimental 1" (" indicateur numérique expérimental, développement 1"). Cette montre utilise des indicateurs emblématiques de fabrication soviétique de type IN-12B.


De par leur conception, il s'agit d'une ampoule en verre à l'intérieur de laquelle se trouvent dix fines électrodes métalliques (cathodes), chacune correspondant à un chiffre de 0 à 9, les électrodes sont empilées de sorte que différents nombres apparaissent à différentes profondeurs. Il y a aussi une électrode sous forme de treillis métallique (anode), située devant toutes les autres. Le ballon est rempli d'un gaz inerte, le néon, avec une petite quantité de mercure. Lorsqu'un potentiel électrique de 120 à 180 volts est appliqué entre l'anode et la cathode courant continu, une lueur apparaît près de la cathode, le chiffre correspondant s'allume. Cette lumière orange douce est la raison pour laquelle ces indicateurs sont appréciés.

Informations Complémentaires

Pour être précis, il y a une autre cathode dans les lampes IN-12B - sous la forme d'un point, elle n'est pas utilisée dans cette montre.

Toujours dans cette montre, un autre indicateur à décharge, INS-1, est utilisé pour séparer les heures et les minutes.

L'indication s'effectue à travers le dôme de lentille du cylindre, il ressemble à un point lumineux de couleur orange.

Schème

Le schéma de l'horloge a été trouvé sur Internet par Timofey Nosov. Il est basé sur le microcontrôleur PIC16F628A et le microcircuit soviétique K155ID1, qui est un décodeur haute tension pour contrôler les indicateurs de décharge de gaz.


Les lampes sont alimentées par un élévateur convertisseur d'impulsions assemblé sur un transistor à effet de champ, une inductance, un condensateur et une diode, le signal PWM est généré par le microcontrôleur. Ce circuit utilise une indication dynamique, le microcontrôleur, à l'aide du décodeur K155ID1, contrôle les cathodes de toutes les lampes à la fois, contrôle de manière synchrone les anodes des lampes via des optocoupleurs. La vitesse de commutation des lampes se produit à une fréquence élevée, et comme les indicateurs à décharge, comme toute lampe, ont besoin de temps pour s'éteindre, l'œil humain ne voit pas le scintillement (j'en dirai plus - même la caméra ne le voit pas) .
Le circuit implémente une alimentation de secours sur l'élément CR2032, lorsque l'alimentation est coupée, l'indication s'éteint et l'horloge continue de fonctionner.

Partie électronique

Le circuit d'horloge est divisé en deux parties - une carte avec des lampes et la carte principale de l'appareil.

Lien vers l'archive avec le fichier pour Splint Layout -

Avec l'aide de LUT j'ai réalisé deux planches


Nous collectons un tableau avec des lampes


J'ai obtenu les lampes de l'ancienne technologie soviétique, en fait, cette trouvaille m'a incité à collectionner cette montre.

Nous collectons les frais principaux



Les cartes sont connectées via des connecteurs PLS et PBS, qui sont soudés du côté des pistes. Voilà à quoi ça ressemble assemblé :


Microcontrôleur PIC16F628A acheté -
Optocoupleurs achetés -
FET IFR840 -
Le reste était disponible, ou trouvé sur place.

Il reste à flasher le microcontrôleur. Nous allons flasher en utilisant le programmeur PICkit2, je l'ai acheté il y a longtemps -


Nous lançons le programme PICkit2 et flashons notre microcontrôleur


Après le firmware, j'allume l'horloge ... mais les chiffres ne s'allument pas, seul le deuxième indicateur (INS-1) clignote. Après avoir trouvé mon erreur, au lieu d'une résistance de 4,7K, 47K a été installé dans le circuit d'alimentation de la lampe. Après le remplacement, le circuit a fonctionné, il faut faire un boitier.

Cadre

J'ai encore un morceau de bois de hêtre, c'est le même hêtre qui a été utilisé pour fabriquer la caisse "shaitan box" de la mienne.


Au début, je voulais découper le boîtier sur une machine CNC, j'ai convenu avec mon ami travaillant dans l'industrie du meuble. Mais, comme il se trouve, alors il n'y a pas de temps, alors un autre travail doit être fait de toute urgence. Bref, après un mois d'attente, j'ai décidé de le faire moi-même.

J'ai découpé un flan pour le futur bâtiment, marqué


J'ai découpé une cavité pour l'intérieur, c'était l'étape laborieuse elle-même. J'ai d'abord percé, puis enlevé l'excédent avec un ciseau, puis poncé.


Avec un ciseau, j'ai fait un évidement pour le verre et le panneau arrière, collé les butées à l'intérieur du boîtier, imbibé le tout d'huile de lin



Découpez un morceau de la taille souhaitée dans du verre teinté


J'ai fait un panneau arrière avec des trous pour les boutons et un connecteur d'alimentation


Assemblez le tout, vue de face


Vue arrière


Pour que la montre soit un peu inclinée, j'ai collé deux pieds en caoutchouc sur le fond


Dans le cas d'une inclusion rare de cathodes indicatrices individuelles et de l'activité d'autres, des particules métalliques pulvérisées par des cathodes en fonctionnement se déposent sur celles rarement utilisées, ce qui contribue à leur "empoisonnement". L'appareil met en œuvre une méthode de traitement de ce phénomène, avant de changer les minutes, une énumération rapide de tous les chiffres de toutes les lampes a lieu. Démonstration comment ça marche :


Du fonctionnel - horloge, réveil, réglage de la luminosité. La gestion est effectuée par trois boutons - "plus", "ok" et "moins".
En appuyant sur le bouton OK, les modes suivants sont sélectionnés :
– réglage de l'horloge de l'heure actuelle (HH _ _);
– réglage des minutes de l'heure actuelle (_ _ MM) ;
– réglage du réveil (HH._ _) ;
– réglage des minutes d'alarme (_ _.MM) ;
– réglage du jour de la semaine en cours de 1 à 7 (0 _ _ 1) ;
– réveil le lundi (1 _ _ 1) ;
– alarme le mardi (2 _ _ 1) ;
– réveil le mercredi (3 _ _ 1) ;
– alarme le jeudi (4 _ _ 1) ;
– alarme le vendredi (5 _ _ 1) ;
– alarme le samedi (6 _ _ 0) ;
– réveil le dimanche (7 _ _ 0) ;
- la luminosité de la lueur des lampes de 0 à 20 (8 _ 05) ;
– signal horaire de 9h00 à 21h00 (9 _ _ 1).

Voici à quoi ressemble cette beauté dans le noir




En conséquence, nous avons une belle chose faite de nos propres mains. À l'avenir, je fabriquerai probablement d'autres montres dans un boîtier différent, il y a une idée.

Merci à tous pour votre attention. Ajouter aux Favoris Aimé +209 +319

Horloge de lampe dans le style du jeu bien connu "Fallout". Parfois, on se demande de quoi certaines personnes sont capables. La fantaisie, associée à des bras tendus et une tête propre, fait des merveilles ! Eh bien, il est temps de commencer à parler d'une véritable œuvre d'art :)

Dans son produit, l'auteur n'utilise que des composants de sortie, des pistes sur une carte de circuit imprimé d'une largeur d'au moins 1 millimètre, ce qui, à son tour, est très pratique pour les radioamateurs débutants et inexpérimentés. L'ensemble du circuit est sur une seule carte, la dénomination des composants et les composants eux-mêmes sont marqués. Étant donné que l'auteur du produit ne pouvait pas décider de la couleur de l'éclairage LED des lampes, il a été décidé d'utiliser le contrôleur PIC12F765 pour régler les LED RVB. Des ampoules à incandescence sont également utilisées, qui donnent une lumière agréable, pour éclairer le tableau de bord et l'ampèremètre. Certaines pièces et le boîtier lui-même ont été extraits de l'ancien multimètre soviétique TT-1 (version de 1953). Je voudrais utiliser uniquement pièces d'origine de ce multimètre, il a donc été décidé de conserver l'ampèremètre avec le tableau de bord et de coller les indicateurs de décharge de gaz dans un endroit sous le couvercle. Mais le premier problème est survenu - il y avait trop peu d'espace pour les indicateurs sous le couvercle, de sorte que le couvercle ne pouvait tout simplement pas se fermer avec les indicateurs à l'intérieur. Mais l'auteur a trouvé une issue - noyer légèrement le panneau dans le boîtier et rendre l'ampèremètre un peu plus petit en volume.

Le gros aimant en ferrite a été remplacé par deux miniatures en néodyme, en général, l'auteur a supprimé tous les détails inutiles pour faire de la place au rembourrage, tout en conservant la fonctionnalité du TT-1. L'ampèremètre est prévu pour être connecté à la jambe du MK, qui régule l'alimentation en courant de l'anode à la sixième lampe, qui est responsable de l'image des secondes, de sorte que l'aiguille se déplacera dans le temps avec les secondes changeantes sur le lampe.

L'auteur a utilisé un transformateur toroïdal de 0,8 A pour convertir 220 volts en 12 volts. Il est dommage que le transformateur n'ait pas pu être placé à l'extérieur du boîtier, car il est tellement cohérent avec le design de Fallout.

La carte est fabriquée selon les normes de la technologie LUT. Conçu selon les dimensions du boîtier.

L'auteur dessine Attention particulière sur la puce d'horloge DS1307. Sur la photo, il est dans un boîtier DIP, mais le câblage de ce microcircuit est fait comme pour SMD, donc les pattes sont tournées dans l'autre sens, et le microcircuit lui-même est collé ventre vers le haut. Au lieu de K155ID1, KM155ID1 a été utilisé, l'auteur affirme que seule la pièce remplacée a permis d'éviter les flashs. Placement des éléments sur le plateau :

L'auteur a assemblé le programmeur LPT le plus simple pour programmer K ATMega8 (firmware pour ATMega8, toutes les cartes, firmware pour PIC à la fin de l'article)

Programmeur PIC :

Les indicateurs de décharge de gaz IN-14 ont de longs fils de soudure tendre, mais en raison de leur durée de vie limitée, il a été décidé de les rendre facilement remplaçables. Par conséquent, l'auteur a utilisé des pinces du panneau de microcircuit DIP et a raccourci les jambes IN-14 à la profondeur des pinces. Les trous au centre des douilles sont spécialement conçus pour les LED, qui sont situées sous les lampes sur une carte séparée. Les LED sont connectées en parallèle, une résistance sert à limiter le courant par couleur.

Voici à quoi ressemblent les indicateurs à décharge montés dans un coin en aluminium.
La monture, dans le rôle de laquelle agit le coin en aluminium, est gravée dans du chlorure ferrique, de ce fait elle a vieilli très visuellement, ce qui donne plus d'entourage. Il s'est avéré que l'aluminium réagit très violemment avec le chlorure ferrique : très un grand nombre de chlore et chaleur. Bien sûr, la solution après de tels tests n'est plus utilisable.

D'autres détails ont été réalisés à l'aide d'une technologie similaire (LUT) (le logo fallout-boy, Vault-Tec, ainsi que le numéro HB-30YR). L'appareil était destiné à être offert à un ami à l'occasion de son 30e anniversaire. Pour ceux qui ne comprennent pas, le nombre HB-30YR signifie Happy Birthday - 30 Years :)

L'auteur a utilisé une spirale nichrome avec antenne Connecteurs de type F aux extrémités pour le câblage entre le boîtier et le couvercle. Heureusement, il y avait 6 trous sur le panneau au bon endroit, et ils servaient de connecteurs pour les fils.

Regarder avant le montage complet. Les fils, bien sûr, ne sont pas bien disposés, mais cela n'affectera en rien la fonctionnalité.

Câble d'alimentation. Quelques anciens connecteurs militaires. L'auteur a fabriqué lui-même l'adaptateur pour la prise.

Connecteur pour connecter le câble d'alimentation, ainsi qu'un fusible sur la surface du boîtier en bas.

Vue de l'appareil à l'état fermé. En effet, il n'est pas très différent du TT-1.

Vue générale de l'appareil.

Bouchon pour empêcher le couvercle de basculer en arrière.

Les montres dans le noir sont plus belles.

Bonne journée à tous chers Moscovites. Je veux vous parler d'un constructeur de radio intéressant pour ceux qui savent de quel côté le fer à souder chauffe. En bref: l'ensemble a livré des émotions positives, je le recommande à ceux qui s'intéressent à ce sujet.
Détails ci-dessous (attention, beaucoup de photos).

Je vais commencer de loin.
Moi-même, je ne me considère pas comme un vrai radioamateur. Mais je ne suis pas étranger au fer à souder et parfois je veux concevoir / souder quelque chose, eh bien, j'essaie d'abord d'effectuer moi-même des réparations mineures de l'électronique qui m'entoure (sans causer de dommages irréparables au dispositif expérimental), et en en cas d'échec je me tourne vers des professionnels.

Une fois, sous l'influence, j'ai acheté et assemblé la même montre. La conception elle-même est simple et l'assemblage n'a posé aucune difficulté. J'ai mis l'horloge dans la chambre de mon fils et je me suis calmé un moment.

Puis, après lecture, j'ai eu envie d'essayer de les assembler aussi, tout en m'entraînant à souder des composants smd. En principe, tout a fonctionné ici tout de suite, seul le bip était silencieux, je l'ai acheté hors ligne, je l'ai remplacé et c'est tout. J'ai offert la montre à un ami.

Mais je voulais autre chose, plus intéressant et plus compliqué.
D'une manière ou d'une autre, en fouillant dans le garage de mon père, je suis tombé sur les restes d'une sorte d'appareil électronique de l'ère soviétique. En fait, les restes sont une sorte de construction de panneaux contenant 9 lampes indicatrices à décharge IN-14.

Puis l'idée m'est venue - de collectionner des montres sur ces indicateurs. J'observe d'ailleurs de telles montres, autrefois assemblées par mon père, dans l'appartement de mes parents depuis 30 ans, sinon plus. J'ai soigneusement dessoudé la planche et suis devenu propriétaire de 9 lampes produites au début de 1974. Le désir d'attacher ces raretés au commerce s'intensifie.

Grâce à des enquêtes méticuleuses de Yandex, je suis allé sur le site, qui s'est avéré n'être qu'un entrepôt de sagesse sur le thème de la création de telles montres. Après avoir regardé plusieurs schémas de telles conceptions, j'ai réalisé que je voulais une horloge contrôlée par un microcontrôleur, avec une puce en temps réel (RTC). Et si, en répétant l'une des conceptions d'horloge, il me serait possible de programmer le contrôleur et de souder la carte, alors la question de la fabrication de la carte de circuit imprimé elle-même m'a intrigué (je ne suis pas encore un vrai radioamateur).

En général, il a été décidé de commencer par acheter un créateur de telles montres.
ce constructeur vient d'être discuté, en fait c'est le sujet de l'auteur (son surnom mss_ja) de ce kit, où il participe lui-même au montage et au lancement de ses kits. Il a aussi, où il y a beaucoup de photos de produits finis. Vous pouvez y acheter non seulement des kits à monter soi-même, mais également des montres prêtes à l'emploi. Regardez, pénétrez.

Certains doutes ont été causés par le problème de la livraison, car l'auteur respecté vit en Ukraine. Mais il s'est avéré que la guerre est la guerre et que la poste travaille dans les délais. En fait 14 jours et j'ai le colis.

livraison

Voici une boîte.


Alors qu'est-ce que j'ai acheté ? Et tout se voit sur la photo.


L'ensemble comprend :
circuit imprimé(sur lequel l'auteur a gentiment dessoudé la manette pour que je ne souffre pas, ça fait mal ses jambes sont trop petites). Le programme était déjà câblé dans le contrôleur ;
Paquet avec composants de construction. Les gros microcircuits sont clairement visibles, condensateurs électrolytiques, couineur, etc., selon le schéma et la description. Sous ce sac se trouve un autre, avec de petits composants smd - résistances, condensateurs, transistors. Tous les éléments smd sont collés sur du papier avec des dénominations inscrites, très pratique. Photo prise lors du montage.


Le blanc pour le boîtier de la montre n'est pas inclus dans l'ensemble par défaut, mais après avoir contacté l'auteur, je l'ai acheté aussi. C'est une réassurance contre sa possible courbure, tk. Je n'ai pratiquement rien à voir avec un arbre, et toute l'expérience de sa transformation se résume au sciage périodique de bois de chauffage pour le barbecue dans le pays. Et je voulais un look classique - comme "le verre d'un morceau de bois", comme on dit sur le forum radio cat.
Alors, commençons.
C'est en fait tout ce dont nous avons besoin pour commencer l'assemblage. Et pour le mener à bien, nous avons encore besoin d'une tête et de mains.


Non, il n'a pas tout montré. Sans cette chose, vous ne pouvez même pas commencer. Ces éléments smd sont si petits...


L'assemblage a commencé strictement sur la recommandation de l'auteur - avec des convertisseurs de puissance. Et il y en a deux dans cette conception. 12V->3.3V pour alimenter l'électronique et 12V->180V pour faire fonctionner les indicateurs eux-mêmes. Il est nécessaire d'assembler ces choses très soigneusement, en s'assurant d'abord que vous soudez exactement ce que vous faites, exactement là et sans confondre la polarité des composants. Le circuit imprimé lui-même est d'excellente qualité, la production industrielle, la soudure est un plaisir.
Les convertisseurs de puissance ont été assemblés et testés pour les tensions appropriées, puis j'ai commencé à installer les composants restants.

En commençant le processus d'assemblage, je me suis promis de photographier chaque étape de celui-ci. Mais, emporté par cette action, je ne me suis souvenu de mon désir d'écrire une critique que lorsque la planche était presque prête. Par conséquent, la photo suivante a été prise lorsque j'ai commencé à tester les indicateurs en les branchant simplement sur la carte et en mettant sous tension.


Sur les neuf lampes IN-14 que j'ai reçues, une s'est avérée totalement inopérante, mais les autres étaient en excellent état, tous les chiffres et les virgules brillaient parfaitement. 6 lampes sont allées à la montre et deux sont allées à la réserve.


Je n'ai délibérément pas effacé la date de fabrication des lampes.
verso




Ici vous pouvez voir une photorésistance installée maladroitement, je cherchais sa meilleure position.
Alors, après m'être assuré que le circuit fonctionnait et que l'horloge avait démarré, je l'ai mis de côté. Et s'occupe du corps. La partie inférieure est constituée d'un morceau de fibre de verre dont j'ai arraché le foil. Et l'ébauche en bois a été soigneusement poncée avec du papier de verre fin jusqu'à un état de « douceur agréable ». Eh bien, il est ensuite verni avec une teinture en plusieurs couches avec un séchage intermédiaire et un polissage au papier de verre fin.


Ce n'était pas parfait, mais je pense que c'est bien. Surtout compte tenu de mon manque d'expérience dans le travail du bois.


A l'arrière, on peut voir des trous pour brancher l'alimentation et un capteur de température, que je n'ai pas encore (oui, il peut aussi afficher la température...).


Voici quelques clichés de l'intérieur. Il est impossible de prendre une photo raisonnablement, les photos ne transmettent pas toute la "beauté".


Il s'agit d'un affichage de la date.


Éclairage de la lampe. Eh bien, où sans elle. Il est désactivé, si vous ne l'aimez pas, ne l'allumez pas.

Précision de course remarquable. Je regarde l'horloge depuis une semaine, elle passe seconde par seconde. Bien sûr, une semaine n'est pas un délai, mais la tendance est évidente.

En conclusion, je donnerai les caractéristiques de la montre que j'ai copiées-collées directement depuis le site de l'auteur du projet :

Caractéristiques de la montre :

Heures, format : 12 / 24
Date, format : HH.MM.AA / HH.MM.J
Réveil réglable par jour.
Mesure de température.
Signal horaire (peut être désactivé).
Réglage automatique de la luminosité en fonction de l'éclairage.
Précision de fonctionnement élevée (DS3231).
effets d'indication.
--- aucun effet.
--- décoloration lisse.
--- faire défiler.
--- numéros de superposition.
Effets de diviser les lampes.
---désactivé.
--- clignotant 1 hertz.
--- décoloration lisse.
--- clignotant 2 hertz.
---inclus.
Effets d'affichage de la date.
--- aucun effet.
---Changement.
--- Shift avec défilement.
---Faire défiler.
---Changer les numéros.
effet de pendule.
---simple.
---difficile.
rétroéclairages
---Bleu
---Possibilité d'éclairage du boîtier. (Facultatif)

Alors, laissez-moi résumer. J'ai vraiment aimé la montre. Assembler une montre à partir d'un ensemble n'est pas difficile pour une personne de courbure moyenne. Après avoir passé quelques jours sur une activité très intéressante, nous obtenons un appareil beau et utile, même avec une touche d'exclusivité.

Bien sûr, selon les normes d'aujourd'hui, le prix n'est pas très humain. Mais d'abord, c'est un passe-temps, ce n'est pas dommage de dépenser de l'argent pour ça. Et deuxièmement, l'auteur n'est pas responsable du fait que le rouble ne vaut plus rien.