Dans cette publication, nous parlerons de la fabrication d'un panneau avant pour un amplificateur fait maison et vous expliquerons également un peu comment j'ai planifié le boîtier de l'amplificateur. je vais vous en parler moyen facile appliquer des inscriptions sur la surface métallique du panneau avant, ainsi que d'autres éléments utiles à la planification et à la fabrication d'un boîtier pour un UMZCH fait maison.

Boîtier pour amplificateur de puissance

Avant de procéder à la conception du boîtier de l'amplificateur, j'ai dû résoudre le problème du choix des radiateurs pour le refroidissement transistors puissants KT825+KT827. Les radiateurs installés occuperont une surface assez importante dans le boîtier ou sur le boîtier UMZCH. Pour deux canaux UMZCH, il y a 4 transistors - un total de 8 transistors, vous devez les répartir entre les radiateurs.

Au début, j'ai pensé à installer tous les transistors sur deux longs radiateurs - 4 transistors chacun, qui serviraient de parties latérales du boîtier, mais je n'ai pas trouvé de profil de radiateur de la hauteur et de la zone de transfert de chaleur requises.

Après avoir fouillé les ordures ménagères, des radiateurs compacts avec une zone de dissipation thermique assez grande ont été trouvés, sur lesquels étaient installés d'anciens transistors KT805A dans un boîtier métallique.

Riz. 1. Radiateurs à transistors KT805A.

Après avoir un peu estimé l'emplacement de ces radiateurs sur les côtés, je pensais déjà abandonner l'idée de les utiliser, d'autant plus qu'il y aurait beaucoup de problème avec le montage des transistors KT825, KT827 dans le boîtier TO-3, vous devrez percer des trous et retirer une petite couche de métal avec une lime ou un cutter.

Au même moment, mon père est venu me rendre visite dans la chambre, après avoir parlé un peu du cas de l'ULF, j'ai quand même décidé d'utiliser ces radiateurs.

Tous les transistors ont été installés sur 8 radiateurs, pour la fixation, un support isolé avec du mica comme diélectrique et conducteur thermique a été utilisé, et de la pâte thermique blanche du même KT805A qui a été initialement installée sur les radiateurs a été utilisée.

J'ai parlé d'une méthode isolée d'installation de transistors dans un boîtier TO-3 sur des radiateurs plus tôt dans un article sur la création d'un circuit UMZCH sur un TDA7250.

Ayant les radiateurs à disposition et après avoir joué un peu avec leur emplacement, j'ai commencé à dessiner un plan du boîtier de l'amplificateur dans AutoCAD (j'utilise maintenant le LibreCAD gratuit pour le dessin).

Bon à savoir: pour convertir des fichiers au format *.dwg pour AutoCAD au format *.dxf pour LibreCAD et d'autres programmes, un programme de conversion appelé "Teigha File Converter", disponible gratuitement sous Windows, Linux, Mac OS X et Android, a fait ses preuves .

Riz. 2. Plan de cas pour un amplificateur fait maison dans AutoCAD.

En largeur, j'ai essayé de rendre le boîtier de l'amplificateur identique à celui de nombreux ULF domestiques, par exemple comme Radiotehnika-U101. Ainsi, la largeur du panneau arrière, sur lequel seront fixés les connecteurs et bornes de l'amplificateur, s'est avérée être de 150 mm.

La longueur du boîtier de l'amplificateur s'est avérée égale à la longueur de trois radiateurs + l'épaisseur du panneau avant. Un transformateur toroïdal sera installé au milieu du boîtier, puis je trouverai comment placer le reste de l'électronique.

Le panneau arrière doit comprendre :

• 4 connecteurs RCA (tulipe) pour connecter des sources de signaux ;
• 4 porte-fusibles pour AC + 1 porte-fusible pour alimentation 220V ;
• 1 connecteur IEC (comme une alimentation d'ordinateur) pour connecter l'alimentation 220 V ;
• 2 borniers WP4-7 pour connecter 4 enceintes ;
• 1 port COM, au cas où je trouverais le temps de faire le contrôle via un ordinateur.

J'ai conçu le placement des composants sur le panneau arrière à l'ancienne - sur un morceau de papier dans une boîte :

Riz. 3. La disposition des connecteurs sur le panneau arrière de l'amplificateur de puissance, dessinée sur une feuille de papier.

Riz. 4. Panneau arrière fini pour un amplificateur de puissance fait maison.

Tous les connecteurs et porte-fusibles ont été placés de manière assez compacte et pratique. Avant de les fixer, le panneau percé de trous découpés a été peint en couleur blanche en utilisant une bombe aérosol de peinture.

Pour le bas du boîtier de l'amplificateur, une plaque d'aluminium d'environ 2 mm d'épaisseur et de la taille du rectangle résultant de radiateurs et de panneau arrière a été découpée.

Pour le futur panneau avant de l'amplificateur de puissance, un morceau de duralumin de 5 mm d'épaisseur, 75 mm de haut et 450 mm de large a été découpé.

Riz. 5. Pièces pour le boîtier de l'amplificateur - radiateurs, panneau arrière, fond et plaque pour le panneau avant.

Riz. 6. Logement d'un assemblage UMZCH fait maison.

Disposition du panneau avant de l'amplificateur

Ayant un boîtier d'amplificateur presque terminé et une plaque pour le panneau avant, j'ai commencé à planifier ce dernier, en dessinant quoi et comment il devait être placé et dans quelles dimensions.

Sur le panneau avant se trouvent :

• Indicateurs de puissance de sortie – 4 rangées de 9 LED (5 mm) chacune ;
• Bouton d'alimentation;
• LED bicolore (5 mm) - indicateur d'alimentation et de veille ;
• 4 commutateurs PR 2-10, chacun avec 10 positions - commandes de volume pour chaque canal ;
• 2 commutateurs pour la possibilité de désactiver l'une des deux paires de canaux ;
• Prise jack pour casque ;
• Panneau d'affichage - températures des composants, modes, surcharge, état du ventilateur.

Riz. 7. Plan du panneau avant d'un amplificateur de puissance Phoenix P-400 fait maison.

Riz. 8. Plan de la face avant de l'amplificateur avec coloration et sans dimensions (pas de prise casque).

J'ai aimé cette mise en page et j'ai décidé de commencer à la mettre en œuvre, il ne reste plus qu'à ajouter quelques inscriptions et voir à quoi tout ressemblera :

Riz. 9. Plan de la face avant de l'amplificateur avec inscriptions pour les commandes.

Réalisation de la face avant de l'amplificateur

Avec un plan et une préparation clairs, vous pouvez vous mettre au travail. A l'aide de papier de verre + effort + patience, toutes les dépressions, résidus de peinture et effets de légère oxydation ont été éliminés du panneau en duralumin.

Lors de l'élimination des défauts de surface, j'ai effectué des mouvements avec du papier de verre de la manière qui me convenait, c'est-à-dire en discorde, dans différentes directions et angles. Une fois terminé et après inspection, il a été décidé d'effectuer un meulage (de finition) supplémentaire, qui corrigera l'aspect cosmétique de la plaque.

Pour ce faire, il était nécessaire de marcher à plusieurs reprises avec du papier de verre sur tout le panneau, uniformément et dans une direction (par exemple, de gauche à droite). Après un tel polissage, la plaque avait l’air plutôt soignée et jolie.

Après, conformément au dessin dessiné ci-dessus, j'ai commencé à marquer les emplacements de perçage des trous pour les commandes et les indications à l'aide d'une règle + équerre + compas + crayon. Avant de percer, cela ne fait pas de mal de marquer les emplacements des trous avec une carotte.

Les trous pour les LED ont été réalisés avec une perceuse d'un diamètre de 5 mm, comme la pratique l'a montré par la suite, seuls quelques trous ont dû être amenés au diamètre souhaité des LED à l'aide d'une petite lime à aiguille ronde.

Les trous pour les interrupteurs (alimentation et commandes), le bouton et le jack ont ​​été percés à la perceuse au maximum diamètre approprié, si celui-ci n'est pas trouvé, ce n'est pas grave, un plus petit fera l'affaire, il sera alors possible d'amener le diamètre à la valeur souhaitée à l'aide d'une lime ronde.

Il restait encore un test difficile : réaliser un trou rectangulaire mesurant 136 x 45 mm pour le panneau d'affichage de l'amplificateur. Après avoir pesé le choix des moyens improvisés disponibles, j'ai identifié plusieurs solutions pour moi-même :

• On perce sur tout le périmètre du rectangle, l'un à proximité de l'autre, un trou d'un diamètre d'environ 5 mm. Ensuite, nous nous débarrassons des cloisons entre les trous et retirons le morceau découpé de la plaque. Vous pouvez découper les cloisons avec une lime aiguille ou une scie sauteuse (faire le plein de limes à ongles au préalable). Ensuite, à l'aide de limes, nous supprimons toutes les irrégularités et alignons au maximum la forme du rectangle découpé.
• Cette option m'est venue à l'esprit après avoir analysé la précédente. Son essence est simple - nous perçons un trou, par exemple, dans le coin du rectangle, nous rassemblons toute notre patience, passons l'aiguille de la scie sauteuse dans le trou percé et commençons à découper le rectangle le long du contour dessiné.

Après avoir évalué le niveau de bruit dans la première option et dans la seconde, j'ai décidé que la deuxième option est plus simple et vous permettra d'obtenir un résultat plus précis. Au début, je ne me doutais même pas que j'attendais environ deux heures de travail acharné, une dizaine de limes de puzzle cassées et quelques callosités sur les mains... l'envie d'obtenir le résultat souhaité m'a aidé à atteindre mon objectif !

Tout s'est très bien passé et je n'ai eu qu'à corriger légèrement tout le périmètre du rectangle avec une lime plate. Je ne peux recommander cette option à personne, car couper du métal d'un diamètre de 5 mm avec une scie sauteuse est une tâche très difficile, peut-être même un peu folle. Ce que j'avais sous la main à ce moment-là, je l'utilisais, maintenant je ne le ferais plus, c'est sûr - j'irais quelque part à l'usine et tout y serait fait beaucoup plus facilement.

Application des inscriptions sur la face avant UMZCH

Je pense que cet article intéressera beaucoup de gens, en particulier ceux qui fabriquent divers boîtiers pour appareils métalliques, et pas seulement pour des amplificateurs de puissance.

Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ou ont au moins entendu parler quelque part d'un phénomène tel que la technologie de repassage au laser (ou simplement chez les gens - LUT), utilisée pour la fabrication de cartes de circuits imprimés à la maison.

J'en ai aussi entendu parler à un moment donné, mais avant même de l'avoir essayé pour la fabrication de circuits imprimés (je dessinais toujours un pochoir à la main sur une feuille de papier à l'ancienne + une seringue avec du vernis à appliquer sur textolite) , j'ai commencé à l'utiliser pour appliquer des inscriptions sur du métal.

L'essence de la méthodologie LUT est très simple, je vais maintenant décrire en détail comment j'ai appliqué les inscriptions sur la plaque en duralumin pour le panneau avant de mon amplificateur de puissance audio fréquence fait maison.

Nous nettoyons le métal avec du papier de verre à grain fin, nous veillons à ce que la surface soit plane et lisse (je l'ai déjà fait, décrit ci-dessus). On nettoie et dégraisse la surface de la plaque avec un coton-tige imbibé de solvant.

Nous imprimons sur Imprimante laser le pochoir souhaité avec toutes les inscriptions nécessaires et en plusieurs exemplaires sur une page extraite d'un magazine durable sur papier glacé.

L'impression doit être réalisée en image miroir afin qu'après la superposition, les inscriptions sur le métal soient dans la bonne position. Vous pouvez afficher une image dans n'importe quel éditeur graphique ou à l'aide d'un programme dans lequel des dessins ont été dessinés.

Riz. 10. Pochoir avec inscriptions pour la face avant de mon amplificateur.

Si le motif imprimé est suffisamment grand, il peut être préférable de le couper en morceaux plus petits. C'est exactement ce que j'ai fait - j'ai découpé des pochoirs avec des inscriptions dessus, avec des dessins pour chacune des commandes de volume, des écouteurs...

Les petites parties des pochoirs sont beaucoup plus pratiques à centrer, en particulier celles comportant des trous circulaires. Pour ce faire, l'intérieur du papier du morceau de pochoir préparé peut être découpé du centre vers les bords et les pétales obtenus peuvent être pressés dans le trou, centrant ainsi le pochoir en toute sécurité.

Riz. 11. Imprimé sur une feuille de papier de magazine et en inscriptions en miroir pour le panneau avant de l'UMZCH.

Nous chauffons le fer. J'ai également utilisé la semelle soviétique avec une semelle solide en métal massif, elle refroidit lentement et, par conséquent, accumule suffisamment de chaleur pour le transfert de chaleur.

On chauffe la plaque métallique avec un fer à une température légèrement inférieure à la température maximale du fer, cela se fait "à l'œil", de plus, la plaque refroidit assez vite - vous pouvez la chauffer au maximum puis prendre un petite pause avant l'étape suivante.

Dans mon cas, la plaque est assez longue, j'ai donc transféré les inscriptions dans l'ordre : j'ai d'abord chauffé un côté de la plaque, transféré les inscriptions, puis procédé aux inscriptions du milieu et chauffé le milieu de la plaque, puis le côté restant.

Le processus de transfert des inscriptions est très simple : nous appliquons le pochoir, le centrons et le positionnons selon les besoins, puis nous plaçons la semelle du fer sur le pochoir et le maintenons pendant 10 secondes, après l'avoir laissé refroidir pendant 10 secondes. , on commence à « frotter » doucement le pochoir sur toute la zone.

Après avoir ainsi collé plusieurs pochoirs, vous pouvez passer à l'étape suivante. Vous pouvez bien sûr coller tous les pochoirs à la fois, mais c'est plus pratique pour tout le monde, essayez de déterminer vous-même l'option appropriée.

Nous recherchons un récipient aux dimensions suffisantes pour y plonger la plaque en cours de réalisation, vous pouvez également utiliser un bain.

Nous y collectons de l'eau tiède à une température d'environ 30 à 35 degrés Celsius. Plongez délicatement notre assiette avec les pochoirs collés dans l'eau tiède.

Nous attendons environ 10 à 15 minutes pour que le papier soit complètement trempé et décolle facilement le métal, le séparons et essuyons le panneau avec les inscriptions avec un morceau de chiffon sec.

On attend un peu que les inscriptions sur le panneau sèchent - de fines couches de fibres blanches y deviendront visibles - ce sont les restes du papier. Nous retirons ces fibres avec un coton-tige imbibé d'alcool, nous le faisons avec précaution et avec peu d'effort.

Nous répétons le processus de dégraissage du métal dans la zone suivante où vous devez coller les inscriptions (on ne sait jamais, on se salit toujours avec nos mains), le chauffons avec un fer à repasser, mettons le pochoir, le chauffons, puis le frottons. , trempez-le dans l'eau, essuyez-le... répétez jusqu'à ce que toutes les inscriptions soient appliquées.

Ça y est, les inscriptions sont prêtes !

Il peut arriver que vous ne puissiez pas obtenir des inscriptions complètes et de haute qualité du premier coup - ne désespérez pas, essayez et expérimentez.

J'ai imprimé des pochoirs sur des feuilles de papier de différents magazines, seuls deux types de papier ont donné de bons résultats - ils ont bien trempé et se sont décollés du toner transféré sur le métal.

Panneau de laquage et d'affichage

Après avoir appliqué toutes les inscriptions sur le métal, la façade a été polie à l'aide d'une bombe aérosol de vernis transparent. Je l'ai verni plusieurs fois en deux jours. Après avoir attendu que tout sèche bien, je me suis lancé dans la fabrication d'une tablette avec des éléments d'affichage.

Ci-dessus, j'ai donné un plan de la face avant et elle montre déjà les LED d'indication, ainsi que indicateurs numériques, au milieu se trouve une plate-forme pour dessiner - un petit Phénix.

En principe, vous pouvez créer un panneau opaque et tout placer tel quel, mais je voulais quelque chose de plus intéressant : le Phénix brillera, et au lieu de LED saillantes, les inscriptions brilleront !

Comment mettre en œuvre cela ? - imprimer une doublure à partir d'un film sur lequel seules les inscriptions seront transparentes, des trous pour indicateurs numériques et un motif phénix translucide est représenté au milieu.

J'ai dessiné la base du pochoir dans AutoCAD, puis je l'ai converti en dessin et je l'ai ouvert dans Photoshop, j'ai ajouté un dessin d'un phénix au milieu et j'ai également ajouté de petites images de tortues qui brilleront en rouge lorsque la puissance maximale est dépassée (ces Les LED sont connectées à un canal sur 10 Indicateurs LED puissance de sortie).

Riz. 12. Pochoir pour le panneau d'affichage d'un amplificateur fait maison.

Icônes avec point d'exclamation"!" s'allumera lorsque la protection des enceintes est activée, ainsi qu'au démarrage de l'amplificateur (délai d'allumage des enceintes et suppression des clics).

Les inscriptions « On » s'allumeront en vert si les paires de canaux UMZCH correspondant à chaque côté sont allumées à l'aide d'interrupteurs. L'inscription « Fan » brillera lorsque les ventilateurs de refroidissement des transistors des étages de sortie UMZCH commenceront à fonctionner. Des icônes avec l'index « t » sont éclairées en permanence sous chacun des segments numériques qui affichent le niveau de température de 9 à 0 :

• Pour Transistor UMZCH paire de canaux gauche ;
• Pour transformateur toroïdal ;
• Pour châssis d'amplificateur ;
• Pour les transistors UMZCH de la bonne paire de canaux.

La solution avec les niveaux de température semble un peu déroutante, mais néanmoins très instructive. Maintenant, si j'avais fait un UMZCH similaire, j'aurais fait l'indication avec des thermomètres normaux et sur des microcontrôleurs, mais à cette époque j'aurais mis en œuvre ce qui me venait à l'esprit en termes de budget et d'options abordables.

Enregistrer le dessin dans un fichier Format PDF(Adobe's Portable Document Format) Je me suis rendu à l'imprimerie, où j'ai reçu le résultat final en plusieurs exemplaires sur film transparent en quelques heures.

Riz. 13. Pochoir imprimé sur film pour panneau d'affichage de l'amplificateur.

Le panneau d'indication sera caché derrière une plaque rectangulaire en plexiglas de 3 mm d'épaisseur, qui sera placée dans un trou rectangulaire du panneau avant de l'amplificateur. Un pochoir imprimé sur film sera placé derrière cette plaque, et un tableau d'indication avec rétroéclairage Phoenix, indicateurs et LED sera vissé derrière.

Tous les composants d'affichage doivent être placés sur un circuit imprimé, qui doit être conçu pour le pochoir fabriqué. Pour concevoir un tel circuit imprimé sur une feuille de papier dans une boîte, j'ai imprimé un pochoir du panneau d'affichage, je l'ai attaché à une feuille de papier avec un futur sceau et j'ai noté quoi et où il devrait être, plus tard j'ai commencé à séparez les traces avec un crayon.

Riz. 14. Comment je dessinais circuit imprimé pour le panneau d'affichage.

Pour éclairer le dessin avec le Phoenix, des ampoules jaunes de petite taille d'une tension de 5V ont été utilisées. Il était possible d'utiliser des LED jaunes, mais à cette époque je n'en avais pas assez.

S'il n'y a pas de lumière jaune ou si la lueur n'est pas assez colorée, vous pouvez alors mettre un morceau de papier jaune vif sous le dessin en taille - cela donnera un effet uniforme et doux de la lueur du dessin.

Capot supérieur pour boîtier d'amplificateur

Avec le capot supérieur, tout est assez simple - je l'ai découpé de la même taille que le bas de l'amplificateur. Un grand refroidisseur Titan est installé au milieu du couvercle pour refroidir le transformateur et l'intérieur de l'amplificateur de puissance.

Riz. 15. Refroidisseur Titan pour refroidir l'amplificateur de puissance.

Un treillis de protection a ensuite été installé sur le refroidisseur, retiré d'une alimentation non fonctionnelle d'un PC.

Pour une ventilation efficace, quatre séries de trous ont été percés dans le couvercle, trois rangées chacun. Ils sont placés à égale distance sur les côtés.

Afin de percer un trou dans le couvercle du ventilateur, la méthode de perçage de trous autour du périmètre (dans ce cas, un cercle) a été utilisée, dont j'ai parlé ci-dessus lors de la fabrication du panneau avant.

Le couvercle supérieur sera fixé aux radiateurs avec de petites vis moletées, c'est très pratique si vous devez retirer le couvercle et remplacer le fusible ou le nettoyer de la poussière - dévisser six de ces vis ne prend que quelques minutes et aucun tournevis n'est nécessaire. nécessaire.

Une fois tous les trous percés, il a fallu peindre le panneau. J'ai décidé de le peindre en noir, car les vis crantées sont argentées, le refroidisseur est également argenté - elles ont fière allure sur un fond noir. La peinture a été réalisée en deux couches, leur permettant de sécher suffisamment, à l'aide d'une bombe aérosol de peinture noire.

Touches finales et quelques notes

Pour utiliser des interrupteurs multipositions comme résistances variables échelonnées (contrôles de volume), les résistances requises ont été sélectionnées expérimentalement.

En fonction des valeurs des résistances, vous pouvez effectuer le réglage de manière linéaire ou logarithmique, selon votre préférence.

Voici le circuit de commutation et les valeurs de résistance dans ma version des régulateurs :

Riz. 16. Schéma d'un contrôle de volume échelonné basé sur un interrupteur multi-positions.

À couvercle inférieur boîtier (en bas) quatre pieds en caoutchouc d'environ 13 mm de haut ont été vissés, cela vous permettra d'installer l'amplificateur sur n'importe quelle surface sans craindre qu'il ne soit rayé, et ajoutera également un léger amortissement du bruit du boîtier sur lequel tournent plusieurs ventilateurs (important pour une écoute tranquille).

Sur les côtés du panneau avant, vous pouvez toujours visser deux poignées - ce sera plus pratique pour transporter l'amplificateur, et un signe plus pour l'apparence. Le panneau avant est fixé avec quatre vis aux radiateurs latéraux.

J'ai bouché les trous avec les vis avec de petits élastiques noirs - ce sont des pieds en caoutchouc collants fournis avec commutateurs réseau(Commutateur réseau) de coût moyen et élevé, ils n'étaient pas utilisés dans mon travail avec des interrupteurs, car les interrupteurs eux-mêmes étaient fixés immédiatement au mur.

Résultat

Riz. 17. Ce sont les inscriptions sur le panneau avant de l'amplificateur.

Riz. 18. Apparence ensemble amplificateur de puissance.

Riz. 19. Apparition de l'amplificateur de puissance allumé avec la grille installée pour le ventilateur.

Riz. 20. Vue arrière de l'amplificateur avec les câbles de signal connectés, le câble d'alimentation et un câble de haut-parleur.

Riz. 21. Apparition de l'amplificateur de puissance sur le côté droit.

Au final, vous pouvez toujours recouvrir les côtés des radiateurs et des transistors d'une fine couche de peinture noire en aérosol, mais je ne l'ai pas encore fait.

Conclusion

Voici un tel produit fait maison qui a fonctionné correctement jusqu'à présent. En réalisant cet amplificateur, j'ai essayé d'y mettre une part de moi-même, de le rendre original et à la fois simple et fiable à utiliser. Je pense que toutes les personnes intéressées trouveront quelque chose d'utile dans cet article.

Créez, acquérez de l'expérience, essayez de ne pas répéter les erreurs commises auparavant ! Tout fonctionnera certainement !

Le panneau avant est le visage de tout boîtier, et donc je suis sûr que chaque moddeur veut avoir un boîtier dont le « visage » ne ressemblera à aucun autre, et donc au moins mémorable. Il y a environ six mois, j'ai fabriqué un masque individuel pour mon étui en plexiglas, mais je l'ai cassé par inadvertance. Le corps sans visage, messieurs, est un reproche au propriétaire ;), il a donc été décidé de tout refaire et de mettre fin à cette inesthétique.

Matériaux:

• Plastique PVC blanc mat. Épaisseur 4 et 5 mm.
• Plex actif bleu UV. Épaisseur 3 mm.
• 4 lampes UV. 2 à 10 cm, 2 à 30 cm.
• 2 thermomètres numériques, avec rétroéclairage bleu.
• Module de contrôle du rétroéclairage.
• 8 boulons 4*30, à tête hexagonale.
• Film bleu mat avec un motif texturé.
• 6 clips pour fixer les garnitures de portières de voiture.

Outils:

• Couteau de papeterie
• Dremel
• De la colle chaude et un pistolet dessus.
• Dichloroéthane, flacon 30 ml.

Vous devez d’abord réfléchir à comment et sur quoi nous allons monter notre panneau. Je voulais faire en sorte qu'il puisse être facilement retiré si nécessaire, et qu'il ne soit pas nécessaire d'utiliser un tournevis à cet effet. Dans le cadre de cet objectif, j'ai visité le marché automobile le plus proche, où six capuchons ont été achetés pour fixer les garnitures de porte des voitures VAZ 2109.

Le matériau principal du panneau sera du plastique PVC blanc, mat, de 4 et 5 mm d'épaisseur. Dans du plastique de 5 mm d'épaisseur, j'ai découpé la base du futur "masque" du boîtier, j'ai immédiatement découpé des trous pour les capuchons et trois appareils 5" 25. Afin de ne pas rater les dimensions de la base, j'ai d'abord dessiné et marqué les trous sur un morceau de papier à dessin, puis transféré toutes les dimensions sur du plastique. J'ai également dû graver de petites empreintes dans le plastique pour accrocher la base des capuchons.

Ensuite, dans du plastique de 4 mm, nous avons découpé les parois latérales du futur panneau, la face avant des compartiments de l'appareil 5" 25, trois cloisons arquées, ainsi que quelques bandes afin de bien coller les parois latérales. D'ailleurs, lors du collage, j'ai utilisé du dichloroéthane contenant des copeaux de plexus dissous. La consistance de ma colle ressemblait à de la crème sure, ne s'étalait pas dans différentes directions et s'étalait facilement sur la pièce.

Je voulais placer un jeu de deux lampes UV de 10 cm sur le flan. Pour que leur lumière soit visible, j'ai dû percer, avec une perceuse de 14 mm, 6 trous de chaque côté du panneau (plus tard, j'ai ajouté un trou supplémentaire de chaque côté). Par le haut, j'ai recouvert tous les trous avec un cadre en plex UV bleu de 3 mm, que j'ai planté sur 4 boulons (4*30) à tête hexagonale.

Au bas de la base, j'ai fait un trou pour l'évent, ainsi qu'une découpe rectangulaire pour accéder aux composants "face" du boîtier.

A ce stade, j'ai dû changer mes plans pour le masque corporel. Au départ, je voulais réaliser un panneau à deux portes, et pour cela, des cloisons cintrées ont été réalisées. Mais pensant que le rétroéclairage serait masqué par les portes, j'ai décidé de les refuser. Il ne me restait donc plus qu'à me débarrasser des cloisons cintrées, je les ai sciées au ras de la charpente du plex. Et un trou un peu plus large pour les composants du boîtier.

Pour décorer la partie inférieure, dans un morceau de plastique censé la fermer, j'ai découpé un trou pour un évent, deux rectangles pour une paire de thermomètres de chez Megamod, et j'ai également percé 9 trous avec le même foret de 14 mm pour que la partie supérieure et les parties inférieures du panneau avant combinées d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, sous la partie inférieure de la pièce, j'ai également décidé de réaliser un rétroéclairage à partir de deux lampes UV de 30 cm. Les trous en haut seront recouverts de bandes de plex UV bleu.

Afin de "intégrer" les néons profondément dans le panneau avant, j'ai dû les sortir des boîtiers - des tubes de verre. Cela se fait très simplement, vous devez couper le tube de verre à l'extrémité où sort le fil, essayez simplement de ne pas couper le tube néon lui-même.

Une fois les néonki sortis en toute sécurité (j'espère), il est nécessaire de remplacer le fil fin qui passe sur le côté de chaque lampe par un fil isolé. Il n'y a rien de compliqué ici, on soude le fil, on soude le fil, l'essentiel est de bien isoler le tout avec du thermorétractable.

Les lampes néon ne fonctionneront pas sans onduleur, je les ai sorties de leur étui et les ai collées avec de la colle chaude à l'arrière du bas de la façade. J'ai également utilisé de la colle chaude pour fixer le néon.

Tous les travaux sont terminés, nous pouvons commencer la formation finale de l'image de notre boîtier - fixer le cadre et les bandes de plex, installer les thermomètres. Afin de ne pas laisser le devant du boîtier blanc, je l'ai recouvert d'un film bleu avec une sorte de motif texturé. Je n'ai pas fait les boutons power et reset, etc. J'allume l'ordinateur depuis le clavier, je n'utilise pas du tout de réinitialisation. Également avec des LED - je peux reconnaître mon ordinateur grâce au rétroéclairage des thermomètres ou non, et à la charge de travail disque dur Je m'en fiche, donc je n'ai pas installé la LED.

Voici ce que j'ai obtenu.

Toute la beauté de la « façade » de notre bâtiment se révèle dans l’obscurité grâce aux lampes UV incluses.

J'ai connecté des lampes au néon via une unité d'activation sonore de lampe de Sharkoon.

En plus de s'allumer et de s'éteindre, cet appareil peut faire clignoter des lampes au néon sous les basses. Afin d'évaluer le travail du rétroéclairage « en musique », je vous propose de télécharger un petit

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Des passionnés américains ont développé un mini-ordinateur Raspberry Pi, au prix d'environ 30 dollars, légèrement plus gros qu'une carte de crédit. La carte de ce petit contient un remplissage comparable à celui d'un smartphone moyen, et lors de l'installation du système d'exploitation Linux, un tel PC peut être utilisé pour regarder des films, surfer sur Internet et d'autres tâches simples. Dans l'exemple ci-dessus, un tel ordinateur est installé dans un boîtier d'ordinateur de bureau.

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Un autre exemple de la façon de fabriquer un monobloc de vos propres mains.

La seconde vie d'une boîte en carton

À l'ère du développement des boutiques en ligne, chacun dans la maison accumule progressivement une énorme quantité de contenants d'emballage dans lesquels les achats sont livrés. Parfois, c'est dommage de jeter de bonnes cartons, et la place dans le garde-manger s'épuise vite. Vous pouvez insuffler une nouvelle vie au boîtier en l'utilisant comme boîtier PC. Ceci est particulièrement rationnel si les morceaux de fer neufs qu'il contient proviennent également du magasin.

Cette approche est très populaire parmi les gens, Internet regorge d'images montrant des cas aussi inhabituels pour un ordinateur.

S'il n'y a pas de temps pour faire des travaux d'aiguille ou si toutes les compétences acquises lors des cours de travail dans les classes inférieures ont été oubliées immédiatement après l'obtention du diplôme, vous n'avez même pas besoin de vous soucier des ciseaux et du ruban adhésif.

Et ainsi de suite. Et même comme ça :

Subtil et de bon goût

Parfois, des cas inhabituels pour un ordinateur peuvent vous surprendre agréablement. Parfois, c'est le fruit d'un travail minutieux, et leur prix est comparé aux modèles d'usine.

La production d'un tel boîtier, réalisée dans un esprit de minimalisme, coûte probablement plusieurs centaines de roubles par plexiglas. Et comme tous les détails sont soigneusement ajustés, le propriétaire a également travaillé dessus pendant plus d'une heure.

Et c'est généralement un chef-d'œuvre, et la fabrication d'un boîtier aussi cool pour un PC a certainement coûté un joli centime à l'artisan.

Pauvre poisson

Une dissipation thermique efficace et un look élégant tout en un méritent également une place dans la sélection de boîtiers d'ordinateur inhabituels. On ne peut qu'espérer que le propriétaire a acheté un aquarium spécialement pour le PC et que les poissons n'ont pas eu à nager librement.

À propos, si quelqu'un souhaite répéter une telle étape, il faut garder à l'esprit que l'eau ne peut pas être versée sous forme liquide. À ces fins, l'huile synthétique ou minérale, par exemple l'huile de transformateur, est optimale. Dans tous les cas, le fluide doit être électriquement inerte.

Ordinateur dans une cartouche

Encore un exemple d’utilisation de contenants obsolètes, cette fois en plastique. Une telle machine s’intégrerait naturellement dans un dépôt de carburant ou un service automobile. Là, un boîtier d'ordinateur aussi étrange ne se démarquerait pas de la situation générale.

Le refroidissement n'est pas superflu

C'est précisément ce slogan qui, bien sûr, a été guidé par le propriétaire de cet étrange boite d'ordinateur, entièrement composé de fans. Cela consomme tellement de platines vinyles que vous aurez probablement besoin d'une autre alimentation pour elles. Oui, et on ne peut qu'imaginer quel genre de bruit monte dans la pièce lorsqu'un tel monstre est allumé.

Une fois pour toutes

C'est ce qu'on peut appeler un boîtier d'ordinateur si inhabituel. La mousse de polyuréthane est très difficile à retirer des surfaces et si une pièce tombe en panne, vous devrez transpirer pour y accéder.

D’ailleurs, c’est un autre exemple de recyclage de caisses de légumes.

Pour ceux qui en ont assez de la surchauffe constante de l'ordinateur portable

Il semblerait que le propriétaire de cet ordinateur portable en ait marre de dépoussiérer sans cesse son ordinateur, de changer régulièrement de pâte thermique et de lutter contre la surchauffe. Sinon, pourquoi même installer système puissant refroidissement par eau pour ordinateur portable.

Certes, il est difficile d'appeler une telle conception un ordinateur portable, car nous ne parlons d'aucune mobilité. C'est pourquoi ce chef-d'œuvre « d'ingénierie » a été inclus dans la sélection des boîtiers informatiques les plus étranges.

Je n'aime pas le standard blocs système. Ils sont grands, ont beaucoup d’espace vide à l’intérieur et occupent beaucoup d’espace sur la table. J'ai besoin que le bloc repose sur la table, car je dois souvent y grimper. Eh bien, oui, je vais monter et m'asseoir là. Non, par exemple, des vis superflues à connecter ou autre chose. En général, quand je le regarde, j'ai envie d'en prendre et d'en scier la moitié. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un vieux bâtiment au département des commissions pour 300 roubles, j'ai enlevé les parois latérales, scié l'excédent avec une scie à métaux et fabriqué une tourelle si compacte. Ses dimensions sont de 175x220x425 mm. Je l'ai même peint, mais comment, c'est le plus important.

Il existe de telles cartes mères au format mATX d'une largeur de 170 mm. En voici un dans ce cas et installé. Tout le reste est normal ordinateur de bureau, rien de spécial. Carte ASRock LGA775 G41M-VGS3, Intel E6600 double cœur. Ce n'est pas un refroidisseur coûteux pour un processeur avec deux caloducs. Je l'utilise depuis plusieurs années au travail. Ici, vous pouvez jeter un œil à l'intérieur. Le disque dur s'insère dans la paroi arrière et rend impossible l'utilisation du slot PCI-e, le slot PCI est disponible. Si vous souhaitez toujours utiliser PCI-e, vous pouvez monter le disque dur sur le DVD-RW.

Au lieu d'une paroi latérale, une porte à loquet est facile à ouvrir et à fermer.

Le panneau avant a été collé à partir de plexiglas et de règles en bois. Regardons le BIOS, la température du processeur n'est rien. Oui, le ventilateur est bruyant. programme complet, et la pièce dans laquelle il est utilisé n'est pas silencieuse, donc cela ne gêne pas.

Ici, nous ouvrons la porte, connectons un disque dur étranger et travaillons sereinement.

C'est tout naturellement qu'en tant qu'amateur de petites unités centrales, je me suis intéressé aux cartes mères mini-ITX d'une taille de 170 par 170 mm. Regardons mon premier dessin sur une telle écharpe. Qu'avons-nous à l'intérieur. Systémique Carte Intel D945GCLF - 2 avec intégré processeur double cœur Intel ATOM 330. Alimentation FSP250 - 50 GLV. DVD-RW NEC AD-7590S mince. Winchester Samsung HD200HJ. Mémoire DDR2 - 2 Go. Pour cet ordinateur, j'ai conçu et construit le châssis entièrement en aluminium. L'espace intérieur est divisé en deux parties par une cloison en aluminium. Dans une partie se trouve lui-même carte mère, qui est attaché à cette partition.

Dans une autre alimentation, disque dur et DVD-RW.

Il se ferme par un couvercle en forme de U réalisé dans le même métal. Ce bâtiment est plein à craquer, il n’y a pas d’espace libre là-bas. La température est normale, tout fonctionne très bien. Taille - 140 X 220 X 230 mm. Il s'agit d'une machine si modeste pour surfer sur Internet, effectuer des tâches de bureau, traiter des photos, etc. qu'elle s'acquitte bien de ses tâches. C'était il y a bien longtemps, avant même cette première tourelle. Voici une autre vue arrière, enfin, la machine entière elle-même.

Et enfin la dernière idée originale. Carte mère avec prise FM1 GA-A75N-USB3, facteur de forme mini-ITX, Jeu de puces AMD A75, Processeur AMD Processeur intégré A8-3870K Carte graphique AMD Radeon HD 6550D, mémoire DDR3-4 Go, refroidisseur de processeur Scythe Samurai ZZ. Contrôleur de vitesse du ventilateur Scythe Kaze Master Ace. Dans cet ordinateur sous le système et le logiciel que j'ai utilisé Disque SSD Samsung 830 capacité 64 Go., pour tout le reste disque dur 2.5 Hitachi 250 Go. Il n'y a pas de DVD. Si nécessaire, j'utilise USB externe. Au début, j'ai réussi à mettre le tout dans un boîtier mesurant 230x200x170 mm. J'ai dû utiliser une alimentation non standard et le refroidisseur du processeur était un autre Scythe Kozuti, il est beaucoup plus compact. En principe, tout fonctionnait bien dans un tel cas, mais tous les ventilateurs tournaient à pleine vitesse, la température du processeur était de 50 degrés. Dans ce cas, cela n'a pas fonctionné pour moi. Il fait du bruit comme celui d'un aspirateur, ne hurle pas, mais siffle comme un chat en colère. Il fallait donc présenter l’affaire différemment. Plus spacieux. Et il est devenu tel 240X220X360. Comme vous pouvez le constater, l'espace occupé sur la table n'a pas beaucoup changé et le corps a considérablement augmenté en hauteur. Eh bien, laissez-le grandir. Voilà à quoi ça ressemble

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Voici un autre contexte.

La structure interne du bâtiment est à deux étages. Au premier étage se trouvent une alimentation standard, un contrôleur de vitesse du ventilateur, un SSD et un disque dur. Au deuxième étage, la carte système est installée horizontalement.

Le refroidisseur du processeur n'entraîne pas l'air à l'intérieur du boîtier, mais le prend de l'extérieur à travers le conduit d'air, que j'ai collé à partir de carton et recouvert de papier d'aluminium. Une extrémité du conduit d'air est placée sur le ventilateur et l'autre extrémité est insérée dans le cadre de la fenêtre, qui est situé sur la paroi arrière, sort du boîtier et est recouvert d'un treillis métallique. Il y a un ventilateur de 80 x 80 mm sur la paroi avant, qui souffle l'air chaud hors du boîtier, vous pouvez vous réchauffer.

Maintenant, tout va bien. Et cela ne fait pas de bruit et la température des composants est normale, elle augmente sur certaines tâches difficiles, par exemple lors de la conversion de gros fichiers vidéo, le processeur chauffe jusqu'à 47 degrés, ce qui est également assez bas.

La configuration de cette machine me convient parfaitement, aucune modernisation n'est prévue. De plus, le socket FM1 n'est plus en développement et a cédé la place au FM2. Bien sûr, si nécessaire, vous pouvez remplacer le disque dur par un disque plus volumineux, et si vous décidez de passer à un système d'exploitation 64 bits, vous pouvez augmenter le volume mémoire vive c'est donc une construction complète. Parlons maintenant du corps. Il est en bois. Collés ensemble à partir de lattes et de coins en pin. En général, tout est assez simple. Nous découpons la carte pour la base, collons le support pour les pieds, les parois avant et arrière avec de la colle PVA, environ au milieu nous fixons la plaque d'aluminium sur laquelle la carte mère est placée et qui offre une rigidité structurelle supplémentaire.

Les parois latérales sont amovibles et se glissent dans les rainures des panneaux arrière et avant. Cela donne accès à l’intérieur. Ils sont également collés à partir de rails longitudinaux et transversaux, les trous de ventilation sont scellés avec un treillis métallique recouvert d'une feuille de l'intérieur. Tout cela est fermé par un couvercle en bois.

Tout, voici une si courte critique, merci de votre attention, soyez en bonne santé.

Pour l'ordinateur du magasin. Ils sont horizontaux ou verticaux – c'est le type le plus courant. Cependant, si vous ne tenez pas compte d'une certaine variété du panneau avant, ils se ressemblent tous, ne différant que par la couleur. Un boîtier métallique ennuyeux avec quelques boutons et quelques LED peut ne pas satisfaire le sens de la beauté, et vous voudrez alors créer un boîtier pour votre PC de vos propres mains. Il existe une autre situation - celle disponible ne convient plus en termes de fonctionnalité - il y a peu d'espace ou une ventilation insuffisante, ce qui provoque une surchauffe des composants de l'ordinateur. Par exemple, il faut parfois ajouter une deuxième carte vidéo ou plusieurs disques durs, et le boîtier standard devient inadapté à tout cela. Il existe d'autres situations dans lesquelles vous devez fabriquer vous-même un boîtier d'ordinateur. Par exemple, tout l'argent est dépensé pour des composants haut de gamme, mais il n'y a pas assez de budget pour le cas. Ou bien il y a un ordinateur portable avec un écran défectueux et vous souhaitez le transformer en ordinateur de bureau. Les cas sont différents, mais une chose les unit : vous devez prendre des outils et fabriquer un boîtier d'ordinateur de vos propres mains.

Construisez vous-même un boîtier PC.

Ce qu'il faut prendre en compte

L'exigence la plus importante pour tout boîtier d'ordinateur, y compris un boîtier fait maison, est un espace suffisant pour la ventilation et le refroidissement. Ce n'est pas un hasard s'il y a beaucoup d'espace vide dans les boîtiers Moddle-Tower Form standard et les plus courants. Cela permet à l'air de circuler librement et lors de l'installation de composants énergivores, il est possible d'ajouter des ventilateurs supplémentaires. Par conséquent, lors de l'élaboration d'une conception faite maison, il est nécessaire de prendre en compte non seulement les dimensions de tous les composants, mais également de prévoir place libre pour la circulation des courants d'air autour de chacun d'eux. Vous devez également décider comment l’alimentation électrique sera installée. Il existe deux options :

1. Au-dessus de. Il s'agit d'un schéma classique dans lequel l'air chaud passe à travers l'alimentation électrique vers l'extérieur. Cela garantit la ventilation et atteint un faible niveau sonore. Mais il y a aussi un inconvénient : l'alimentation électrique peut surchauffer s'il n'y a pas d'autres refroidisseurs. Le schéma du boîtier de l'unité centrale avec l'emplacement supérieur de l'alimentation électrique est généralement utilisé pour le créer vous-même.
2. Bas. Dans ce cas, l'alimentation est placée au bas du boîtier, et l'air y pénètre par le bas, à travers la grille, et est expulsé par l'autre paroi. De plus, l'alimentation électrique est bien refroidie exclusivement par "l'air extérieur". L'inconvénient est qu'il ne participe pas du tout au système de refroidissement du système dans son ensemble, les refroidisseurs sont donc indispensables. Un autre inconvénient est que le flux d'air vers l'alimentation se fait sous le bas du boîtier et peut être difficile. De plus, le niveau de bruit sera augmenté - il est créé par le mouvement de l'air en dessous, et le bruit du ventilateur est transmis directement à la surface.

Si vous choisissez l'option horizontale - le type Desktop, alors les exigences restent les mêmes, sauf qu'il y a moins de marge de manœuvre avec une alimentation. Cependant, la ventilation doit être assurée pour tous les nœuds.

Quel matériau choisir

Un boîtier d'ordinateur fabriqué à la main doit non seulement être beau, mais aussi durable et fonctionnel. Même si certains le fabriquent même à partir de carton en boîte, ce n’est pas du tout grave. Choisissez généralement les matériaux suivants :

• Arbre.
• Plexiglas.
• Aluminium.
• Acier.

Chaque option a ses propres avantages et inconvénients. Considérons-les plus en détail.

Plexiglas - facile à scier et à couper, le boîtier, avec le soin nécessaire, s'avère assez professionnel. Cette option est généralement choisie par les passionnés de modding - les créateurs de magnifiques et originaux boîtiers transparents avec de nombreuses lumières à l'intérieur. Parmi les inconvénients, ce matériau nécessite encore la capacité de le manipuler et les compétences nécessaires pour le traiter. Un mouvement maladroit et une longue égratignure profonde sont garantis.

L'aluminium présente de nombreux avantages, mais les principaux sont qu'il est léger et qu'il a une bonne dissipation thermique. Cependant, il s'agit d'un matériau relativement coûteux, et de plus, du fait de la souplesse de l'aluminium, la rigidité de la coque et des cloisons internes sera plutôt faible. Oui, et il se raye facilement, un traitement de surface est donc nécessaire. L'acier amortit parfaitement les vibrations, a une bonne conductivité thermique et est durable. Le boîtier en acier protégera de manière fiable les nœuds internes de toute influence. Mais pour le traitement de l'acier, différents outils sont nécessaires, et ce travail n'est pas facile. Mais le résultat est excellent.

Avant de fabriquer vous-même un boîtier d'ordinateur, le problème lié au matériau doit être résolu. S'il n'y a aucune compétence pour travailler le métal, mais que vous souhaitez l'utiliser, vous pouvez le faire : concevoir tous les motifs et réaliser des dessins. Dans de nombreuses villes, il existe des ateliers et des entreprises où, selon des dessins sur mesure, ils découperont avec précision et même livreront tous les détails, dans du métal de l'épaisseur requise. Il ne reste plus qu'à assembler ce constructeur. Vous pouvez faire la même chose avec des flans en bois.

Conception du boîtier

Il est difficile de donner des conseils ici, tout est strictement individuel. Vous ne pouvez fabriquer un boîtier avec un design standard que par nécessité, lorsqu'il n'y a pas d'argent pour l'acheter, même si cela ne coûte pas si cher. Par conséquent, les créatifs se lancent généralement dans ce travail afin de créer quelque chose d'original que personne d'autre n'a. Ou pour résoudre un problème technique - par exemple, placez le contenu d'un ordinateur portable dans un étui séparé et fixez-le derrière le téléviseur. Fans de modding - expériences avec la conception d'un boîtier d'ordinateur, pour lesquelles seules des options n'ont pas été créées. Il s'agit d'options murales, notamment sous la forme d'un panneau sous verre. Il s'agit de nombreux boîtiers transparents avec un éclairage spectaculaire des refroidisseurs et autres composants.

Certains l'ont même fabriqué à partir d'un plateau de table avec un plateau en verre. Les formes peuvent également être différentes - des parallélépipèdes classiques aux formes sphériques ou pyramidales. Il en existe également des plus complexes - sous la forme de certains personnages, par exemple le robot R2-D2 de Star Wars. Les étuis fabriqués dans un style rétro ont fière allure. Par exemple, un modèle spectaculaire, stylisé comme un équipement soviétique à tube, avec de nombreux cadrans et boutons sur le panneau avant - en passant, ils fonctionnent et affichent la charge du processeur, de la mémoire et d'autres paramètres. Les designs futuristes et post-apocalyptiques sont également populaires. De nombreux ordinateurs sont conçus dans le style du jeu Fallout.

Un boîtier PC DIY a toujours un design personnel car il existe en un seul exemplaire. Cependant, avant de vous lancer dans cette entreprise créative, n'oubliez pas de calculer et de fournir tous les points techniques qui ont été évoqués en début d'article. Quelle que soit l'apparence extérieure du boîtier de votre ordinateur, appareils internes des conditions de travail confortables doivent être créées même à charge maximale.