Nonostante le piccole dimensioni delle lampade a risparmio energetico, ne hanno molte componenti elettronici. Secondo il suo design, questa è una normale lampada fluorescente tubolare con una lampadina in miniatura, ma solo arrotolata in una spirale o in un'altra linea spaziale compatta. Si chiama quindi una lampada fluorescente compatta (CFL in breve).

Ed è caratterizzato da tutti gli stessi problemi e malfunzionamenti delle grandi lampadine tubolari. Ma il reattore elettronico di una lampadina che ha smesso di brillare, molto probabilmente a causa di una spirale bruciata, di solito mantiene le sue prestazioni. Pertanto, può essere utilizzato per qualsiasi scopo come alimentatore switching (abbreviato come UPS), ma con un perfezionamento preliminare. Questo sarà discusso ulteriormente. I nostri lettori impareranno come realizzare un alimentatore da una lampada a risparmio energetico.

Qual è la differenza tra UPS e reattore elettronico

Avviseremo immediatamente coloro che si aspettano di ricevere una potente fonte di alimentazione dalle CFL: non è possibile ottenere più potenza a seguito di una semplice alterazione del reattore. Il fatto è che negli induttori che contengono nuclei, l'area di lavoro della magnetizzazione è strettamente limitata dal design e dalle proprietà della tensione di magnetizzazione. Pertanto, gli impulsi di questa tensione creati dai transistor sono esattamente abbinati e determinati dagli elementi del circuito. Ma un tale alimentatore di reattore elettronico è abbastanza sufficiente per l'alimentazione striscia led. Inoltre, un alimentatore switching da una lampada a risparmio energetico corrisponde alla sua potenza. E può arrivare fino a 100 watt.

Il circuito di zavorra CFL più comune è costruito secondo il circuito a mezzo ponte (inverter). Questo è un oscillatore basato su un trasformatore TV. L'avvolgimento TV1-3 magnetizza il nucleo e allo stesso tempo funge da induttanza per limitare la corrente attraverso la lampada EL3. Gli avvolgimenti TV1-1 e TV1-2 forniscono un feedback positivo per l'aspetto della tensione che controlla i transistor VT1 e VT2. Il diagramma mostra una lampadina CFL con elementi che ne garantiscono il lancio in rosso.

Un esempio di un comune schema di zavorra CFL

Tutti gli induttori e le capacità nel circuito sono scelti in modo da ottenere una potenza dosata con precisione nella lampada. Le prestazioni dei transistor sono legate al suo valore. E poiché non hanno radiatori, non è consigliabile sforzarsi di ottenere una potenza significativa dal reattore convertito. Il trasformatore di zavorra non ha un avvolgimento secondario da cui viene alimentato il carico. Questa è la principale differenza tra questo e l'UPS.

Qual è l'essenza della ricostruzione della zavorra

Per poter collegare il carico a un avvolgimento separato, è necessario avvolgerlo sull'induttore L5 o utilizzare un trasformatore aggiuntivo. L'alterazione del ballast nell'UPS prevede:

Per un'ulteriore conversione del reattore elettronico in un alimentatore da una lampada a risparmio energetico, è necessario prendere una decisione in merito al trasformatore:

• utilizzare la manetta esistente modificandola;
• o utilizzare un nuovo trasformatore.

Trasformatore d'arresto

Diamo un'occhiata a entrambe le opzioni successive. Per utilizzare l'induttanza del reattore elettronico, deve essere dissaldata dalla scheda e quindi smontata. Se utilizza un nucleo a forma di E, contiene due parti identiche interconnesse. In questo esempio, a tale scopo viene utilizzato del nastro adesivo arancione. Viene accuratamente rimosso.

Rimozione del nastro che stringe le metà del nucleo

Le metà del nucleo sono solitamente incollate insieme in modo che vi sia uno spazio tra di loro. Serve per ottimizzare la magnetizzazione del nucleo, rallentando questo processo e limitando la velocità di aumento della corrente. Prendiamo il nostro saldatore a impulsi e riscaldiamo il nucleo. Lo applichiamo al saldatore con le giunture delle metà.

Dopo aver smontato il nucleo, otteniamo l'accesso alla bobina con il filo avvolto. Si sconsiglia di svolgere l'avvolgimento che è già sulla bobina. Questo cambierà la modalità di magnetizzazione. Se lo spazio libero tra il nucleo e la bobina consente di avvolgere uno strato di fibra di vetro per migliorare l'isolamento degli avvolgimenti l'uno dall'altro, è necessario farlo. E poi avvolgere dieci giri dell'avvolgimento secondario con un filo di spessore adeguato. Poiché la potenza del nostro alimentatore sarà ridotta, non è necessario un filo spesso. La cosa principale è che si adatta alla bobina e le metà del nucleo sono poste su di essa.

Dopo aver avvolto l'avvolgimento secondario, raccogliamo l'anima e fissiamo le metà con del nastro adesivo. Partiamo dal presupposto che dopo aver testato l'alimentatore, diventerà chiaro quale tensione viene creata da un giro. Dopo il test, smonteremo il trasformatore e aggiungeremo il numero richiesto di giri. Di solito, la conversione mira a realizzare un convertitore di tensione con un'uscita a 12 V. Ciò consente di ottenere un caricabatterie quando si utilizza la stabilizzazione. Alla stessa tensione, puoi realizzare un driver per LED da una lampada a risparmio energetico, nonché caricare una torcia alimentata da una batteria.

Poiché molto probabilmente il trasformatore del nostro UPS dovrà essere avvolto, non vale la pena saldarlo nella scheda. È meglio saldare i fili che sporgono dalla scheda e saldare loro i cavi del nostro trasformatore per tutta la durata del test. Le estremità dei terminali dell'avvolgimento secondario devono essere pulite dall'isolamento e rivestite con saldatura. Quindi, su una presa separata o direttamente sui terminali dell'avvolgimento avvolto, è necessario assemblare un raddrizzatore su diodi ad alta frequenza secondo lo schema a ponte. Un condensatore da 1 uF 50 V è sufficiente per il filtraggio durante la misurazione della tensione.

Test dell'UPS

Ma prima di collegarsi a una rete 220 V, un potente resistore è necessariamente collegato in serie con il nostro blocco, convertito da una lampada con le nostre mani. Questa è una misura di sicurezza. Se una corrente di cortocircuito scorre attraverso i transistor a impulsi nell'alimentatore, il resistore la limiterà. In questo caso può diventare un resistore molto conveniente una lampadina a incandescenza da 220 V. In termini di potenza è sufficiente utilizzare una lampada da 40-100 watt. A corto circuito nel nostro dispositivo, la lampadina si illuminerà.

Successivamente, colleghiamo le sonde del multimetro al raddrizzatore nella modalità di misurazione della tensione CC e applichiamo una tensione di 220 V a circuito elettrico con lampadina e scheda di alimentazione. Le parti conduttrici di corrente aperte e attorcigliate devono essere preventivamente isolate. Per fornire tensione, si consiglia di utilizzare un interruttore cablato e mettere la lampadina in un barattolo da un litro. A volte scoppiano quando vengono accesi e i frammenti si disperdono. Di solito i test passano senza problemi.

UPS più potente con trasformatore separato

Consentono di determinare la tensione e il numero di giri richiesto. Il trasformatore viene finalizzato, l'unità viene nuovamente testata e successivamente può essere utilizzata come fonte di alimentazione compatta, che è molto più piccola di un analogo basato su un trasformatore con nucleo in acciaio convenzionale da 220 V.

Per aumentare la potenza della fonte di alimentazione, è necessario utilizzare un trasformatore separato, realizzato in modo simile da uno starter. Può essere rimosso da una lampadina di potenza superiore che si è completamente bruciata insieme ai prodotti a semiconduttore di zavorra. Lo stesso circuito è preso come base, che si distingue per l'aggiunta di un trasformatore aggiuntivo e alcuni altri dettagli mostrati in linee rosse.

Il raddrizzatore mostrato nell'immagine contiene meno diodi rispetto al ponte raddrizzatore. Ma per il suo funzionamento saranno necessarie più spire dell'avvolgimento secondario. Se non si adattano al trasformatore, è necessario utilizzare un ponte raddrizzatore. Un trasformatore più potente è realizzato, ad esempio, per gli alogeni. Chiunque abbia utilizzato un trasformatore convenzionale per un sistema di illuminazione alogena sa di essere alimentato da una corrente abbastanza elevata. Pertanto, il trasformatore è ingombrante.

Se i transistor vengono posizionati sui radiatori, la potenza di un alimentatore può essere notevolmente aumentata. E in termini di peso e dimensioni, anche molti di questi UPS per lavorare con lampade alogene risulteranno più piccoli e leggeri di un trasformatore con un'anima in acciaio di uguale potenza. Un'altra opzione per l'utilizzo di reattori domestici funzionanti può essere la loro ricostruzione per una lampada a LED. Convertire una lampada a risparmio energetico in un design a LED è molto semplice. La lampada è scollegata e al suo posto è collegato un ponte a diodi.

All'uscita del ponte è collegato un certo numero di LED. Possono essere collegati in serie tra loro. È importante che la corrente del LED sia uguale alla corrente nella CFL. Le lampadine a risparmio energetico possono essere definite un prezioso minerale nell'era dell'illuminazione a LED. Possono trovare impiego anche dopo la fine della loro vita utile. E ora il lettore conosce i dettagli di questa applicazione.

In questo articolo troverai descrizione dettagliata processo di produzione di alimentatori switching di diversa potenza basati su reattori elettronici compatti lampada a fluorescenza.
Puoi realizzare un alimentatore switching per 5 ... 20 watt in meno di un'ora. Ci vorranno diverse ore per produrre un alimentatore da 100 watt.

Le lampade fluorescenti compatte (CFL) sono ora ampiamente utilizzate. Per ridurre le dimensioni dell'induttanza di zavorra, utilizzano un circuito convertitore di tensione ad alta frequenza, che può ridurre significativamente le dimensioni dell'induttanza.

Se il reattore elettronico si guasta, può essere facilmente riparato. Ma, quando la lampadina stessa si guasta, la lampadina viene solitamente gettata via.

Tuttavia, il reattore elettronico di una tale lampadina è un alimentatore switching (PSU) quasi già pronto. L'unica cosa in cui il circuito del reattore elettronico differisce da un vero alimentatore switching è l'assenza di un trasformatore di isolamento e di un raddrizzatore, se necessario.

Allo stesso tempo, i radioamatori moderni stanno incontrando grandi difficoltà nel trovare trasformatori di potenza per alimentare i loro prodotti fatti in casa. Anche se viene trovato un trasformatore, il suo riavvolgimento richiede l'uso di un largo numero filo di rame e i parametri di peso e dimensioni dei prodotti assemblati sulla base di trasformatori di potenza non sono incoraggianti. Ma nella stragrande maggioranza dei casi, il trasformatore di alimentazione può essere sostituito da un alimentatore switching. Se per questi scopi utilizziamo reattori di CFL difettosi, il risparmio sarà notevole, soprattutto quando si tratta di trasformatori da 100 watt o più.

La differenza tra il circuito CFL e l'alimentazione a impulsi

Questo è uno dei circuiti elettrici più comuni per lampade a risparmio energetico. Per convertire il circuito CFL in un alimentatore switching, è sufficiente installare un solo ponticello tra i punti A - A 'e aggiungere un trasformatore di impulsi con un raddrizzatore. Gli elementi che possono essere eliminati sono contrassegnati in rosso.

E questo è già un circuito completo di un alimentatore a commutazione, assemblato sulla base di un CFL utilizzando un trasformatore di impulsi aggiuntivo.

Per semplificare, la lampada fluorescente e alcune parti sono state rimosse e sostituite con un ponticello.

Come puoi vedere, lo schema CFL non richiede grandi cambiamenti. Segnato in rosso elementi aggiuntivi aggiunto allo schema.

Quale alimentatore può essere realizzato da CFL?

La potenza dell'alimentatore è limitata dalla potenza complessiva del trasformatore di impulsi, massimo corrente ammissibile transistor chiave e le dimensioni del radiatore di raffreddamento, se utilizzato.

Un alimentatore a bassa potenza può essere costruito avvolgendo l'avvolgimento secondario direttamente sul telaio di un induttore esistente.

Se la finestra dell'induttanza non consente l'avvolgimento dell'avvolgimento secondario o se è necessario costruire un alimentatore con una potenza notevolmente superiore alla potenza del CFL, sarà necessario un trasformatore di impulsi aggiuntivo.

Se si desidera ottenere un alimentatore con una potenza superiore a 100 watt e viene utilizzato un alimentatore da una lampada da 20-30 watt, molto probabilmente sarà necessario apportare piccole modifiche al circuito dell'alimentatore elettronico.

In particolare, potrebbe essere necessario installare diodi VD1-VD4 più potenti nel raddrizzatore a ponte di ingresso e riavvolgere l'induttore di ingresso L0 con un filo più spesso. Se il guadagno di corrente dei transistor è insufficiente, la corrente di base dei transistor dovrà essere aumentata diminuendo i valori dei resistori R5, R6. Inoltre, dovrai aumentare la potenza dei resistori nei circuiti di base ed emettitore.

Se la frequenza di generazione non è molto elevata, potrebbe essere necessario aumentare la capacità dei condensatori di isolamento C4, C6.

Trasformatore di impulsi per alimentazione

Una caratteristica degli alimentatori switching semiponte autoeccitati è la capacità di adattarsi ai parametri del trasformatore utilizzato. E il fatto che la catena feedback non passerà attraverso il nostro trasformatore fatto in casa e semplifica completamente il compito di calcolare il trasformatore e configurare l'unità. Gli alimentatori assemblati secondo questi schemi perdonano errori nei calcoli fino al 150% e oltre. Provato in pratica.

Non aver paura! Puoi caricare un trasformatore di impulsi mentre guardi un film o anche più velocemente se hai intenzione di svolgere questo lavoro monotono con concentrazione.

Capacità del filtro di ingresso e ripple di tensione

Nei filtri di ingresso dei reattori elettronici, a causa del risparmio di spazio, vengono utilizzati piccoli condensatori, dai quali dipende l'entità dell'ondulazione di tensione con una frequenza di 100 Hz.

Per ridurre il livello di ondulazione di tensione all'uscita dell'alimentatore, è necessario aumentare la capacità del condensatore del filtro di ingresso. È auspicabile che per ogni watt di potenza dell'alimentatore ci sia un microfarad o giù di lì. Un aumento della capacità C0 comporterà un aumento della corrente di picco che scorre attraverso i diodi raddrizzatori al momento dell'accensione dell'alimentatore. Per limitare questa corrente è necessario un resistore R0. Tuttavia, la potenza del resistore CFL originale è ridotta per tali correnti e dovrebbe essere sostituita con una più potente.

Se hai bisogno di costruire blocco compatto alimentazione, quindi è possibile utilizzare condensatori elettrolitici utilizzati nelle lampade flash del film "mall". Ad esempio, le fotocamere usa e getta Kodak hanno condensatori miniaturizzati non contrassegnati, ma la loro capacità arriva fino a 100 µF a 350 volt.

È possibile assemblare un alimentatore con una potenza vicina alla potenza del CFL originale senza nemmeno avvolgere un trasformatore separato. Se l'acceleratore originale ne ha abbastanza spazio libero nella finestra del circuito magnetico, puoi avvolgere un paio di dozzine di giri di filo e ottenere, ad esempio, un alimentatore per caricabatterie o un piccolo amplificatore di potenza.

L'immagine mostra che uno strato di filo isolato è stato avvolto sull'avvolgimento esistente. Ho usato il filo MGTF (filo intrecciato con isolamento fluoroplastico). Tuttavia, in questo modo è possibile ottenere una potenza di pochi watt, poiché la maggior parte della finestra sarà occupata dall'isolamento del filo e la sezione del rame stesso sarà piccola.

Se è necessaria più potenza, è possibile utilizzare un normale filo di avvolgimento laccato in rame.

Attenzione! L'avvolgimento dell'induttore originale è sotto tensione di rete! Con la raffinatezza sopra descritta, assicurarsi di prendersi cura di un isolamento affidabile dell'avvolgimento, soprattutto se l'avvolgimento secondario è avvolto con un normale filo di avvolgimento verniciato. Anche se l'avvolgimento primario è coperto da una pellicola protettiva sintetica, è necessario un tampone di carta aggiuntivo!

Come puoi vedere, l'avvolgimento dell'induttore è ricoperto da una pellicola sintetica, anche se spesso l'avvolgimento di questi induttori non è affatto protetto.

Avvolgiamo due strati di cartone elettrico di 0,05 mm di spessore o uno strato di 0,1 mm di spessore sopra il film. Se non è presente il cartone elettrico, utilizziamo qualsiasi carta di spessore adeguato.

Avvolgiamo l'avvolgimento secondario del futuro trasformatore sulla guarnizione isolante. La sezione trasversale del filo dovrebbe essere scelta il più grande possibile. Il numero di turni viene selezionato sperimentalmente, poiché ce ne saranno pochi.

In questo modo sono riuscito a ottenere potenza con un carico di 20 watt a una temperatura del trasformatore di 60ºC e dei transistor a 42ºC. Ottenere ancora più potenza, a una temperatura ragionevole del trasformatore, non era consentito dall'area troppo piccola della finestra del circuito magnetico e dalla conseguente sezione trasversale del filo.

La potenza fornita al carico è di 20 watt.
La frequenza delle autooscillazioni senza carico è di 26 kHz.
Frequenza di autooscillazione al massimo carico - 32 kHz
Temperatura del trasformatore - 60ºС
Temperatura del transistor - 42ºС

Per aumentare la potenza dell'alimentatore, ho dovuto avvolgere un trasformatore di impulsi TV2. Inoltre, ho aumentato il condensatore del filtro della tensione di linea C0 a 100µF.

Poiché l'efficienza dell'alimentatore non è affatto pari al 100%, ho dovuto avvitare una sorta di radiatore ai transistor.

Dopotutto, se l'efficienza del blocco è anche del 90%, devi comunque dissipare 10 watt di potenza.

Non sono stato fortunato, nel mio reattore elettronico di un tale design sono stati installati transistor 13003 pos.1, che, a quanto pare, è progettato per essere fissato a un radiatore mediante molle sagomate. Questi transistor non necessitano di guarnizioni, poiché non sono dotati di un pad metallico, ma emanano anche molto peggio calore. Li ho sostituiti con transistor 13007 pos.2 con fori in modo da poterli avvitare ai radiatori con normali viti. Inoltre, 13007 ha correnti massime consentite diverse volte superiori.

Se lo desideri, puoi tranquillamente avvitare entrambi i transistor su un dissipatore di calore. Ho controllato che funzioni.

Solo, le custodie di entrambi i transistor devono essere isolate dalla custodia del dissipatore, anche se il dissipatore si trova all'interno della custodia del dispositivo elettronico.

Il fissaggio viene convenientemente effettuato con viti M2,5, sulle quali devono essere prima applicate rondelle isolanti e pezzi di tubo isolante (cambric). È consentito utilizzare la pasta termoconduttrice KPT-8, poiché non conduce corrente.

Attenzione! I transistor sono sotto tensione di rete, quindi le guarnizioni isolanti devono garantire condizioni di sicurezza elettrica!

Le resistenze fittizie di carico vengono poste in acqua perché la loro potenza è insufficiente.
La potenza dissipata al carico è di 100 watt.
La frequenza delle autooscillazioni al massimo carico è di 90 kHz.
La frequenza delle auto-oscillazioni senza carico è di 28,5 kHz.
La temperatura dei transistor è di 75ºC.
L'area del dissipatore di ciascun transistor è di 27 cm².
Temperatura dell'acceleratore TV1 - 45ºC.
TV2 - 2000Nm (Ø28 x Ø16 x 9 mm)

Raddrizzatore

Tutti i raddrizzatori secondari di un alimentatore switching a mezzo ponte devono essere a onda intera. Se questa condizione non è soddisfatta, la linea principale potrebbe entrare in saturazione.

Esistono due circuiti raddrizzatori a onda intera ampiamente utilizzati.

1. Circuito a ponte.
2. Schema con un punto zero.

Il circuito a ponte risparmia un metro di filo, ma dissipa il doppio dell'energia sui diodi.

Il circuito a punto zero è più economico ma richiede due avvolgimenti secondari perfettamente simmetrici. L'asimmetria nel numero di spire o nella disposizione può portare alla saturazione del circuito magnetico.

Tuttavia, sono i circuiti a punto zero che vengono utilizzati quando è necessario ottenere grandi correnti con una bassa tensione di uscita. Quindi, per un'ulteriore minimizzazione delle perdite, invece dei tradizionali diodi al silicio, vengono utilizzati diodi Schottky, sui quali la caduta di tensione è da due a tre volte inferiore.

Esempio.
I raddrizzatori degli alimentatori per computer sono realizzati secondo lo schema con un punto zero. Con una potenza di uscita di 100 watt e una tensione di 5 volt, anche su diodi Schottky possono essere dissipati 8 watt.

100/5 * 0,4 = 8 (Watt)

Se si utilizza un raddrizzatore a ponte e anche normali diodi, la potenza dissipata dai diodi può raggiungere 32 watt o anche di più.

100/5 * 0,8 * 2 \u003d 32 (Watt).

Prestare attenzione a questo quando si progetta l'alimentatore, in modo da non dover cercare in seguito dove metà della potenza è scomparsa.

Nei raddrizzatori a bassa tensione, è preferibile utilizzare un circuito a punto zero. Inoltre, con l'avvolgimento manuale, puoi semplicemente avvolgere l'avvolgimento in due fili. Inoltre, i potenti diodi a impulsi non sono economici.

Come collegare correttamente un alimentatore switching alla rete?

Per configurare gli alimentatori a commutazione, di solito usano solo un tale schema di commutazione. Qui una lampada a incandescenza viene utilizzata come zavorra con caratteristica non lineare e protegge l'UPS da guasti in situazioni anomale. La potenza della lampada viene solitamente scelta vicino alla potenza dell'alimentatore switching testato.

Quando l'alimentatore a impulsi è al minimo oa basso carico, la resistenza del filamento del kakala della lampada è piccola e non influisce sul funzionamento dell'unità. Quando, per qualche motivo, la corrente dei transistor chiave aumenta, la spirale della lampada si riscalda e la sua resistenza aumenta, il che porta alla limitazione della corrente a un valore sicuro.

Questo disegno mostra lo schema di un banco per il collaudo e la regolazione di un alimentatore pulsato che soddisfa gli standard di sicurezza elettrica. La differenza tra questo circuito e il precedente è che è dotato di un trasformatore di isolamento, che fornisce l'isolamento galvanico dell'UPS esaminato dalla rete di illuminazione. L'interruttore SA2 consente di bloccare la lampada quando l'alimentatore eroga più potenza.

Un'operazione importante durante il test di un alimentatore è un test su un carico fittizio. È conveniente utilizzare potenti resistori come PEV, PPB, PSB, ecc. Come carico. Questi resistori "vetroceramici" sono facili da trovare sul mercato radiofonico per la loro colorazione verde. I numeri rossi sono la dissipazione di potenza.

Per esperienza è noto che per qualche motivo la potenza del carico equivalente non è sempre sufficiente. I resistori sopra elencati possono dissipare da due a tre volte la potenza nominale per un tempo limitato. Quando l'alimentatore viene acceso a lungo per controllare il regime termico e la potenza del carico equivalente è insufficiente, i resistori possono semplicemente essere abbassati nell'acqua.

Stai attento, attento alla bruciatura!
I resistori di carico di questo tipo possono raggiungere temperature di diverse centinaia di gradi senza alcuna manifestazione esterna!
Cioè, non noterai alcun fumo o cambiamento di colore e puoi provare a toccare il resistore con le dita.

Come configurare un alimentatore switching?

In realtà l'alimentatore, assemblato sulla base di un reattore elettronico riparabile, non necessita di particolari regolazioni.

Deve essere collegato a un carico fittizio e assicurarsi che l'alimentatore sia in grado di erogare la potenza calcolata.

Durante la corsa al massimo carico, è necessario seguire la dinamica dell'aumento della temperatura dei transistor e del trasformatore. Se il trasformatore si riscalda troppo, è necessario aumentare la sezione trasversale del filo o aumentare la potenza complessiva del circuito magnetico o entrambi.

Se i transistor diventano molto caldi, è necessario installarli sui radiatori.

Se come trasformatore di impulsi viene utilizzato uno starter fatto in casa da un CFL e la sua temperatura supera i 60 ... 65ºС, è necessario ridurre la potenza del carico.

Qual è lo scopo degli elementi circuitali di un alimentatore switching?

R0 - limita la corrente di picco che scorre attraverso i diodi raddrizzatori al momento dell'accensione. In CFL, spesso svolge anche la funzione di un fusibile.

VD1 ... VD4 - raddrizzatore a ponte.

L0, C0 - filtro di potenza.

R1, C1, VD2, VD8 - circuito di avvio del convertitore.

Il nodo di lancio funziona come segue. Il condensatore C1 viene caricato dalla sorgente attraverso il resistore R1. Quando la tensione sul condensatore C1 raggiunge la tensione di rottura del dinistor VD2, il dinistor si sblocca e sblocca il transistor VT2, provocando auto-oscillazioni. Dopo la generazione impulsi rettangolari vengono applicati al catodo del diodo VD8 e il potenziale negativo blocca saldamente il dinistor VD2.

R2, C11, C8: facilitano l'avvio del convertitore.

R7, R8: migliorano il blocco dei transistor.

R5, R6 - limita la corrente delle basi dei transistor.

R3, R4: prevengono la saturazione dei transistor e fungono da fusibili durante la rottura dei transistor.

VD7, VD6 - proteggono i transistor dalla tensione inversa.

TV1 - trasformatore di retroazione.

L5 - strozzatura di zavorra.

C4, C6 - condensatori di separazione, sui quali la tensione di alimentazione è divisa a metà.

TV2 - trasformatore di impulsi.

VD14, VD15 - diodi a impulsi.

C9, C10 - condensatori di filtro.

A causa del basso consumo energetico, della durata teorica e dei prezzi più bassi, le lampade a incandescenza ea risparmio energetico vengono rapidamente sostituite. Ma, nonostante la durata dichiarata fino a 25 anni, spesso si esauriscono senza nemmeno aver scontato il periodo di garanzia.

A differenza delle lampade a incandescenza, il 90% delle lampade a LED bruciate può essere riparato con successo con le proprie mani, anche senza un addestramento speciale. Gli esempi presentati ti aiuteranno a riparare le lampade a LED guaste.

Prima di intraprendere la riparazione di una lampada a LED, è necessario presentare il suo dispositivo. Indipendentemente dall'aspetto e dal tipo di LED utilizzati, tutte le lampade a LED, comprese le lampadine a incandescenza, sono disposte allo stesso modo. Se rimuovi le pareti dell'alloggiamento della lampada, all'interno puoi vedere il driver, che è un circuito stampato con elementi radio installati su di esso.

Qualsiasi lampada a LED è disposta e funziona come segue. La tensione di alimentazione dai contatti della cartuccia elettrica viene fornita ai terminali della base. Ad esso sono saldati due fili, attraverso i quali viene applicata tensione all'ingresso del driver. Con tensione di alimentazione del driver corrente continua viene alimentato alla scheda su cui sono saldati i LED.

Il driver è un'unità elettronica, un generatore di corrente che converte la tensione di rete nella corrente necessaria per accendere i LED.

A volte, per diffondere la luce o proteggere dal contatto umano con conduttori non protetti di una scheda con LED, è ricoperta da un vetro protettivo diffondente.

A proposito di lampade a incandescenza

Di aspetto Una lampada a incandescenza è simile a una lampada a incandescenza. Il dispositivo delle lampade a filamento differisce dalle lampade a LED in quanto non utilizzano una scheda con LED come emettitori di luce, ma un bulbo sigillato in vetro riempito di gas, in cui sono posizionate una o più barre di filamento. Il driver si trova nella base.

L'asta di filamento è un tubo di vetro o zaffiro con un diametro di circa 2 mm e una lunghezza di circa 30 mm, su cui sono fissati e collegati 28 LED miniaturizzati rivestiti in serie con un fosforo. Un filamento consuma circa 1 W di potenza. La mia esperienza operativa mostra che le lampade a filamento sono molto più affidabili di quelle realizzate sulla base di LED SMD. Penso che nel tempo sostituiranno tutte le altre fonti di luce artificiale.

Esempi di riparazione di lampade a LED

Attenzione, i circuiti elettrici dei driver delle lampade LED sono collegati galvanicamente alla fase della rete elettrica e quindi occorre prestare attenzione. Toccare le aree nude di un circuito collegato rete elettrica potrebbe causare scosse elettriche.

Riparazione lampada LED
ASD LED-A60, 11 W su chip SM2082

Attualmente sono apparse potenti lampadine a LED, i cui driver sono assemblati su microcircuiti del tipo SM2082. Uno di loro ha lavorato meno di un anno e mi ha fatto riparare. La lampadina tremolò a caso e si riaccese. Quando è stato toccato su di esso, ha risposto con la luce o l'estinzione. È diventato ovvio che il problema era una cattiva connessione.

Per arrivare alla parte elettronica della lampada è necessario prelevare con un coltello il vetro diffusore nel punto di contatto con il corpo. A volte è difficile separare il vetro, poiché il silicone viene applicato all'anello di tenuta quando è in sede.

Dopo aver rimosso il vetro che diffonde la luce, è stato aperto l'accesso ai LED e al microcircuito: è stato aperto il generatore di corrente SM2082. In questa lampada, una parte del driver è stata montata su un circuito stampato in alluminio di LED e la seconda su uno separato.

L'ispezione esterna non ha rivelato razioni difettose o tracce rotte. Ho dovuto rimuovere la scheda con i LED. Per fare ciò, il silicone è stato prima tagliato e la tavola è stata spinta oltre il bordo con la lama di un cacciavite.

Per arrivare al driver posto nel vano lampada ho dovuto dissaldarlo, scaldando contemporaneamente due contatti con un saldatore e spostandolo verso destra.

Da un lato scheda a circuito stampato driver, è stato installato solo un condensatore elettrolitico con una capacità di 6,8 microfarad per una tensione di 400 V.

Sul retro della scheda driver sono stati installati un ponte a diodi e due resistori collegati in serie con un valore nominale di 510 kOhm.

Per capire quale delle schede perdeva il contatto, dovevano essere collegate, rispettando la polarità, utilizzando due fili. Dopo aver toccato le schede con il manico di un cacciavite, è diventato evidente che il guasto risiede nella scheda con il condensatore o nei contatti dei fili provenienti dalla base della lampada a LED.

Poiché la saldatura non destava sospetti, ho prima verificato l'affidabilità del contatto nel terminale centrale della base. Si rimuove facilmente facendo leva sul bordo con la lama di un coltello. Ma il contatto era affidabile. Per ogni evenienza, ho stagnato il filo con la saldatura.

È difficile rimuovere la parte a vite della base, quindi ho deciso di saldare i fili di saldatura adatti dalla base con un saldatore. Quando si tocca una delle razioni, il filo è stato esposto. Trovato saldatura "a freddo". Non essendo possibile arrivare a spellare il filo, ho dovuto lubrificarlo con il flusso attivo FIM, e poi saldarlo nuovamente.

Dopo il montaggio, la lampada a LED ha emesso una luce costante nonostante sia stata colpita con il manico di un cacciavite. Il controllo del flusso luminoso per le pulsazioni ha mostrato che sono significativi a una frequenza di 100 Hz. Come lampada a LEDè consentito l'installazione solo in apparecchi per l'illuminazione generale.

Schema del circuito del driver
Lampada a LED ASD LED-A60 sul chip SM2082

Il circuito elettrico della lampada ASD LED-A60, grazie all'utilizzo di un microcircuito SM2082 specializzato nel driver per stabilizzare la corrente, si è rivelato abbastanza semplice.

Il circuito del driver funziona come segue. Tensione di alimentazione corrente alternata attraverso il fusibile F viene alimentato a un ponte a diodi raddrizzatori assemblato su un microassieme MB6S. Il condensatore elettrolitico C1 attenua l'ondulazione e R1 serve a scaricarlo quando l'alimentazione viene interrotta.

Dal terminale positivo del condensatore, la tensione di alimentazione viene applicata direttamente ai LED collegati in serie. Dall'uscita dell'ultimo LED, la tensione viene applicata all'ingresso (pin 1) del microcircuito SM2082, la corrente nel microcircuito si stabilizza e quindi dalla sua uscita (pin 2) va al terminale negativo del condensatore C1.

Il resistore R2 imposta la quantità di corrente che scorre attraverso i LED HL. La quantità di corrente è inversamente proporzionale al suo valore nominale. Se il valore del resistore viene ridotto, la corrente aumenterà, se il valore viene aumentato, la corrente diminuirà. Il chip SM2082 consente di regolare il valore corrente da 5 a 60 mA con un resistore.

Riparazione lampada LED
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27

Un'altra lampada a LED ASD LED-A60, simile nell'aspetto e con lo stesso specifiche tecniche, come sopra riparato.

Quando è stata accesa, la lampada si è accesa per un momento e poi non ha brillato. Questo comportamento delle lampade a LED è solitamente associato a un malfunzionamento del driver. Pertanto, ho subito iniziato a smontare la lampada.

Il vetro diffusore è stato rimosso con grande difficoltà, in quanto fortemente lubrificato con silicone lungo tutta la linea di contatto con la cassa, nonostante la presenza di un fermo. Per separare il vetro, ho dovuto cercare un punto flessibile lungo l'intera linea di contatto con il corpo con un coltello, ma c'era ancora una crepa nel corpo.

Per accedere al driver della lampada, il passo successivo è stato rimuovere il circuito stampato del LED, che è stato premuto nell'inserto in alluminio lungo il contorno. Nonostante il pannello fosse in alluminio e fosse possibile rimuoverlo senza timore di crepe, tutti i tentativi non hanno avuto successo. La paga è stata tenuta stretta.

Inoltre, non è riuscito a rimuovere la scheda insieme all'inserto in alluminio, poiché si adattava perfettamente al case ed era piantata sul silicone dalla superficie esterna.

Ho deciso di provare a rimuovere la scheda driver dal lato della base. Per fare ciò, prima è stato estratto un coltello dalla base e il contatto centrale è stato rimosso. Per rimuovere la parte filettata della base, è stato necessario piegare leggermente la sua spalla superiore in modo che i punti di punzonatura si disimpegnassero dalla base.

Il driver è diventato accessibile e si è esteso liberamente in una certa posizione, ma non è stato possibile rimuoverlo completamente, sebbene i conduttori della scheda LED fossero saldati.

C'era un buco al centro della scheda con i LED. Ho deciso di provare a rimuovere la scheda driver colpendo la sua estremità attraverso un'asta di metallo infilata in questo foro. La tavola avanzò di qualche centimetro e si appoggiò a qualcosa. Dopo ulteriori colpi, il corpo della lampada si è rotto lungo l'anello e la tavola con la base della base si è separata.

Come si è scoperto, la tavola aveva un'estensione, che si appoggiava al corpo della lampada con i suoi ganci. Sembra che la tavola sia stata sagomata in modo tale da limitare i movimenti, anche se è bastato fissarla con una goccia di silicone. Quindi il driver verrebbe rimosso da entrambi i lati della lampada.

La tensione di 220 V dalla base della lampada attraverso il resistore - fusibile FU viene alimentata al ponte raddrizzatore MB6F e successivamente viene livellata da un condensatore elettrolitico. Successivamente, la tensione viene fornita al chip SIC9553, che stabilizza la corrente. I resistori R20 e R80 collegati in parallelo tra i terminali 1 e 8 MS impostano la quantità di corrente per alimentare i LED.

La foto mostra un tipico elettrico schema elettrico, fornita dal produttore del chip SIC9553 nella scheda tecnica cinese.

Questa foto mostra l'aspetto del driver della lampada a LED dal lato dell'installazione degli elementi di uscita. Poiché lo spazio lo consentiva, per ridurre il coefficiente di ondulazione del flusso luminoso, il condensatore all'uscita del driver è stato saldato a 6,8 microfarad invece di 4,7 microfarad.

Se devi rimuovere i driver dal corpo di questo modello di lampada e non riesci a rimuovere la scheda LED, puoi utilizzare un seghetto alternativo per tagliare il corpo della lampada in un cerchio appena sopra la parte a vite della base.

Alla fine, tutti i miei sforzi per estrarre il driver si sono rivelati utili solo per conoscere il dispositivo della lampada a LED. L'autista aveva ragione.

Il lampeggio dei LED al momento dell'accensione è stato causato da una rottura del cristallo di uno di essi a seguito di uno sbalzo di tensione all'avvio del driver, che mi ha tratto in inganno. Prima abbiamo dovuto suonare i LED.

Un tentativo di testare i LED con un multimetro non ha avuto successo. I LED non si sono accesi. Si è scoperto che in un caso sono installati due cristalli emettitori di luce collegati in serie e, affinché il LED inizi a fluire corrente, è necessario applicare una tensione di 8 V ad esso.

Un multimetro o un tester, acceso nella modalità di misurazione della resistenza, emette una tensione nell'intervallo 3-4 V. Ho dovuto controllare i LED utilizzando un alimentatore, fornendo 12 V a ciascun LED tramite un resistore limitatore di corrente da 1 kΩ .

Non era disponibile alcun LED sostitutivo, quindi i pad sono stati messi in cortocircuito con una goccia di saldatura. È sicuro per il conducente lavorare e la potenza della lampada a LED diminuirà di soli 0,7 W, il che è quasi impercettibile.

Dopo la riparazione della parte elettrica della lampada LED, il corpo crepato è stato incollato con la supercolla ad asciugatura rapida Moment, le giunture sono state levigate fondendo la plastica con un saldatore e levigate con carta vetrata.

Per interesse, ho eseguito alcune misurazioni e calcoli. La corrente che scorreva attraverso i LED era di 58 mA, la tensione era di 8 V. Pertanto, la potenza fornita a un LED è di 0,46 W. Con 16 LED si ottengono 7,36 watt, invece degli 11 watt dichiarati. Forse il produttore indica il consumo energetico totale della lampada, tenendo conto delle perdite nel driver.

La durata della lampada a LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27, dichiarata dal produttore, è molto dubbia per me. In un piccolo volume di un alloggiamento per lampada in plastica con bassa conduttività termica, viene rilasciata una potenza significativa: 11 watt. Di conseguenza, i LED e il driver funzionano alla massima temperatura consentita, il che porta a una degradazione accelerata dei loro cristalli e, di conseguenza, a una forte diminuzione del loro MTBF.

Riparazione lampada LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W su chip BP2831A

Un amico ha condiviso con me che ha comprato cinque lampadine come nella foto qui sotto, e tutte hanno smesso di funzionare dopo un mese. Riuscì a buttarne via tre e, su mia richiesta, ne portò due per la riparazione.

La lampadina ha funzionato, ma invece di una luce intensa, ha emesso una debole luce tremolante a una frequenza di diverse volte al secondo. Ho subito pensato che il condensatore elettrolitico fosse gonfio, di solito se si guasta la lampada inizia a emettere luce, come uno stroboscopio.

Il vetro che diffonde la luce è stato rimosso facilmente, non è stato incollato. Era fissato da una fessura sul bordo e da una sporgenza nel corpo della lampada.

Il driver è stato fissato con due saldature al circuito stampato con LED, come in una delle lampade sopra descritte.

Nella foto è mostrato un tipico circuito di pilotaggio su un chip BP2831A tratto dal datasheet. La scheda driver è stata rimossa e tutti i semplici elementi radio sono stati controllati, tutto si è rivelato in ordine. Ho dovuto controllare i LED.

I LED nella lampada sono stati installati di tipo sconosciuto con due cristalli nella custodia e l'ispezione non ha rivelato alcun difetto. Utilizzando il metodo di collegamento in serie tra loro dei terminali di ciascuno dei LED, ha rapidamente identificato quello difettoso e lo ha sostituito con una goccia di saldatura, come nella foto.

La lampada ha funzionato per una settimana e di nuovo è stata riparata. Cortocircuitato il LED successivo. Una settimana dopo, ho dovuto cortocircuitare un altro LED, e dopo il quarto ho buttato via la lampadina, perché ero stanco di ripararla.

La ragione del fallimento delle lampadine di questo design è ovvia. I LED si surriscaldano a causa dell'insufficiente superficie del dissipatore di calore e la loro durata si riduce a centinaia di ore.

Perché è consentito chiudere i terminali dei LED bruciati nelle lampade a LED

Il driver della lampada a LED, a differenza dell'alimentatore a tensione costante, emette un valore di corrente stabilizzato, non di tensione. Pertanto, indipendentemente dalla resistenza del carico entro i limiti dati, la corrente sarà sempre costante e, pertanto, la caduta di tensione su ciascuno dei LED rimarrà la stessa.

Pertanto, con una diminuzione del numero di LED collegati in serie nel circuito, anche la tensione all'uscita del driver diminuirà proporzionalmente.

Ad esempio, se 50 LED sono collegati in serie al driver e una tensione di 3 V scende su ciascuno di essi, la tensione all'uscita del driver è di 150 V e se 5 di essi vengono cortocircuitati, la tensione scendere a 135 V e la corrente non cambierebbe.

Ma il coefficiente di prestazione (COP) di un driver assemblato secondo tale schema sarà basso e le perdite di potenza saranno superiori al 50%. Ad esempio, per una lampadina LED MR-16-2835-F27, avrai bisogno di un resistore da 6,1 kΩ con una potenza di 4 watt. Si scopre che il driver sul resistore consumerà energia che supera il consumo energetico dei LED e lo inserirà in un piccolo pacchetto Lampade a LED, a causa del rilascio di più calore, sarà inaccettabile.

Ma se non c'è altro modo per riparare la lampada a LED ed è molto necessario, allora il driver del resistore può essere collocato in una custodia separata, tuttavia, il consumo energetico di una tale lampada a LED sarà quattro volte inferiore rispetto alle lampade a incandescenza . Allo stesso tempo, va notato che più LED sono collegati in serie nella lampadina, maggiore sarà l'efficienza. Con 80 LED SMD3528 collegati in serie, avrai bisogno di una resistenza da 800 ohm con una potenza di soli 0,5 watt. Il condensatore C1 dovrà essere aumentato a 4,7 µF.

Trovare LED difettosi

Dopo aver rimosso il vetro protettivo, diventa possibile controllare i LED senza staccare il circuito stampato. Prima di tutto, viene eseguita un'attenta ispezione di ciascun LED. Se viene rilevato anche il più piccolo punto nero, per non parlare dell'annerimento dell'intera superficie del LED, allora è decisamente difettoso.

Quando si esamina l'aspetto dei LED, è necessario esaminare attentamente la qualità delle razioni delle loro conclusioni. In una delle lampadine in riparazione, quattro LED sono stati saldati male contemporaneamente.

La foto mostra una lampadina con puntini neri molto piccoli su quattro LED. Ho immediatamente contrassegnato i LED difettosi con delle croci in modo che potessero essere visti chiaramente.

I LED difettosi possono o meno cambiare aspetto. Pertanto, è necessario controllare ogni LED con un multimetro o un tester a freccia incluso nella modalità di misurazione della resistenza.

Esistono lampade a LED in cui sono installati LED standard in apparenza, nel caso in cui vengono montati contemporaneamente due cristalli collegati in serie. Ad esempio, lampade della serie ASD LED-A60. Per far suonare tali LED, è necessario applicare una tensione superiore a 6 V alle sue uscite e qualsiasi multimetro non emette più di 4 V. Pertanto, tali LED possono essere testati solo applicando una tensione superiore a 6 ( 9-12) V attraverso una resistenza da 1 kΩ dalla sorgente di alimentazione.

Il LED viene controllato, come un diodo convenzionale, in una direzione la resistenza dovrebbe essere pari a decine di megaohm, e se cambi le sonde in alcuni punti (questo cambia la polarità dell'alimentazione di tensione al LED), allora è piccolo, mentre il LED potrebbe illuminarsi debolmente.

Durante il controllo e la sostituzione dei LED, la lampada deve essere riparata. Per fare questo, puoi usare un barattolo rotondo di dimensioni adeguate.

È possibile controllare lo stato del LED senza una sorgente CC aggiuntiva. Ma un tale metodo di verifica è possibile se il driver della lampadina funziona. Per questo, è necessario richiedere zoccolo LED lampadine, la tensione di alimentazione e i cavi di ciascun LED vengono cortocircuitati in sequenza l'uno con l'altro con un ponticello o, ad esempio, spugne di pinzette metalliche.

Se improvvisamente si accendono tutti i LED, allora quello in corto è decisamente difettoso. Questo metodo è utile se solo un LED su tutti nel circuito è difettoso. Con questo metodo di verifica, si deve tenere conto del fatto che se il driver non fornisce l'isolamento galvanico dalla rete, come, ad esempio, negli schemi sopra, toccare con la mano le saldature dei LED non è sicuro.

Se uno o anche più LED si sono rivelati difettosi e non c'è nulla con cui sostituirli, puoi semplicemente cortocircuitare i pad a cui sono stati saldati i LED. La lampadina funzionerà con lo stesso successo, solo il flusso luminoso diminuirà leggermente.

Altri malfunzionamenti delle lampade a LED

Se il controllo dei LED ha mostrato la loro funzionalità, significa che il motivo dell'inoperabilità della lampadina risiede nel driver o nei punti in cui sono saldati i conduttori che trasportano corrente.

Ad esempio, in questa lampadina è stato trovato un conduttore saldato a freddo che fornisce tensione al circuito stampato. La fuliggine rilasciata a causa di una cattiva saldatura si è depositata anche sulle piste conduttive del circuito stampato. La fuliggine è stata facilmente rimossa strofinando con uno straccio imbevuto di alcool. Il filo è stato saldato, spelato, stagnato e risaldato nella scheda. Buona fortuna con questa lampada.

Delle dieci lampadine guaste, solo una aveva un driver difettoso, il ponte a diodi si è rotto. La riparazione del driver consisteva nella sostituzione del ponte a diodi con quattro diodi IN4007, progettati per una tensione inversa di 1000 V e una corrente di 1 A.

LED SMD a saldare

Per sostituire un LED difettoso, deve essere dissaldato senza danneggiare i conduttori stampati. Dalla scheda del donatore, è inoltre necessario saldare il LED sostitutivo senza danni.

È quasi impossibile saldare i LED SMD con un semplice saldatore senza danneggiare il loro involucro. Ma se usi una punta speciale per un saldatore o metti un ugello fatto di filo di rame su una punta standard, il problema si risolve facilmente.

I LED hanno polarità e durante la sostituzione è necessario installarlo correttamente sul circuito stampato. Tipicamente, i conduttori stampati seguono la forma dei conduttori sul LED. Pertanto, puoi commettere un errore solo se sei distratto. Per saldare il LED è sufficiente installarlo su un circuito stampato e riscaldarne le estremità con piazzole di contatto con un saldatore con una potenza di 10-15 W.

Se il LED si è bruciato sul carbone e il circuito stampato sotto di esso è stato carbonizzato, prima di installare un nuovo LED, è imperativo pulire questo punto del circuito stampato dalla combustione, poiché è un conduttore di corrente. Durante la pulizia, potresti scoprire che i cuscinetti per la saldatura del LED sono bruciati o staccati.

In tal caso, il LED può essere installato saldandolo ai LED adiacenti se le tracce stampate portano ad essi. Per fare questo, puoi prendere un pezzo di filo sottile, piegarlo a metà o tre, a seconda della distanza tra i LED, stagnarli e saldarli.

Riparazione lampada a LED serie "LL-CORN" (lampada mais)
E27 4.6W 36x5050SMD

Il dispositivo della lampada, che è popolarmente chiamato lampada di mais, mostrato nella foto sotto, differisce dalla lampada sopra descritta, quindi la tecnologia di riparazione è diversa.

Il design delle lampade LED SMD di questo tipo è molto conveniente per la riparazione, in quanto vi è accesso per la continuità e la sostituzione del LED senza smontare l'alloggiamento della lampada. È vero, ho ancora smontato la lampadina per interesse per studiarne il dispositivo.

Visita medica LED le lampade di mais non differiscono dalla tecnologia sopra descritta, ma va notato che tre LED sono posizionati contemporaneamente nell'alloggiamento del LED SMD5050, solitamente collegati in parallelo (sul cerchio giallo sono visibili tre punti scuri di cristalli) e quando si controlla , tutti e tre dovrebbero brillare.

Un LED difettoso può essere sostituito con uno nuovo o cortocircuitato con un ponticello. Ciò non influirà sull'affidabilità della lampada, solo impercettibilmente alla vista, il flusso luminoso diminuirà leggermente.

Il driver di questa lampada è assemblato secondo lo schema più semplice, senza trasformatore di isolamento, quindi toccare i cavi LED quando la lampada è accesa è inaccettabile. Le lampade di questo design non sono accettabili per essere installate in apparecchi che possono essere raggiunti dai bambini.

Se tutti i LED funzionano, il driver è difettoso e per accedervi è necessario smontare la lampada.

Per fare ciò, rimuovere la cornice dal lato opposto alla base. Con un piccolo cacciavite o una lama di coltello, devi provare in cerchio per trovare un punto debole in cui la lunetta è incollata peggio. Se il cerchione ha ceduto, lavorando quindi con l'attrezzo come leva, il cerchione si allontanerà facilmente lungo tutto il perimetro.

Il driver è stato costruito schema elettrico, come la lampada MR-16, solo C1 aveva una capacità di 1 µF e C2 - 4,7 µF. A causa del fatto che i fili dal driver alla base della lampada erano lunghi, il driver veniva facilmente estratto dall'alloggiamento della lampada. Dopo aver studiato il suo circuito, il driver è stato reinserito nella custodia e la lunetta è stata incollata in posizione con la colla Moment trasparente. Il LED guasto è stato sostituito con uno buono.

Riparazione della lampada a LED "LL-CORN" (lampada a mais)
E27 12W 80x5050SMD

Quando si ripara di più potente lampada, 12 W, non c'erano LED guasti dello stesso design e per accedere ai driver ho dovuto aprire la lampada utilizzando la tecnologia sopra descritta.

Questa lampada mi ha fatto una sorpresa. I fili dal driver alla base erano corti ed era impossibile rimuovere il driver dall'alloggiamento della lampada per la riparazione. Ho dovuto rimuovere il basamento.

La base della lampada era in alluminio, arrotondata e ben salda. Ho dovuto perforare i punti di attacco con un trapano da 1,5 mm. Successivamente, il piedistallo, agganciato con un coltello, è stato facilmente rimosso.

Ma puoi fare a meno di forare la base, se fai leva sul bordo del coltello attorno alla circonferenza e pieghi leggermente il bordo superiore. Un segno dovrebbe essere prima posto sullo zoccolo e sul corpo in modo che lo zoccolo possa essere facilmente installato in posizione. Per fissare saldamente la base dopo aver riparato la lampada, sarà sufficiente posizionarla sul corpo della lampada in modo tale che i punti perforati sulla base cadano nelle loro vecchie posizioni. Successivamente, spingi questi punti con un oggetto appuntito.

Due fili sono stati collegati al filo con un morsetto e gli altri due sono stati premuti nel contatto centrale della base. Ho dovuto tagliare questi fili.

Come previsto, c'erano due driver identici, che alimentavano 43 diodi ciascuno. Erano coperti con guaina termoretraibile e fissati insieme. Affinché il driver possa essere riposizionato nel tubo, di solito lo taglio con cura lungo il circuito stampato dal lato in cui sono installate le parti.

Dopo la riparazione, il driver viene avvolto in un tubo, che viene fissato con una fascetta di plastica o avvolto con diversi giri di filo.

Nel circuito elettrico del driver di questa lampada sono già installati elementi di protezione, C1 per la protezione contro le sovratensioni impulsive e R2, R3 per la protezione contro le sovracorrenti. Durante il controllo degli elementi, i resistori R2 sono stati immediatamente trovati su entrambi i driver all'aperto. Sembra che la lampada a LED sia stata alimentata con una tensione superiore a quella consentita. Dopo aver sostituito i resistori, non c'erano 10 Ohm a portata di mano e l'ho impostato su 5,1 Ohm, la lampada ha funzionato.

Riparazione lampada LED serie "LLB" LR-EW5N-5

L'aspetto di questo tipo di lampadina ispira fiducia. Custodia in alluminio, lavorazione di alta qualità, bel design.

Il design della lampadina è tale che è impossibile smontarlo senza l'uso di uno sforzo fisico significativo. Poiché la riparazione di qualsiasi lampada a LED inizia con il controllo dello stato di salute dei LED, la prima cosa da fare è stata rimuovere la plastica vetro protettivo.

Il vetro è stato fissato senza colla su una scanalatura ricavata nel termosifone con all'interno una spalla. Per rimuovere il vetro è necessario utilizzare l'estremità di un cacciavite, che passerà tra le alette del radiatore, appoggiarsi all'estremità del radiatore e, come leva, sollevare il vetro verso l'alto.

Il controllo dei LED con un tester ha mostrato la loro funzionalità, quindi il driver è difettoso ed è necessario raggiungerlo. Il pannello di alluminio era fissato con quattro viti, che ho svitato.

Ma contrariamente alle aspettative, dietro il tabellone c'era il piano del radiatore, lubrificato con pasta termoconduttrice. La tavola doveva essere rimessa al suo posto e continuare a smontare la lampada dal lato della base.

A causa del fatto che la parte in plastica a cui era attaccato il radiatore era molto stretta, ho deciso di seguire la strada collaudata, rimuovere la base e rimuovere il driver per la riparazione attraverso il foro che si è aperto. Ho perforato i punti di punzonatura, ma la base non è stata rimossa. Si è scoperto che stava ancora trattenendo la plastica a causa della connessione filettata.

Ho dovuto separare l'adattatore di plastica dal radiatore. Ha tenuto, così come il vetro protettivo. Per fare questo, lavato con un seghetto alla giunzione della plastica con il radiatore e ruotando un cacciavite a lama larga, le parti sono state separate l'una dall'altra.

Dopo aver saldato i cavi dal circuito stampato dei LED, il driver è diventato disponibile per la riparazione. Il circuito del driver si è rivelato più complesso delle lampadine precedenti, con un trasformatore di isolamento e un microcircuito. Uno di condensatori elettrolitici 400 V 4,7 µF era gonfio. Ho dovuto sostituirlo.

Un controllo di tutti gli elementi semiconduttori ha rivelato un diodo Schottky D4 difettoso (nella foto in basso a sinistra). Sulla scheda c'era un diodo Schottky SS110, l'ho sostituito con l'analogico 10 BQ100 esistente (100 V, 1 A). La resistenza diretta dei diodi Schottky è due volte inferiore a quella dei diodi ordinari. La lampada LED si è accesa. Lo stesso problema era con la seconda lampadina.

Riparazione lampada LED serie "LLB" LR-EW5N-3

Questa lampada a LED è molto simile nell'aspetto alla "LLB" LR-EW5N-5, ma il suo design è leggermente diverso.

Se guardi da vicino, puoi vedere che alla giunzione tra il radiatore in alluminio e il vetro sferico, a differenza di LR-EW5N-5, c'è un anello in cui è fissato il vetro. Per rimuovere il vetro di protezione è sufficiente prelevarlo con un piccolo cacciavite in corrispondenza della giunzione con l'anello.

Ci sono tre nove LED di cristallo super luminosi montati su un circuito stampato in alluminio. La scheda è avvitata al dissipatore con tre viti. Il controllo dei LED ha mostrato la loro funzionalità. Pertanto, è necessario riparare il driver. Avendo esperienza nella riparazione di una lampada a LED simile "LLB" LR-EW5N-5, non ho svitato le viti, ma ho saldato i fili che trasportano corrente provenienti dal driver e ho continuato a smontare la lampada dal lato della base.

L'anello di collegamento in plastica dello zoccolo con il radiatore è stato rimosso con grande difficoltà. Allo stesso tempo, parte di esso si è interrotta. Come si è scoperto, è stato avvitato al radiatore con tre viti autofilettanti. Il driver è facilmente rimosso dall'alloggiamento della lampada.

Le viti autofilettanti che avvitano l'anello di plastica della base coprono il driver, ed è difficile vederle, ma sono sullo stesso asse con la filettatura a cui è avvitata la parte adattatore del radiatore. Pertanto, è possibile raggiungere un sottile cacciavite Phillips.

Il driver si è rivelato assemblato secondo il circuito del trasformatore. Il controllo di tutti gli elementi, ad eccezione del microcircuito, non ha rivelato alcun guasto. Pertanto, il microcircuito è difettoso, non ho nemmeno trovato una menzione del suo tipo su Internet. La lampadina a LED non può essere riparata, tornerà utile per i pezzi di ricambio. Ma ha studiato il suo dispositivo.

Riparazione lampada LED serie "LL" GU10-3W

A prima vista si è scoperto che era impossibile smontare una lampadina LED GU10-3W bruciata con un vetro protettivo. Un tentativo di rimuovere il vetro ha portato alla sua foratura. Con l'applicazione di un grande sforzo, il vetro si è rotto.

A proposito, nella marcatura della lampada, la lettera G indica che la lampada ha una base a perno, la lettera U indica che la lampada appartiene alla classe delle lampadine a risparmio energetico e il numero 10 indica la distanza tra il perni in millimetri.

Le lampadine a LED con attacco GU10 hanno perni speciali e sono installate in una presa con una rotazione. Grazie ai perni espandibili, la lampada a LED è bloccata nella presa e tenuta saldamente anche in caso di scuotimento.

Per smontare questa lampadina a LED, ho dovuto praticare un foro del diametro di 2,5 mm nella sua custodia in alluminio a livello della superficie del circuito stampato. La posizione di foratura deve essere scelta in modo tale che il trapano non danneggi il LED all'uscita. Se non c'è un trapano a portata di mano, il foro può essere praticato con un punteruolo spesso.

Successivamente, un piccolo cacciavite viene infilato nel foro e, agendo come una leva, il vetro viene sollevato. Ho rimosso il vetro da due lampadine senza problemi. Se il test dei LED da parte del tester ha mostrato la loro funzionalità, il circuito stampato viene rimosso.

Dopo aver separato la scheda dall'alloggiamento della lampada, è diventato subito evidente che i resistori limitatori di corrente si sono bruciati sia nell'una che nell'altra lampada. Il calcolatore ha determinato la loro denominazione dalle bande, 160 ohm. Poiché i resistori si sono bruciati nelle lampadine a LED di diversi lotti, è ovvio che la loro potenza, a giudicare dalla dimensione di 0,25 W, non corrisponde alla potenza rilasciata quando il driver funziona alla massima temperatura ambiente.

Il circuito stampato del driver era solidamente riempito di silicone e non l'ho disconnesso dalla scheda con i LED. Ho tagliato i cavi dei resistori bruciati alla base e ho saldato loro resistori più potenti, che erano a portata di mano. In una lampada è stata saldata una resistenza da 150 Ohm con una potenza di 1 W, nelle seconde due in parallelo da 320 Ohm con una potenza di 0,5 W.

Per evitare il contatto accidentale con l'uscita della resistenza, alla quale è idonea la tensione di rete, con il corpo metallico della lampada, è stato isolato con una goccia di adesivo termofusibile. È impermeabile e un ottimo isolante. Lo uso spesso per sigillare, isolare e fissare cavi elettrici e altre parti.

L'adesivo hotmelt è disponibile sotto forma di bastoncini di diametro 7, 12, 15 e 24 mm in diversi colori, dal trasparente al nero. Fonde, a seconda della marca, ad una temperatura di 80-150°, che ne consente la fusione con un saldatore elettrico. Basta tagliare un pezzo dell'asta, metterlo nel posto giusto e scaldarlo. L'hot melt assumerà la consistenza del miele di maggio. Dopo il raffreddamento diventa di nuovo solido. Quando riscaldato, diventa di nuovo liquido.

Dopo aver sostituito le resistenze, le prestazioni di entrambe le lampadine sono state ripristinate. Resta solo da fissare il circuito stampato e il vetro protettivo nell'alloggiamento della lampada.

Durante la riparazione delle lampade a LED, ho utilizzato il momento "Installazione" dei chiodi liquidi per fissare circuiti stampati e parti in plastica. La colla è inodore, aderisce bene alle superfici di qualsiasi materiale, rimane plastica dopo l'asciugatura, ha una sufficiente resistenza al calore.

Basta prendere una piccola quantità di colla all'estremità di un cacciavite e applicarla nei punti in cui le parti entrano in contatto. Dopo 15 minuti, la colla terrà già.

Durante l'incollaggio del circuito stampato, per non aspettare, tenendo la scheda in posizione, mentre i fili la spingevano fuori, fissava ulteriormente la scheda in più punti con colla a caldo.

La lampada a LED iniziò a lampeggiare come una luce stroboscopica

Ho dovuto riparare una coppia di lampade a LED con driver assemblati su un microcircuito, il cui malfunzionamento consisteva nel lampeggiare di una luce a una frequenza di circa un hertz, come in uno stroboscopio.

Un'istanza della lampada a LED ha iniziato a lampeggiare immediatamente dopo essere stata accesa per i primi secondi e poi la lampada ha iniziato a illuminarsi normalmente. Nel tempo, la durata del lampeggio della lampada dopo l'accensione ha iniziato ad aumentare e la lampada ha iniziato a lampeggiare continuamente. La seconda copia della lampada a LED ha iniziato a lampeggiare continuamente all'improvviso.

Dopo aver smontato le lampade, si è scoperto che i condensatori elettrolitici installati immediatamente dopo i ponti raddrizzatori si guastavano nei driver. È stato facile determinare il malfunzionamento, poiché le custodie dei condensatori erano gonfie. Ma anche se il condensatore sembra privo di difetti esterni, è comunque necessario iniziare a riparare la lampadina a LED con effetto stroboscopico sostituendola.

Dopo aver sostituito i condensatori elettrolitici con quelli riparabili, l'effetto stroboscopico è scomparso e le lampade hanno iniziato a brillare normalmente.

Calcolatori online per determinare il valore dei resistori
tramite codice colore

Quando si riparano le lampade a LED, diventa necessario determinare il valore del resistore. Secondo lo standard, la marcatura dei resistori moderni viene eseguita applicando anelli colorati alle loro custodie. 4 anelli colorati sono applicati ai resistori semplici e 5 ai resistori di alta precisione.

Non molto tempo fa, la domanda di lampade a risparmio energetico era enorme, ma nonostante le promesse dei produttori, la loro durata si è rivelata non superiore a sei mesi e il prezzo è 10 volte superiore rispetto alle lampade a incandescenza. Pertanto, se hai ancora lampade a risparmio energetico non funzionanti, puoi convertirle in LED con le tue mani. Convertire una lampada a risparmio energetico in una a LED non è un compito così difficile, questo articolo descrive in dettaglio il processo di conversione e il circuito.

Innanzitutto, è necessario rimuovere la scheda del convertitore interno dalla lampada a risparmio energetico e sostituirla con un circuito di riduzione della tensione per alimentare i LED. La corrente di alimentazione del LED è impostata da un resistore da 100-200 Ohm, entro 20-50 mA.

Quindi, smontiamo la lampada, rimuovendo la scheda del convertitore e il bulbo di vetro (di norma è lei che si brucia più velocemente). Rimane una cartuccia con una base capiente. Lì posizioneremo circuito assemblato con LED e riflettore.

I LED, ovviamente, non daranno la stessa luminosità di una lampada fluorescente, ma se ne acquisti di buoni, la luminosità di 6 pezzi sarà a un livello abbastanza decente. I LED luminosi possono anche essere ordinati su Aliexpress, poiché ce ne sono molti e non sono così costosi.

Certo, puoi semplicemente acquistare una lampada a LED, ma è molto più interessante realizzarla da solo, godendoti il ​​​​processo e divertendoti.

Il guasto della batteria di un avvitatore a batteria o di un altro utensile elettrico non è l'evento più piacevole, soprattutto considerando che il costo della sostituzione di questo elemento è commisurato al prezzo di un nuovo dispositivo. Ma forse le spese non pianificate possono essere evitate? Ciò è del tutto possibile se si sostituisce la batteria con un semplice alimentatore a risparmio energetico autocostruito di tipo a impulsi, con il quale lo strumento può essere caricato dalla rete. E i componenti per esso possono essere trovati in un prodotto economico e onnipresente: questo.

Fonte di zavorra a lampadina a risparmio energetico

UPS fai-da-te da una lampada fluorescente

Nella maggior parte dei casi, per assemblare l'UPS, l'induttanza elettronica dell'epra deve essere solo leggermente modificata (con un circuito a due transistor) da un ponticello, quindi collegata a un trasformatore di impulsi e un raddrizzatore. Alcuni componenti vengono semplicemente rimossi in quanto non necessari.

Alimentatore fatto in casa

Per alimentatori deboli (da 3,7 V a 20 watt), puoi fare a meno di un trasformatore. Sarà sufficiente aggiungere alcuni giri di filo al circuito magnetico della lampada dell'induttore nel reattore, se, ovviamente, c'è spazio per questo. Un nuovo avvolgimento può essere eseguito direttamente sopra quello esistente.

Per questo, il filo di marca MGTF con isolamento in PTFE è perfetto. Solitamente è richiesto poco filo, mentre quasi l'intero gap del circuito magnetico è occupato dall'isolamento, che causa la bassa potenza di tali dispositivi. Per aumentarlo, è necessario un trasformatore di impulsi.

trasformatore di impulsi

Una caratteristica della versione descritta dell'UPS è la capacità di adattarsi in una certa misura ai parametri del trasformatore, nonché l'assenza di un circuito di retroazione che passa attraverso questo elemento. Tale schema di connessione elimina la necessità di un calcolo particolarmente accurato del trasformatore.

Come ha dimostrato la pratica, anche con errori grossolani (erano consentite deviazioni superiori al 140%), l'UPS può avere una seconda vita e si è rivelato efficiente.

Il trasformatore è realizzato sulla base dello stesso induttore, sul quale è avvolto l'avvolgimento secondario da filo di rame verniciato. Allo stesso tempo, è importante prestare particolare attenzione all'isolamento dell'avvolgimento dalla guarnizione di carta, poiché l'avvolgimento "nativo" dell'induttore funzionerà sotto tensione di rete.

Anche se è ricoperto di materiale sintetico pellicola protettiva, è ancora necessario avvolgere sopra più strati di cartone elettrico o almeno carta comune con uno spessore totale di 100 micron (0,1 mm) e sopra la carta può già essere steso il filo verniciato del nuovo avvolgimento .

Il diametro del filo dovrebbe essere il più grande possibile. Non ci saranno molti giri nell'avvolgimento secondario, quindi il loro numero ottimale può essere selezionato empiricamente.

Utilizzando questi materiali e tecnologia, è possibile ottenere un alimentatore con una potenza di 20 o poco più watt. In questo caso il suo valore è limitato dall'area della finestra del circuito magnetico e, di conseguenza, dal diametro massimo del filo che vi può essere collocato.

Raddrizzatore

Per evitare la saturazione del circuito magnetico, l'UPS utilizza solo raddrizzatori di uscita ad onda intera. Nel caso in cui il trasformatore di impulsi lavori per abbassare la tensione, il circuito del punto zero è il più economico, ma per la sua implementazione sarà necessario realizzare due avvolgimenti secondari completamente simmetrici. Con l'avvolgimento manuale, è possibile avvolgere due fili.

Un raddrizzatore standard, assemblato secondo lo schema del "ponte di diodi" da normali diodi al silicio, non è adatto per un UPS switching, perché su 100 W di potenza trasmessa (a una tensione di 5 V), saranno circa 32 W o più perso su di esso. Sarà troppo costoso assemblare un raddrizzatore su potenti diodi pulsati.

Configurazione dell'UPS

Dopo aver assemblato l'UPS, è necessario collegarlo al carico massimo e controllare quanto sono caldi i transistor e il trasformatore. Il limite per il trasformatore è di 60 - 65 gradi, per i transistor - 40 gradi. Quando il trasformatore si surriscalda, la sezione trasversale del filo o la potenza complessiva del circuito magnetico aumentano oppure entrambe le azioni vengono eseguite insieme. Se il trasformatore è costituito da un induttore di zavorra per lampada, è molto probabile che sia impossibile aumentare la sezione del filo e sarà necessario limitare il carico collegato.

Come realizzare un alimentatore LED con maggiore potenza

A volte la potenza standard del reattore elettronico della lampada non è sufficiente. Immaginiamo una situazione: ci sono 23 W e devi procurarti una fonte di alimentazione per un caricabatterie con parametri 12V / 8A.

Per realizzare il piano, dovrai ottenere blocco informatico cibo, che per qualche motivo si è rivelato non reclamato. Da questo blocco, il trasformatore di potenza dovrebbe essere rimosso insieme alla catena R4C8, che svolge la funzione di proteggere i transistor di potenza dalle sovratensioni. Il trasformatore di alimentazione deve essere collegato al reattore elettronico anziché alla bobina.

È stato sperimentalmente stabilito che questo tipo di UPS permette di togliere potenza fino a 45 W con un leggero surriscaldamento dei transistor (fino a 50 gradi).

Per evitare il surriscaldamento, è necessario installare un trasformatore con una sezione del nucleo maggiorata nelle basi dei transistor e installare i transistor stessi su un radiatore.

Possibili errori

Come già accennato, l'inclusione di un ponte a diodi a bassa frequenza convenzionale nel circuito come raddrizzatore di uscita non è pratica e, con una maggiore potenza dell'UPS, non vale la pena farlo.

Inutile anche tentare, per semplificare il circuito, di avvolgere direttamente gli avvolgimenti di base trasformatore di potenza. In assenza di carico, si verificheranno perdite significative dovute al fatto che la corrente massima fluirà nelle basi dei transistor.

Il trasformatore applicato con un aumento della corrente di carico aumenta anche la corrente nelle basi dei transistor. La pratica mostra che quando la potenza del carico raggiunge i 75 W, si verifica la saturazione nel circuito magnetico del trasformatore. Ciò porta a un deterioramento delle caratteristiche dei transistor e al loro surriscaldamento.

Per evitare ciò, puoi avvolgere tu stesso il trasformatore di corrente raddoppiando la sezione trasversale del nucleo o aggiungendo due anelli insieme. Puoi anche raddoppiare il diametro del filo.

C'è un modo per sbarazzarsi del trasformatore di base che svolge una funzione intermedia. Per fare ciò, il trasformatore di corrente è collegato tramite un potente resistore a un avvolgimento separato del riscaldatore di potenza, implementando un circuito di retroazione della tensione. Lo svantaggio di questa opzione è che il trasformatore di corrente funziona costantemente in modalità saturazione.

Non è possibile collegare il trasformatore in parallelo all'induttore presente nel convertitore ballast. A causa della diminuzione dell'induttanza totale, la frequenza dell'alimentazione aumenterà. Questo fenomeno porterà ad un aumento delle perdite nel trasformatore e al surriscaldamento dei transistor del raddrizzatore di uscita.

Occorre tenere in considerazione l'aumentata sensibilità dei diodi Schottky ai valori eccessivi di tensione e corrente inversa. Il tentativo di installare, ad esempio, un diodo da 5 volt in un circuito da 12 volt molto probabilmente causerà il guasto dell'elemento.

Non tentare di sostituire transistor e diodi con quelli domestici, ad esempio KT812A e KD213. Ciò porta chiaramente a un deterioramento delle prestazioni del dispositivo.

Come collegare un UPS a un cacciavite

L'elettroutensile deve essere smontato svitando tutte le viti. Di solito il corpo di un cacciavite è composto da due metà. Successivamente, dovresti trovare i cavi con cui il motore è collegato alla batteria. È possibile collegare questi cavi all'uscita dell'UPS utilizzando tubi di saldatura o termorestringenti, l'opzione attorcigliata è indesiderabile.

Per inserire il filo dall'alimentatore, è necessario praticare un foro nella cassetta degli attrezzi. È importante prevedere accorgimenti per evitare che il filo possa essere sfilato in caso di movimenti imprudenti o strappi accidentali. L'opzione più semplice è crimpare il filo all'interno della custodia proprio nel foro con una clip da un corto pezzo di filo morbido piegato a metà (l'alluminio andrà bene). Avendo dimensioni superiori al diametro del foro, la clip non permetterà al filo di staccarsi e cadere dalla custodia in caso di strappo.

Come puoi vedere, una lampadina a risparmio energetico, anche se ha raggiunto la data di scadenza, può portare notevoli benefici al suo proprietario. L'UPS assemblato sulla base dei suoi componenti può essere utilizzato con successo come fonte di energia per un utensile elettrico o un caricabatterie senza fili.

video

Questo video ti spiegherà come assemblare un alimentatore (PSU) da lampade a risparmio energetico.