En raison de leur faible consommation d'énergie, de leur durabilité théorique et de leurs prix inférieurs, les lampes à incandescence et à économie d'énergie les remplacent rapidement. Mais, malgré la durée de vie déclarée allant jusqu'à 25 ans, ils grillent souvent sans même respecter la période de garantie.

Contrairement aux lampes à incandescence, 90 % des lampes sont grillées Lampes LED vous pouvez le réparer vous-même, même sans formation particulière. Les exemples présentés vous aideront à réparer les lampes LED défectueuses.

Avant de commencer à réparer une lampe LED, vous devez comprendre sa structure. Quels que soient l’apparence et le type de LED utilisées, toutes les lampes LED, y compris les ampoules à filament, sont conçues de la même manière. Si vous retirez les parois du boîtier de la lampe, vous pouvez voir le pilote à l'intérieur, qui est un circuit imprimé sur lequel sont installés des éléments radio.

Toute lampe LED est conçue et fonctionne comme suit. La tension d'alimentation des contacts de la cartouche électrique est fournie aux bornes de la base. Deux fils y sont soudés, à travers lesquels la tension est fournie à l'entrée du pilote. Depuis le pilote, la tension d'alimentation CC est fournie à la carte sur laquelle les LED sont soudées.

Le pilote est une unité électronique - un générateur de courant qui convertit la tension d'alimentation en courant nécessaire pour allumer les LED.

Parfois, pour diffuser la lumière ou se protéger du contact humain avec les conducteurs non protégés d'une carte à LED, celle-ci est recouverte d'un verre de protection diffusant.

À propos des lampes à incandescence

Par apparence Une lampe à incandescence est similaire à une lampe à incandescence. La conception des lampes à incandescence diffère de celle des lampes à LED en ce sens qu'elles n'utilisent pas de panneau avec des LED comme émetteurs de lumière, mais un flacon en verre scellé rempli de gaz, dans lequel sont placées une ou plusieurs tiges de filament. Le chauffeur est situé dans la base.

La tige de filament est un tube en verre ou en saphir d'un diamètre d'environ 2 mm et d'une longueur d'environ 30 mm, sur lequel sont fixées et connectées 28 LED miniatures recouvertes en série d'un phosphore. Un filament consomme environ 1 W de puissance. Mon expérience d'exploitation montre que les lampes à incandescence sont beaucoup plus fiables que celles fabriquées à base de LED SMD. Je pense qu'avec le temps, elles remplaceront toutes les autres sources de lumière artificielle.

Exemples de réparations de lampes LED

Attention, les circuits électriques des drivers de lampes LED sont connectés galvaniquement à la phase du réseau électrique et il faut donc y faire attention. Toucher des parties nues du circuit connecté à réseau électrique peut provoquer un choc électrique.

Réparation de lampe LED
ASD LED-A60, 11 W sur puce SM2082

Actuellement, de puissantes ampoules LED sont apparues, dont les drivers sont assemblés sur des puces de type SM2082. L’un d’eux a fonctionné moins d’un an et a fini par être réparé. La lumière s'est éteinte au hasard et s'est rallumée. Lorsque vous l'avez touché, il a répondu par une lumière ou une extinction. Il est devenu évident que le problème venait d’un mauvais contact.

Pour accéder à la partie électronique de la lampe, il faut utiliser un couteau pour ramasser le verre diffuseur au point de contact avec le corps. Il est parfois difficile de séparer le verre, car lorsqu'il est en place, du silicone est appliqué sur l'anneau de fixation.

Après avoir retiré le verre diffusant la lumière, l'accès aux LED et au microcircuit générateur de courant SM2082 est devenu disponible. Dans cette lampe, une partie du pilote était montée sur un circuit imprimé LED en aluminium et la seconde sur un circuit séparé.

Une inspection externe n'a révélé aucune soudure défectueuse ni aucune piste cassée. J'ai dû retirer la carte avec les LED. Pour ce faire, le silicone a d'abord été coupé et la planche a été retirée par le bord avec une lame de tournevis.

Pour accéder au driver situé dans le corps de la lampe, j'ai dû le dessouder en chauffant deux contacts avec un fer à souder en même temps et en le déplaçant vers la droite.

D'un côté du circuit imprimé du pilote, seul un condensateur électrolytique d'une capacité de 6,8 μF pour une tension de 400 V a été installé.

Au verso de la carte pilote, un pont de diodes et deux résistances connectées en série d'une valeur nominale de 510 kOhm ont été installés.

Afin de déterminer laquelle des cartes manquait le contact, nous avons dû les connecter, en respectant la polarité, à l'aide de deux fils. Après avoir tapoté les cartes avec le manche d'un tournevis, il est devenu évident que le défaut réside dans la carte avec le condensateur ou dans les contacts des fils provenant de la base de la lampe LED.

La soudure n'évoquant aucun soupçon, j'ai d'abord vérifié la fiabilité du contact dans la borne centrale de la base. Il peut être facilement retiré si vous le soulevez par-dessus le bord avec une lame de couteau. Mais le contact était fiable. Juste au cas où, j'ai étamé le fil avec de la soudure.

Il est difficile de retirer la partie vissée du socle, j'ai donc décidé d'utiliser un fer à souder pour souder les fils à souder provenant du socle. Lorsque j'ai touché l'un des joints de soudure, le fil est devenu exposé. Une soudure « froide » a été détectée. Comme il n'y avait aucun moyen d'accéder au fil pour le dénuder, j'ai dû le lubrifier avec du flux actif FIM puis le souder à nouveau.

Après l'assemblage, la lampe LED émettait constamment de la lumière, même si elle était frappée avec le manche d'un tournevis. La vérification du flux lumineux pour les pulsations a montré qu'elles sont significatives avec une fréquence de 100 Hz. Une telle lampe LED ne peut être installée que dans des luminaires d'éclairage général.

Schéma du circuit du pilote
Lampe LED ASD LED-A60 sur puce SM2082

Le circuit électrique de la lampe ASD LED-A60, grâce à l'utilisation d'un microcircuit spécialisé SM2082 dans le driver pour stabiliser le courant, s'est avéré assez simple.

Le circuit pilote fonctionne comme suit. Tension d'alimentation courant alternatif par l'intermédiaire du fusible F, il alimente un pont de diodes de redressement monté sur un microensemble MB6S. Le condensateur électrolytique C1 atténue les ondulations et R1 sert à le décharger lorsque l'alimentation est coupée.

Depuis la borne positive du condensateur, la tension d'alimentation est fournie directement aux LED connectées en série. Depuis la sortie de la dernière LED, la tension est fournie à l'entrée (broche 1) du microcircuit SM2082, le courant dans le microcircuit est stabilisé puis depuis sa sortie (broche 2) va à la borne négative du condensateur C1.

La résistance R2 définit la quantité de courant circulant à travers les LED HL. La quantité de courant est inversement proportionnelle à sa valeur nominale. Si la valeur de la résistance diminue, le courant augmentera ; si la valeur augmente, le courant diminuera. Le microcircuit SM2082 permet de régler la valeur du courant avec une résistance de 5 à 60 mA.

Réparation de lampe LED
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

La réparation comprenait une autre lampe LED ASD LED-A60, d'apparence similaire et présentant les mêmes caractéristiques techniques que celle réparée ci-dessus.

Une fois allumée, la lampe s'est allumée un instant puis n'a pas éclairé. Ce comportement des lampes LED est généralement associé à une panne du pilote. J'ai donc immédiatement commencé à démonter la lampe.

Le verre diffusant la lumière a été retiré avec beaucoup de difficulté, car sur toute la ligne de contact avec le corps, malgré la présence d'un dispositif de retenue, il était généreusement lubrifié avec du silicone. Pour séparer le verre, j'ai dû chercher un endroit pliable sur toute la ligne de contact avec le corps à l'aide d'un couteau, mais il y avait quand même une fissure dans le corps.

Pour accéder au pilote de lampe, l'étape suivante consistait à retirer le circuit imprimé LED, qui était pressé le long du contour dans l'insert en aluminium. Malgré le fait que la planche était en aluminium et pouvait être retirée sans crainte de fissures, toutes les tentatives ont échoué. La planche a tenu bon.

Il n'était pas non plus possible de retirer la carte avec l'insert en aluminium, car elle s'adaptait étroitement au boîtier et reposait avec la surface extérieure sur du silicone.

J'ai décidé d'essayer de retirer la carte pilote du côté base. Pour ce faire, un couteau a d'abord été retiré de la base et le contact central a été retiré. Pour retirer la partie filetée de la base, il était nécessaire de plier légèrement sa bride supérieure afin que les points centraux se dégagent de la base.

Le pilote est devenu accessible et a été déployé librement jusqu'à une certaine position, mais il n'a pas été possible de le retirer complètement, bien que les conducteurs de la carte LED aient été scellés.

La carte LED avait un trou au centre. J'ai décidé d'essayer de retirer la carte pilote en frappant son extrémité à travers une tige métallique enfilée dans ce trou. La planche a bougé de quelques centimètres et a heurté quelque chose. Après de nouveaux coups, le corps de la lampe s'est fissuré le long de l'anneau et la planche avec la base du socle s'est séparée.

Il s'est avéré que la planche avait une extension dont les épaules reposaient contre le corps de la lampe. Il semblerait que la planche ait été façonnée de cette façon pour limiter les mouvements, même s'il aurait suffi de la fixer avec une goutte de silicone. Ensuite, le conducteur serait retiré de chaque côté de la lampe.

La tension 220 V du culot de la lampe est fournie via une résistance - fusible FU au pont redresseur MB6F et est ensuite lissée par un condensateur électrolytique. Ensuite, la tension est fournie à la puce SIC9553, qui stabilise le courant. Les résistances connectées en parallèle R20 et R80 entre les broches 1 et 8 MS définissent la quantité de courant d'alimentation des LED.

La photo montre un appareil électrique typique schéma, donné par le fabricant de la puce SIC9553 dans la fiche technique chinoise.

Cette photo montre l'apparence du driver de lampe LED du côté installation des éléments de sortie. Comme l'espace le permettait, pour réduire le coefficient de pulsation du flux lumineux, le condensateur en sortie du driver a été soudé à 6,8 μF au lieu de 4,7 μF.

Si vous devez retirer les pilotes du corps de ce modèle de lampe et que vous ne pouvez pas retirer la carte LED, vous pouvez utiliser une scie sauteuse pour couper le corps de la lampe autour de la circonférence juste au-dessus de la partie vissée de la base.

En fin de compte, tous mes efforts pour retirer le pilote se sont avérés utiles uniquement pour comprendre la structure de la lampe LED. Le chauffeur s'est avéré aller bien.

Le flash des LED au moment de l'allumage a été provoqué par une panne du cristal de l'une d'elles suite à une surtension au démarrage du driver, ce qui m'a induit en erreur. Il fallait d'abord faire sonner les LED.

Une tentative de test des LED avec un multimètre a échoué. Les LED ne s'allumaient pas. Il s'est avéré que deux cristaux électroluminescents connectés en série sont installés dans un boîtier et que pour que la LED commence à faire circuler le courant, il est nécessaire de lui appliquer une tension de 8 V.

Un multimètre ou un testeur allumé en mode mesure de résistance produit une tension comprise entre 3 et 4 V. J'ai dû vérifier les LED à l'aide d'une alimentation, fournissant 12 V à chaque LED via une résistance de limitation de courant de 1 kOhm.

Aucune LED de remplacement n'était disponible, les plots ont donc été court-circuités avec une goutte de soudure. Ceci est sans danger pour le fonctionnement du pilote et la puissance de la lampe LED ne diminuera que de 0,7 W, ce qui est presque imperceptible.

Après avoir réparé la partie électrique de la lampe LED, le corps fissuré a été collé avec de la super colle Moment à séchage rapide, les coutures ont été lissées en faisant fondre le plastique avec un fer à souder et nivelées avec du papier de verre.

Juste pour m'amuser, j'ai fait quelques mesures et calculs. Le courant circulant à travers les LED était de 58 mA, la tension était de 8 V. Par conséquent, la puissance fournie à une LED était de 0,46 W. Avec 16 LED, le résultat est de 7,36 W, au lieu des 11 W déclarés. Peut-être que le fabricant a indiqué la consommation électrique totale de la lampe, en tenant compte des pertes dans le pilote.

La durée de vie de la lampe LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 déclarée par le fabricant soulève de sérieux doutes dans mon esprit. Dans le petit volume du corps de la lampe en plastique, à faible conductivité thermique, une puissance importante est libérée - 11 W. En conséquence, les LED et le driver fonctionnent à la température maximale admissible, ce qui entraîne une dégradation accélérée de leurs cristaux et, par conséquent, une forte réduction de leur temps entre pannes.

Réparation de lampe LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W sur puce BP2831A

Une connaissance m'a raconté qu'il avait acheté cinq ampoules comme sur la photo ci-dessous et qu'au bout d'un mois, elles avaient toutes cessé de fonctionner. Il a réussi à en jeter trois et, à ma demande, en a apporté deux pour réparation.

L'ampoule fonctionnait, mais au lieu d'une lumière vive, elle émettait une lumière faible et vacillante avec une fréquence de plusieurs fois par seconde. J'ai immédiatement supposé que le condensateur électrolytique avait gonflé ; généralement, en cas de panne, la lampe commence à émettre de la lumière comme un stroboscope.

Le verre diffusant la lumière s'est détaché facilement, il n'a pas été collé. Elle était fixée par une fente sur son bord et une saillie dans le corps de la lampe.

Le pilote a été fixé à l'aide de deux soudures sur un circuit imprimé avec des LED, comme dans l'une des lampes décrites ci-dessus.

Un circuit pilote typique sur la puce BP2831A tiré de la fiche technique est présenté sur la photographie. La carte conducteur a été retirée et tous les éléments radio simples ont été vérifiés ; ils se sont tous révélés en bon état. J'ai dû commencer à vérifier les LED.

Les LED de la lampe ont été installées d'un type inconnu avec deux cristaux dans le boîtier et l'inspection n'a révélé aucun défaut. En connectant les fils de chaque LED en série, j'ai rapidement identifié celui qui était défaillant et je l'ai remplacé par une goutte de soudure, comme sur la photo.

L'ampoule a fonctionné pendant une semaine et a été à nouveau réparée. Court-circuité la LED suivante. Une semaine plus tard, j'ai dû court-circuiter une autre LED, et après la quatrième, j'ai jeté l'ampoule parce que j'en avais marre de la réparer.

La raison de la défaillance des ampoules de cette conception est évidente. Les LED surchauffent en raison d'une surface de dissipateur thermique insuffisante et leur durée de vie est réduite à des centaines d'heures.

Pourquoi est-il permis de court-circuiter les bornes des LED grillées dans les lampes LED ?

Le driver de lampe LED, contrairement à une alimentation à tension constante, produit une valeur de courant stabilisée en sortie, et non une tension. Par conséquent, quelle que soit la résistance de charge dans les limites spécifiées, le courant sera toujours constant et, par conséquent, la chute de tension aux bornes de chacune des LED restera la même.

Par conséquent, à mesure que le nombre de LED connectées en série dans le circuit diminue, la tension à la sortie du pilote diminuera également proportionnellement.

Par exemple, si 50 LED sont connectées en série au pilote et que chacune d'elles chute d'une tension de 3 V, alors la tension à la sortie du pilote est de 150 V, et si vous en court-circuitez 5, la tension chutera à 135 V, et le courant ne changera pas.

Mais l'efficacité du pilote assemblé selon ce schéma sera faible et la perte de puissance sera supérieure à 50 %. Par exemple, pour une ampoule LED MR-16-2835-F27 vous aurez besoin d'une résistance de 6,1 kOhm d'une puissance de 4 watts. Il s'avère que le pilote de la résistance consommera une énergie supérieure à la consommation électrique des LED et sera placé dans un petit boîtier. Lampes LED, en raison du dégagement de chaleur supplémentaire, sera inacceptable.

Mais s'il n'y a pas d'autre moyen de réparer une lampe LED et que cela est très nécessaire, le pilote de résistance peut être placé dans un boîtier séparé ; de toute façon, la consommation électrique d'une telle lampe LED sera quatre fois inférieure à celle des lampes à incandescence. Il est à noter que plus il y a de LED connectées en série dans une ampoule, plus le rendement sera élevé. Avec 80 LED SMD3528 connectées en série, vous aurez besoin d'une résistance de 800 Ohm avec une puissance de seulement 0,5 W. La capacité du condensateur C1 devra être augmentée à 4,7 µF.

Trouver des LED défectueuses

Après avoir retiré le verre de protection, il devient possible de vérifier les LED sans décoller le circuit imprimé. Tout d'abord, une inspection minutieuse de chaque LED est effectuée. Si le moindre point noir est détecté, sans parler du noircissement de toute la surface de la LED, alors celle-ci est définitivement défectueuse.

Lors de l'inspection de l'apparence des LED, vous devez examiner attentivement la qualité de la soudure de leurs bornes. L'une des ampoules en cours de réparation s'est avérée avoir quatre LED mal soudées.

La photo montre une ampoule qui avait de très petits points noirs sur ses quatre LED. J'ai immédiatement marqué les LED défectueuses avec des croix afin qu'elles soient bien visibles.

Les LED défectueuses ne doivent pas avoir de changement d'apparence. Par conséquent, il est nécessaire de vérifier chaque LED avec un multimètre ou un testeur à pointeur allumé en mode mesure de résistance.

Il existe des lampes à LED dans lesquelles des LED standard sont installées en apparence, dans le boîtier desquelles deux cristaux connectés en série sont montés à la fois. Par exemple, les lampes de la série ASD LED-A60. Pour tester de telles LED, il est nécessaire d'appliquer une tension supérieure à 6 V à ses bornes, et tout multimètre ne produit pas plus de 4 V. Par conséquent, la vérification de ces LED ne peut être effectuée qu'en appliquant une tension supérieure à 6 (recommandé 9-12) V vers eux depuis la source d'alimentation via une résistance de 1 kOhm.

La LED est vérifiée comme une diode ordinaire ; dans une direction, la résistance doit être égale à des dizaines de mégaohms, et si vous échangez les sondes (cela change la polarité de l'alimentation en tension de la LED), alors elle doit être petite, et la La LED peut briller faiblement.

Lors du contrôle et du remplacement des LED, la lampe doit être réparée. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un pot rond de taille adaptée.

Vous pouvez vérifier le bon fonctionnement de la LED sans source CC supplémentaire. Mais cette méthode de vérification est possible si le pilote de l'ampoule fonctionne correctement. Pour ce faire, vous devez postuler Socle LED La tension d'alimentation des ampoules et les bornes de chaque LED sont court-circuitées en série entre elles à l'aide d'un fil de liaison ou, par exemple, des mâchoires d'une pince métallique.

Si soudainement toutes les LED s'allument, cela signifie que celle en court-circuit est définitivement défectueuse. Cette méthode convient si une seule LED du circuit est défectueuse. Avec cette méthode de contrôle, il faut tenir compte du fait que si le driver n'assure pas une isolation galvanique du réseau électrique, comme par exemple dans les schémas ci-dessus, alors toucher les soudures LED avec la main est dangereux.

Si une ou même plusieurs LED s'avèrent défectueuses et qu'il n'y a rien pour les remplacer, alors vous pouvez simplement court-circuiter les plages de contact auxquelles les LED ont été soudées. L'ampoule fonctionnera avec le même succès, seul le flux lumineux diminuera légèrement.

Autres dysfonctionnements des lampes LED

Si la vérification des LED a montré leur bon fonctionnement, la raison de l'inopérabilité de l'ampoule réside dans le pilote ou dans les zones de soudure des conducteurs porteurs de courant.

Par exemple, dans cette ampoule, une connexion soudée à froid a été trouvée sur le conducteur alimentant le circuit imprimé. La suie libérée en raison d'une mauvaise soudure s'est même déposée sur les chemins conducteurs du circuit imprimé. La suie s'enlevait facilement en essuyant avec un chiffon imbibé d'alcool. Le fil a été soudé, dénudé, étamé et ressoudé dans la carte. J'ai eu de la chance avec la réparation de cette ampoule.

Sur les dix ampoules défectueuses, une seule avait un pilote défectueux et un pont de diodes cassé. La réparation du driver a consisté à remplacer le pont de diodes par quatre diodes IN4007, conçues pour une tension inverse de 1000 V et un courant de 1 A.

Souder des LED CMS

Pour remplacer une LED défaillante, il faut la dessouder sans endommager les conducteurs imprimés. La LED de la carte donneuse doit également être dessoudée pour être remplacée sans dommage.

Il est quasiment impossible de dessouder des LED CMS avec un simple fer à souder sans endommager leur boîtier. Mais si vous utilisez une panne spéciale pour un fer à souder ou si vous placez un accessoire en fil de cuivre sur une panne standard, le problème peut être facilement résolu.

Les LED ont une polarité et lors du remplacement, vous devez l'installer correctement sur le circuit imprimé. En règle générale, les conducteurs imprimés suivent la forme des fils de la LED. Par conséquent, une erreur ne peut être commise que si vous êtes inattentif. Pour sceller une LED, il suffit de l'installer sur un circuit imprimé et de chauffer ses extrémités avec les plages de contact avec un fer à souder de 10-15 W.

Si la LED brûle comme du carbone et que le circuit imprimé en dessous est carbonisé, alors avant d'installer une nouvelle LED, vous devez nettoyer cette zone du circuit imprimé de la combustion, car il s'agit d'un conducteur de courant. Lors du nettoyage, vous constaterez peut-être que les pastilles de soudure des LED sont brûlées ou décollées.

Dans ce cas, la LED peut être installée en la soudant aux LED adjacentes si les traces imprimées y mènent. Pour ce faire, vous pouvez prendre un morceau de fil fin, le plier en deux ou trois fois, selon la distance entre les LED, l'étamer et le souder dessus.

Réparation de la série de lampes LED "LL-CORN" (lampe maïs)
E27 4,6W 36x5050SMD

La conception de la lampe, communément appelée lampe à maïs, présentée sur la photo ci-dessous, diffère de la lampe décrite ci-dessus, la technologie de réparation est donc différente.

La conception des lampes LED SMD de ce type est très pratique pour la réparation, car il est possible de tester les LED et de les remplacer sans démonter le corps de la lampe. C'est vrai, j'ai quand même démonté l'ampoule pour m'amuser afin d'étudier sa structure.

Le contrôle des LED d'une lampe maïs à LED n'est pas différent de la technologie décrite ci-dessus, mais il faut tenir compte du fait que le boîtier LED SMD5050 contient trois LED à la fois, généralement connectées en parallèle (trois points sombres des cristaux sont visibles sur le jaune cercle), et pendant les tests, tous les trois devraient briller.

Une LED défectueuse peut être remplacée par une nouvelle ou court-circuitée avec un cavalier. Cela n'affectera pas la fiabilité de la lampe, seul le flux lumineux diminuera légèrement, de manière imperceptible à l'œil nu.

Le pilote de cette lampe est assemblé à l'aide de le schéma le plus simple, sans transformateur d'isolement, il est donc inacceptable de toucher les bornes LED lorsque la lampe est allumée. Les lampes de cette conception ne doivent pas être installées dans des lampes accessibles aux enfants.

Si toutes les LED fonctionnent, cela signifie que le driver est défectueux et qu'il faudra démonter la lampe pour y accéder.

Pour ce faire, vous devez retirer la jante du côté opposé à la base. A l'aide d'un petit tournevis ou d'une lame de couteau, essayez en cercle de trouver le point faible là où la jante est le plus collée. Si la jante cède, alors en utilisant l'outil comme levier, la jante se détachera facilement sur tout le périmètre.

Le pilote a été compilé en utilisant schéma électrique, comme la lampe MR-16, seul C1 avait une capacité de 1 µF et C2 de 4,7 µF. En raison du fait que les fils allant du pilote au pied de la lampe étaient longs, le pilote était facilement retiré du corps de la lampe. Après avoir étudié son schéma de circuit, le pilote a été réinséré dans le boîtier et la lunette a été collée avec de la colle transparente Moment. La LED défectueuse a été remplacée par une LED fonctionnelle.

Réparation de lampe LED "LL-CORN" (lampe maïs)
E27 12W 80x5050SMD

Lors de la réparation de plus lampe puissante, 12 W, il n'y avait pas de LED défaillantes du même design et pour accéder aux pilotes, nous avons dû ouvrir la lampe en utilisant la technologie décrite ci-dessus.

Cette lampe m'a fait une surprise. Les fils reliant le pilote à la douille étaient courts et il était impossible de retirer le pilote du corps de la lampe pour le réparer. J'ai dû retirer la base.

Le pied de la lampe était en aluminium, noyé sur toute la circonférence et bien maintenu. J'ai dû percer les points de fixation avec une perceuse de 1,5 mm. Après cela, la base, arrachée avec un couteau, a été facilement retirée.

Mais vous pouvez vous passer de percer la base si vous utilisez le tranchant d'un couteau pour la soulever sur la circonférence et plier légèrement son bord supérieur. Vous devez d’abord faire une marque sur la base et le corps afin que la base puisse être facilement installée en place. Pour fixer solidement le socle après réparation de la lampe, il suffira de le poser sur le corps de la lampe de manière à ce que les points perforés du socle tombent aux anciens endroits. Ensuite, appuyez sur ces points avec un objet pointu.

Deux fils étaient connectés au fil avec une pince et les deux autres étaient pressés dans le contact central de la base. J'ai dû couper ces fils.

Comme prévu, il y avait deux pilotes identiques, alimentant chacun 43 diodes. Ils ont été recouverts de gaine thermorétractable et collés ensemble. Pour que le pilote soit replacé dans le tube, je le coupe généralement soigneusement le long du circuit imprimé du côté où les pièces sont installées.

Après réparation, le pilote est enveloppé dans un tube qui est fixé avec un lien en plastique ou enveloppé de plusieurs tours de fil.

Dans le circuit électrique du driver de cette lampe, des éléments de protection sont déjà installés, C1 pour la protection contre les surtensions d'impulsions et R2, R3 pour la protection contre les surtensions de courant. Lors du contrôle des éléments, les résistances R2 se sont immédiatement révélées ouvertes sur les deux drivers. Il semble que la lampe LED ait été alimentée avec une tension supérieure à la tension autorisée. Après avoir remplacé les résistances, je n'en avais pas de 10 ohms sous la main, je l'ai donc réglée sur 5,1 ohms et la lampe a commencé à fonctionner.

Réparation de lampes LED série "LLB" LR-EW5N-5

L’apparence de ce type d’ampoule inspire confiance. Corps en aluminium, finition de haute qualité, beau design.

La conception de l'ampoule est telle qu'il est impossible de la démonter sans effort physique important. Étant donné que la réparation de toute lampe LED commence par la vérification du bon fonctionnement des LED, la première chose que nous devions faire était de retirer le plastique. verre de protection.

La vitre a été fixée sans colle sur une rainure pratiquée dans le radiateur avec une collerette à l'intérieur de celle-ci. Pour retirer la vitre, il faut utiliser l'extrémité d'un tournevis, qui passera entre les ailettes du radiateur, pour s'appuyer sur l'extrémité du radiateur et, tel un levier, soulever la vitre vers le haut.

La vérification des LED avec un testeur a montré qu'elles fonctionnent correctement, le pilote est donc défectueux et nous devons y accéder. La planche en aluminium était fixée avec quatre vis que j'ai dévissées.

Mais contrairement aux attentes, derrière la planche se trouvait un plan de radiateur, lubrifié avec une pâte conductrice de chaleur. La planche a dû être remise à sa place et la lampe a continué à être démontée du côté de la base.

Étant donné que la pièce en plastique à laquelle le radiateur était fixé était très fermement maintenue, j'ai décidé de suivre la voie éprouvée, de retirer la base et de retirer le pilote par le trou ouvert pour réparation. J'ai percé les points centraux, mais la base n'a pas été retirée. Il s'est avéré qu'il était toujours attaché au plastique grâce au raccord fileté.

J'ai dû séparer l'adaptateur en plastique du radiateur. Il a résisté tout comme le verre de protection. Pour ce faire, une coupe a été réalisée avec une scie à métaux pour le métal à la jonction du plastique avec le radiateur et en tournant un tournevis à lame large, les pièces ont été séparées les unes des autres.

Après avoir dessoudé les fils du circuit imprimé LED, le pilote est devenu disponible pour réparation. Le circuit pilote s'est avéré plus complexe que les ampoules précédentes, avec un transformateur d'isolement et un microcircuit. Un des condensateurs électrolytiques 400 V 4,7 µF était gonflé. J'ai dû le remplacer.

Une vérification de tous les éléments semi-conducteurs a révélé une diode Schottky D4 défectueuse (photo ci-dessous à gauche). Il y avait une diode Schottky SS110 sur la carte, qui a été remplacée par une diode analogique 10 BQ100 existante (100 V, 1 A). La résistance directe des diodes Schottky est deux fois inférieure à celle des diodes ordinaires. La lumière LED s'est allumée. La deuxième ampoule avait le même problème.

Réparation de lampes LED série "LLB" LR-EW5N-3

Cette lampe LED est très similaire en apparence à la "LLB" LR-EW5N-5, mais son design est légèrement différent.

Si vous regardez bien, vous remarquerez qu'à la jonction entre le radiateur en aluminium et le verre sphérique, contrairement au LR-EW5N-5, il y a un anneau dans lequel le verre est fixé. Pour retirer la vitre de protection, utilisez un petit tournevis pour faire levier au niveau de la jonction avec la bague.

Trois neuf LED à cristal ultra-lumineuses sont installées sur un circuit imprimé en aluminium. La carte est vissée au dissipateur thermique avec trois vis. La vérification des LED a montré leur bon fonctionnement. Le pilote doit donc être réparé. Ayant de l'expérience dans la réparation d'une lampe LED "LLB" LR-EW5N-5 similaire, je n'ai pas dévissé les vis, mais j'ai dessoudé les fils porteurs de courant provenant du pilote et j'ai continué à démonter la lampe du côté de la base.

L'anneau de liaison en plastique entre le socle et le radiateur a été retiré avec beaucoup de difficulté. En même temps, une partie s’est rompue. Il s'est avéré qu'il était vissé au radiateur avec trois vis autotaraudeuses. Le pilote a été facilement retiré du corps de la lampe.

Les vis qui fixent l'anneau en plastique de la base sont recouvertes par le tournevis, et il est difficile de les voir, mais elles sont sur le même axe que le filetage sur lequel est vissée la partie de transition du radiateur. Par conséquent, vous pouvez les atteindre avec un fin tournevis cruciforme.

Le pilote s'est avéré être assemblé selon un circuit de transformateur. La vérification de tous les éléments à l'exception du microcircuit n'a révélé aucune défaillance. Par conséquent, le microcircuit est défectueux, je n'ai même pas trouvé de mention de ce type sur Internet. L'ampoule LED n'a pas pu être réparée, elle sera utile comme pièce de rechange. Mais j'ai étudié sa structure.

Réparation de lampes LED série "LL" GU10-3W

À première vue, il s'est avéré impossible de démonter une ampoule LED GU10-3W grillée avec verre de protection. Une tentative de retrait du verre a entraîné son écaillage. Lorsqu’une grande force a été appliquée, le verre s’est fissuré.

À propos, dans le marquage de la lampe, la lettre G signifie que la lampe a un culot à broches, la lettre U signifie que la lampe appartient à la classe des ampoules à économie d'énergie et le chiffre 10 signifie la distance entre les broches dans millimètres.

Les ampoules LED avec culot GU10 ont des broches spéciales et sont installées dans une douille rotative. Grâce aux broches expansibles, la lampe LED est pincée dans la douille et maintenue en toute sécurité même en cas de secousse.

Afin de démonter cette ampoule LED, j'ai dû percer un trou d'un diamètre de 2,5 mm dans son boîtier en aluminium au niveau de la surface du circuit imprimé. L'emplacement du perçage doit être choisi de manière à ce que la perceuse n'endommage pas la LED en sortant. Si vous n'avez pas de perceuse sous la main, vous pouvez faire un trou avec un poinçon épais.

Ensuite, un petit tournevis est inséré dans le trou et, agissant comme un levier, le verre est soulevé. J'ai retiré le verre de deux ampoules sans aucun problème. Si la vérification des LED avec un testeur montre leur bon fonctionnement, le circuit imprimé est retiré.

Après avoir séparé la carte du corps de la lampe, il est immédiatement devenu évident que les résistances de limitation de courant avaient grillé dans l'une et dans l'autre lampe. Le calculateur a déterminé leur valeur nominale à partir des rayures, 160 Ohms. Étant donné que les résistances des ampoules LED de différents lots ont grillé, il est évident que leur puissance, à en juger par la taille de 0,25 W, ne correspond pas à la puissance libérée lorsque le driver fonctionne à la température ambiante maximale.

La carte de circuit imprimé du pilote était bien remplie de silicone et je ne l'ai pas déconnectée de la carte avec les LED. J'ai coupé les fils des résistances grillées à la base et les ai soudés à des résistances plus puissantes disponibles. Dans une lampe, j'ai soudé une résistance de 150 Ohms d'une puissance de 1 W, dans les deux secondes en parallèle de 320 Ohms d'une puissance de 0,5 W.

Afin d'éviter tout contact accidentel de la borne de la résistance, à laquelle la tension secteur est connectée, avec le corps métallique de la lampe, celle-ci a été isolée avec une goutte d'adhésif thermofusible. Il est étanche et constitue un excellent isolant. Je l'utilise souvent pour sceller, isoler et sécuriser les fils électriques et autres pièces.

La colle thermofusible est disponible sous forme de bâtonnets d'un diamètre de 7, 12, 15 et 24 mm de différentes couleurs, du transparent au noir. Il fond, selon les marques, à une température de 80-150°, ce qui permet de le fondre à l'aide d'un fer à souder électrique. Il suffit de couper un morceau de tige, de le placer au bon endroit et de le chauffer. La colle thermofusible acquerra la consistance du miel de mai. Après refroidissement, il redevient dur. Une fois réchauffé, il redevient liquide.

Après avoir remplacé les résistances, la fonctionnalité des deux ampoules a été restaurée. Il ne reste plus qu'à fixer le circuit imprimé et le verre de protection dans le corps de la lampe.

Lors de la réparation de lampes LED pour la fixation cartes de circuits imprimés et des pièces en plastique, j'ai utilisé des clous liquides pour le moment « Installation ». La colle est inodore, adhère bien aux surfaces de tous les matériaux, reste plastique après séchage et présente une résistance thermique suffisante.

Il suffit de prélever une petite quantité de colle au bout d'un tournevis et de l'appliquer aux endroits où les pièces entrent en contact. Au bout de 15 minutes la colle tiendra déjà.

Lors du collage du circuit imprimé, afin de ne pas attendre, en maintenant le circuit imprimé en place, puisque les fils le poussaient vers l'extérieur, j'ai en plus fixé le circuit imprimé en plusieurs points à l'aide de colle chaude.

La lampe LED a commencé à clignoter comme une lumière stroboscopique

J'ai dû réparer quelques lampes LED avec des pilotes assemblés sur un microcircuit, dont le dysfonctionnement était que la lumière clignotait à une fréquence d'environ un hertz, comme dans une lumière stroboscopique.

Une instance de la lampe LED a commencé à clignoter immédiatement après avoir été allumée pendant les premières secondes, puis la lampe a commencé à briller normalement. Au fil du temps, la durée de clignotement de la lampe après l'allumage a commencé à augmenter et la lampe a commencé à clignoter en continu. La deuxième instance de la lampe LED s'est soudainement mise à clignoter en continu.

Après démontage des lampes, il s'est avéré que les condensateurs électrolytiques installés immédiatement après les ponts redresseurs dans les pilotes étaient tombés en panne. Il était facile de déterminer le dysfonctionnement puisque les boîtiers des condensateurs étaient gonflés. Mais même si le condensateur semble exempt de défauts d'apparence externes, la réparation d'une ampoule LED à effet stroboscopique doit quand même commencer par son remplacement.

Après avoir remplacé les condensateurs électrolytiques par des fonctionnels, l'effet stroboscopique a disparu et les lampes ont commencé à briller normalement.

Calculateurs en ligne pour déterminer les valeurs des résistances
par marquage de couleur

Lors de la réparation des lampes LED, il devient nécessaire de déterminer la valeur de la résistance. Selon la norme, les résistances modernes sont marquées en appliquant des anneaux colorés sur leur corps. 4 anneaux colorés sont appliqués aux résistances simples, et 5 aux résistances de haute précision.

doit être connecté à l'alimentation électrique via appareils spéciaux, pilotes de stabilisation de courant pour LED. Il s'agit de convertisseurs de tension alternative 220 V en tension continue avec les paramètres nécessaires au fonctionnement des diodes lumineuses. Ce n'est qu'avec leur présence que l'on peut garantir un fonctionnement stable, une longue durée de vie des sources LED, la luminosité déclarée, la protection contre les courts-circuits et la surchauffe. Le choix des pilotes est restreint, il est donc préférable d'acheter d'abord un convertisseur, puis de le sélectionner. Vous pouvez assembler l'appareil vous-même à l'aide d'un schéma simple. Découvrez ce qu'est un driver LED, lequel acheter et comment l'utiliser correctement dans notre revue.

- Ce sont des éléments semi-conducteurs. La luminosité de leur lueur est déterminée par le courant et non par la tension. Pour fonctionner, ils ont besoin d’un courant stable d’une certaine valeur. À jonction p-n La tension chute du même nombre de volts pour chaque élément. Fournir performances optimales Les sources LED prenant en compte ces paramètres sont la tâche du pilote.

La puissance exacte nécessaire et la quantité qu'elle chute à la jonction p-n doivent être indiquées dans les données de passeport du dispositif LED. La plage des paramètres du convertisseur doit correspondre à ces valeurs.

Essentiellement, un pilote est un . Mais le principal paramètre de sortie de cet appareil est le courant stabilisé. Ils sont réalisés selon le principe de conversion PWM à l'aide de microcircuits spéciaux ou à base de transistors. Ces derniers sont dits simples.

Le convertisseur est alimenté par un réseau régulier et délivre une tension d'une plage donnée, qui est indiquée sous la forme de deux nombres : les valeurs minimale et maximale. Généralement de 3 V à plusieurs dizaines. Par exemple, en utilisant un convertisseur avec une tension de sortie de 9÷21 V et une puissance de 780 mA, il est possible d'assurer un fonctionnement de 3÷6, dont chacun crée une chute dans le réseau de 3 V.

Ainsi, un pilote est un appareil qui convertit le courant d'un réseau 220 V en paramètres donnés dispositif d'éclairage, assurant son fonctionnement normal et sa longue durée de vie.

Où est-il utilisé ?

La demande de convertisseurs augmente parallèlement à la popularité des LED. - Ce sont des appareils économiques, puissants et compacts. Ils sont utilisés à diverses fins :

• pour les lanternes ;
• à la maison;
• pour l'arrangement;
• dans les phares des voitures et des vélos ;
• dans de petites lanternes ;

Lors de la connexion à un réseau 220 V, vous avez toujours besoin d'un driver ; si vous utilisez une tension constante, vous pouvez vous contenter d'une résistance.

Comment fonctionne l'appareil

Le principe de fonctionnement des pilotes de LED pour LED est de maintenir un courant de sortie donné, quels que soient les changements de tension. Le courant traversant la résistance à l'intérieur de l'appareil se stabilise et acquiert la fréquence souhaitée. Il passe ensuite par un pont de diodes de redressement. En sortie, nous obtenons un courant direct stable, suffisant pour faire fonctionner un certain nombre de LED.

Principales caractéristiques des conducteurs

Paramètres clés des appareils de conversion actuels sur lesquels vous devez vous fier lors du choix :

1. Puissance nominale de l'appareil. C'est indiqué dans la gamme. La valeur maximale doit être légèrement supérieure à la consommation électrique du luminaire connecté.
2. Tension de sortie. La valeur doit être supérieure ou égale à la chute de tension totale aux bornes de chaque élément du circuit.
3. Courant nominal. Doit correspondre à la puissance de l’appareil pour fournir une luminosité suffisante.

En fonction de ces caractéristiques, il est déterminé quelles sources LED peuvent être connectées à l'aide d'un driver spécifique.

Types de convertisseurs de courant par type d'appareil

Les pilotes sont produits en deux types : linéaires et impulsionnels. Ils ont une fonction, mais le champ d'application est caractéristiques techniques et les coûts varient. Comparaison des convertisseurs différents types présenté dans le tableau :

Type d'appareil	Caractéristiques	avantages	Inconvénients	Champ d'application
	Générateur de courant sur un transistor à canal P, stabilise en douceur le courant à tension alternative	Aucune interférence, peu coûteux	Efficacité inférieure à 80%, devient très chaud	Lampes, bandes, lampes de poche LED basse consommation
	Fonctionne sur la base de la modulation de largeur d'impulsion	Haute efficacité (jusqu'à 95 %), adaptée aux appareils puissants, prolonge la durée de vie des éléments	Crée des interférences électromagnétiques	Tuning automobile, éclairage public, sources LED domestiques

Comment choisir un driver pour LED et calculer ses paramètres techniques

Pilote pour Bande LED ne conviendra pas à un lampadaire puissant et vice versa, il est donc nécessaire de calculer le plus précisément possible les principaux paramètres de l'appareil et de prendre en compte les conditions de fonctionnement.

Paramètre	De quoi ça dépend	Comment calculer
Calcul de la puissance de l'appareil	Déterminé par la puissance de toutes les LED connectées	Calculé à l'aide de la formule P = source PLED × n , Où P. – est la puissance du conducteur ; Source PLED – puissance d'un élément connecté ; n - quantité d'éléments. Pour une réserve de marche de 30% il faut multiplier P par 1,3. La valeur résultante est la puissance maximale du pilote requise pour connecter le luminaire.
Calcul de la tension de sortie	Déterminé par la chute de tension aux bornes de chaque élément	La valeur dépend de la couleur de lueur des éléments, elle est indiquée sur l'appareil lui-même ou sur l'emballage. Par exemple, vous pouvez connecter 9 LED vertes ou 16 LED rouges à un driver 12V.
Calcul actuel	Dépend de la puissance et de la luminosité des LED	Déterminé par les paramètres de l'appareil connecté

Les convertisseurs sont disponibles avec ou sans boîtier. Les premiers sont plus esthétiques et sont protégés de l'humidité et de la poussière, les seconds sont utilisés pour une installation cachée et sont moins chers. Une autre caractéristique à prendre en compte est la température de fonctionnement admissible. C'est différent pour les convertisseurs linéaires et impulsionnels.

Important! L'emballage avec l'appareil doit indiquer ses principaux paramètres et son fabricant.

Méthodes de connexion des convertisseurs de courant

Les LED peuvent être connectées à l'appareil de deux manières : en parallèle (plusieurs chaînes avec le même nombre d'éléments) et en série (une par une dans une chaîne).

Pour connecter 6 éléments avec une chute de tension de 2 V en parallèle sur deux lignes, vous aurez besoin d'un driver 6 V 600 mA. Et lorsqu'il est connecté en série, le convertisseur doit être conçu pour 12 V et 300 mA.

Une connexion en série est préférable car toutes les LED brilleront de la même manière, alors qu'avec une connexion en parallèle, la luminosité des lignes peut varier. Pour connexion série grande quantité Les éléments nécessiteront un pilote avec une tension de sortie élevée.

Convertisseurs de courant réglables pour LED

- Il s'agit de la régulation de l'intensité de la lumière émanant d'un luminaire. Les pilotes dimmables vous permettent de modifier les paramètres de courant d'entrée et de sortie. De ce fait, la luminosité des LED augmente ou diminue. Lors de l'utilisation de la régulation, il est possible de changer la couleur de la lueur. Si la puissance est inférieure, les éléments blancs peuvent devenir jaunes, s'ils sont supérieurs, alors bleus.

Conducteurs chinois : est-ce que ça vaut le coup d’économiser ?

Les pilotes sont produits en Chine en grandes quantités. Ils sont peu coûteux et sont donc très demandés. Ils ont une isolation galvanique. Leur spécifications techniques sont souvent trop chers, il vaut donc la peine d’en tenir compte lors de l’achat d’un appareil bon marché.

Il s'agit le plus souvent de convertisseurs d'impulsions, d'une puissance de 350÷700 mA. Ils ne disposent pas toujours d'un boîtier, ce qui est même pratique si l'appareil est acheté à des fins d'expérimentation ou de formation.

Inconvénients des produits chinois :

• des microcircuits simples et bon marché sont utilisés comme base ;
• les appareils ne sont pas protégés contre les fluctuations de puissance et la surchauffe ;
• créer des interférences radio ;
• créer une ondulation de haut niveau à la sortie ;
• Ils ne durent pas longtemps et ne sont pas garantis.

Tous les pilotes chinois ne sont pas mauvais, des appareils plus fiables sont également produits, par exemple basés sur PT4115. Ils peuvent être utilisés pour connecter des sources LED domestiques, des lampes de poche et des bandes.

Durée de vie du pilote

La durée de vie d'un driver de glace pour lampes LED dépend des conditions extérieures et de la qualité d'origine de l'appareil. La durée de vie estimée du conducteur est de 20 à 100 000 heures.

Les facteurs suivants peuvent affecter la durée de vie :

• changements de température;
• humidité élevée;
• surtensions ;
• charge incomplète de l'appareil (si le driver est conçu pour 100 W, mais utilise 50 W, la tension revient, ce qui provoque une surcharge).

Des fabricants renommés offrent une garantie sur les conducteurs d'une durée moyenne de 30 000 heures. Mais si l'appareil a été mal utilisé, l'acheteur en est responsable. Si la source LED ne s'allume pas, ou peut-être que le problème vient du convertisseur, d'une connexion incorrecte ou d'un dysfonctionnement du luminaire lui-même.

Comment vérifier la fonctionnalité du pilote LED, voir la vidéo ci-dessous :

Circuit pilote DIY pour LED avec un contrôleur de luminosité basé sur RT4115

Un simple convertisseur de courant peut être assemblé sur la base d'un microcircuit chinois PT4115 prêt à l'emploi. Il est suffisamment fiable pour être utilisé. Caractéristiques de la puce :

• Efficacité jusqu'à 97 % ;
• il y a une sortie pour un appareil qui régule la luminosité ;
• protégé des ruptures de charge ;
• écart de stabilisation maximal 5 % ;
• tension d'entrée 6÷30 V ;
• puissance de sortie 1,2 A.

La puce est adaptée pour alimenter une source LED supérieure à 1 W. Possède un minimum de composants de cerclage.

Décoder les sorties du microcircuit :

• S.W.– commutateur de sortie ;
• FAIBLE– gradation;
• GND– élément de signal et de puissance ;
• CIN– condensateur
• CSN– capteur de courant ;
• NIV- tension d'alimentation.

Même un maître novice peut assembler un pilote basé sur cette puce.

Circuit pilote de lampe LED 220 V

Dans le cas du stabilisateur de courant, celui-ci est installé dans la base de l'appareil. Et il est basé sur des microcircuits bon marché, par exemple CPC9909. Ces lampes doivent être équipées d'un système de refroidissement. Ils durent beaucoup plus longtemps que les autres, mais il est préférable de privilégier les fabricants de confiance, car les chinois présentent des soudures manuelles notables, une asymétrie, un manque de pâte thermique et d'autres défauts qui réduisent la durée de vie.

Comment créer un pilote pour LED de vos propres mains

L'appareil peut être fabriqué à partir de tout inutile chargeur pour téléphone. Il n'est nécessaire d'apporter que des améliorations minimes et le microcircuit peut être connecté à des LED. Il suffit d'alimenter 3 éléments de 1 W. Pour connecter une source plus puissante, vous pouvez utiliser des cartes de lampes fluorescentes.

Important! Pendant le travail, il est nécessaire de respecter les précautions de sécurité. Toucher les pièces exposées peut entraîner un choc électrique pouvant atteindre 400 V.

Photo	Étape d'assemblage du pilote du chargeur
	Retirez le boîtier du chargeur.
	A l'aide d'un fer à souder, retirez la résistance qui limite la tension fournie au téléphone.
	Installez une résistance de réglage à sa place jusqu'à ce qu'elle doive être réglée à 5 kOhm.
	À l'aide d'une connexion série, soudez les LED au canal de sortie de l'appareil.
	Retirez les canaux d'entrée avec un fer à souder et soudez à leur place un cordon d'alimentation pour vous connecter à un réseau 220 V.
	Vérifiez le fonctionnement du circuit, réglez le régulateur de la résistance de réglage sur la tension requise pour que les LED brillent vivement mais ne changent pas de couleur.

Exemple de circuit driver pour LED d'un réseau 220 V

Pilotes pour LED : où acheter et combien ils coûtent

Vous pouvez acheter des stabilisateurs pour lampes LED et leurs microcircuits dans les magasins de composants radio, les magasins d'équipement électrique et sur de nombreuses plateformes de commerce en ligne. La dernière option est la plus économique. Le coût de l'appareil dépend de son caractéristiques techniques, type et fabricant. Les prix moyens pour certains types de chauffeurs sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Les LED sont devenues très populaires. Le rôle principal à cet égard a été joué par le pilote de LED, qui maintient un courant de sortie constant d'une certaine valeur. On peut dire que cet appareil est une source de courant pour les appareils LED. Ce pilote de courant, fonctionnant en collaboration avec la LED, offre une longue durée de vie et une luminosité fiable. L'analyse des caractéristiques et des types de ces appareils permet de comprendre quelles fonctions ils remplissent et comment les choisir correctement.

Qu'est-ce qu'un driver et à quoi sert-il ?

Le pilote LED est appareil électronique, à la sortie duquel se forme un courant continu après stabilisation. Dans ce cas, ce n’est pas une tension qui est générée, mais plutôt du courant. Les appareils qui stabilisent la tension sont appelés alimentations. La tension de sortie est indiquée sur leur corps. Les alimentations 12 V sont utilisées pour alimenter les bandes LED, les bandes LED et les modules.

Le paramètre principal du driver de LED, qu'il peut fournir au consommateur pendant une longue période à une certaine charge, est le courant de sortie. Des LED individuelles ou des assemblages d'éléments similaires sont utilisés comme charge.

Le driver LED est généralement alimenté par une tension secteur de 220 V. Dans la plupart des cas, la plage de tension de sortie de fonctionnement va de trois volts et peut atteindre plusieurs dizaines de volts. Pour connecter six LED de 3 W, vous aurez besoin d'un driver avec une tension de sortie de 9 à 21 V, évaluée à 780 mA. Malgré sa polyvalence, son efficacité est faible si une charge minimale lui est appliquée.

Lors de l'éclairage des voitures, dans les phares des vélos, motos, cyclomoteurs, etc., lors de l'équipement des lampes portables, on utilise une alimentation à tension constante dont la valeur varie de 9 à 36 V. Vous ne pouvez pas utiliser de driver pour LED à faible puissance, mais dans de tels cas, il sera nécessaire d'ajouter une résistance correspondante au réseau d'alimentation 220 V. Malgré le fait que cet élément soit utilisé dans les interrupteurs domestiques, connecter une LED à un réseau 220 V et compter sur la fiabilité est tout à fait problématique.

Principales caractéristiques

La puissance que ces appareils sont capables de fournir sous charge est un indicateur important. Ne le surchargez pas en essayant d'obtenir un maximum de résultats. À la suite de telles actions, les pilotes des LED ou les éléments LED eux-mêmes peuvent tomber en panne.

Le contenu électronique de l'appareil est influencé par de nombreuses raisons :

• classe de protection de l'appareil ;
• composant élémentaire utilisé pour l'assemblage ;
• paramètres d'entrée et de sortie ;
• marque du fabricant.

La production de pilotes modernes est réalisée à l'aide de microcircuits utilisant la technologie de conversion de largeur d'impulsion, qui comprend des convertisseurs d'impulsions et des circuits de stabilisation de courant. Les convertisseurs PWM sont alimentés à partir de 220 V et disposent haute société protection contre les courts-circuits, les surcharges, ainsi qu'un rendement élevé.

Caractéristiques

Avant d'acheter un convertisseur LED, vous devez étudier les caractéristiques de l'appareil. Ceux-ci incluent les paramètres suivants :

• puissance de sortie;
• tension de sortie;
• courant nominal.

Schéma de connexion du pilote LED

La tension de sortie est affectée par le schéma de connexion à la source d'alimentation et le nombre de LED qu'elle contient. La valeur du courant dépend proportionnellement de la puissance des diodes et de la luminosité de leur rayonnement. Pilote LED doit fournir autant de courant aux LED que nécessaire pour assurer une luminosité constante. Il convient de rappeler que le pouvoir appareil requis devrait être davantage consommé par toutes les LED. Il peut être calculé à l'aide de la formule suivante :

P.(led) – puissance d'un élément LED ;

n- nombre d'éléments LED.

Pour garantir une durabilité et une fonctionnement stable Les conducteurs doivent prendre en compte la réserve de marche de l'appareil de 20 à 30 % de la réserve nominale.

Lors des calculs, vous devez prendre en compte le facteur de couleur du consommateur, car il affecte la chute de tension. Cela aura des significations différentes pour différentes couleurs.

Date de péremption

Les drivers de LED, comme tous les appareils électroniques, ont une certaine durée de vie, qui dépend fortement des conditions de fonctionnement. Les éléments LED fabriqués par des marques renommées sont conçus pour durer jusqu'à 100 000 heures, ce qui est beaucoup plus long que les sources d'alimentation. En fonction de la qualité, le facteur calculé peut être classé en trois types :

• mauvaise qualité, avec une durée de vie allant jusqu'à 20 000 heures ;
• avec des paramètres moyens - jusqu'à 50 000 heures ;
• convertisseur composé de composants de marques connues - jusqu'à 70 000 heures.

Beaucoup de gens ne savent même pas pourquoi ils devraient prêter attention à ce paramètre. Cela sera nécessaire pour sélectionner un appareil destiné à une utilisation à long terme et à un retour sur investissement supplémentaire. Pour une utilisation dans les locaux domestiques, la première catégorie convient (jusqu'à 20 000 heures).

Comment choisir un chauffeur ?

Il existe de nombreux types de pilotes utilisés pour l’éclairage LED. La plupart des produits présentés sont fabriqués en Chine et n'ont pas la qualité requise, mais se distinguent par leur faible échelle des prix. Si besoin bon conducteur, il vaut mieux ne pas courir après le bas prix de la production chinoise, car leurs caractéristiques ne coïncident pas toujours avec celles déclarées et elles sont rarement accompagnées d'une garantie. Il peut y avoir un défaut sur le microcircuit ou une panne rapide de l'appareil, dans ce cas, il ne sera pas possible de l'échanger contre un meilleur produit ou de restituer les fonds.

L'option la plus couramment choisie est un driver sans boîtier, alimenté en 220 V ou 12 V. Diverses modifications permettent de les utiliser pour une ou plusieurs LED. Ces appareils peuvent être choisis pour organiser des recherches en laboratoire ou mener des expériences. Pour les phyto-lampes et l'usage domestique, des drivers pour LED situés dans le boîtier sont choisis. Les appareils sans cadre gagnent en termes de prix, mais perdent en esthétique, en sécurité et en fiabilité.

Types de conducteurs

Les appareils qui alimentent les LED peuvent être divisés en :

• impulsion;
• linéaire.

Les appareils de type impulsionnel produisent de nombreuses impulsions de courant haute fréquence en sortie et fonctionnent selon le principe PWM, leur efficacité peut atteindre 95 %. Convertisseurs d'impulsions ont un inconvénient important : de fortes interférences électromagnétiques se produisent pendant le fonctionnement. Pour assurer un courant de sortie stable dans pilote linéaire un générateur de courant est installé, qui fait office de sortie. De tels dispositifs ont un faible rendement (jusqu'à 80 %), mais sont techniquement simples et peu coûteux. De tels appareils ne peuvent pas être utilisés pour des consommateurs d'énergie élevés.

De ce qui précède, nous pouvons conclure que la source d’alimentation des LED doit être choisie avec beaucoup de soin. Un exemple serait Lampe fluorescente, auquel est fourni un courant qui dépasse la norme de 20 %. Il n'y aura pratiquement aucun changement dans ses caractéristiques, mais les performances de la LED diminueront plusieurs fois.

Pour concevoir des lampes LED, des sources d’énergie – des pilotes – sont constamment nécessaires. À grand volume Il est tout à fait possible d'assembler les pilotes vous-même, mais le coût de ces pilotes n'est pas si bas, et la fabrication et le soudage de cartes de circuits imprimés double face avec des composants SMD sont un processus assez laborieux à la maison.

J'ai décidé de me contenter d'un driver tout fait. Ce qu'il fallait, c'était un pilote peu coûteux sans boîtier, de préférence avec la possibilité de régler le courant et la gradation.

J'ai redessiné le schéma et l'ai un peu modifié

Caractéristiques sans condensateurs ~0,9V et 8,7% (ondulation du flux lumineux)

Le condensateur de sortie devrait réduire l'ondulation de moitié ~ 0,4 V et 4 %

Mais un condensateur de 10 µF à l'entrée réduit l'ondulation de 9 fois ~ 0,1 V et 1 %, bien que l'ajout de ce condensateur réduise considérablement le PF (facteur de puissance).

Les deux condensateurs rapprochent les caractéristiques d'ondulation de sortie des spécifications ~ 0,05 V et 0,6 %

Ainsi, l'ondulation a été vaincue à l'aide de deux condensateurs de l'ancienne alimentation.

Amélioration n°2. Réglage du courant de sortie du pilote

L'objectif principal des pilotes est de maintenir un courant stable vers les LED. Ce pilote produit systématiquement 600 mA.

Parfois, vous souhaitez modifier le courant du pilote. Cela se fait généralement en sélectionnant une résistance ou un condensateur dans le circuit. retour. Comment vont ces conducteurs ? Et pourquoi trois résistances parallèles à faible résistance R4, R5, R6 sont-elles installées ici ?

Tout est correct. Ils peuvent définir le courant de sortie. Apparemment, tous les pilotes ont la même puissance, mais pour des courants différents et diffèrent précisément par ces résistances et le transformateur de sortie, qui donne des tensions différentes.

Si nous retirons soigneusement la résistance de 1,9 Ohm, nous obtenons un courant de sortie de 430 mA en retirant les deux résistances de 300 mA.

Vous pouvez faire l'inverse en soudant une autre résistance en parallèle, mais ce pilote produit une tension allant jusqu'à 35 V et avec un courant plus élevé, nous obtiendrons un excès de puissance, ce qui peut entraîner une panne du pilote. Mais 700 mA est tout à fait possible à extraire.

Ainsi, en sélectionnant les résistances R4, R5 et R6, vous pouvez réduire le courant de sortie du driver (ou l'augmenter très légèrement) sans modifier le nombre de LED dans la chaîne.

Révision 3. Gradation

Il y a trois broches sur la carte pilote étiquetées DIMM, ce qui suggère que ce pilote peut contrôler la puissance des LED. La fiche technique du microcircuit parle de la même chose, même si elle ne contient pas de circuits de gradation typiques. À partir de la fiche technique, vous pouvez glaner des informations selon lesquelles en appliquant une tension de -0,3 à 6 V à la branche 7 du microcircuit, vous pouvez obtenir un contrôle de puissance fluide.

Connecter une résistance variable aux broches DIMM ne mène à rien, de plus, la patte 7 de la puce pilote n'est connectée à rien du tout. Encore une fois des améliorations.

Souder une résistance de 100K à la patte 7 du microcircuit

Maintenant, en appliquant une tension de 0 à 5 V entre la masse et la résistance, nous obtenons un courant de 60 à 600 mA.

Pour réduire le courant de gradation minimum, vous devez également réduire la résistance. Malheureusement, rien n'est écrit à ce sujet dans la fiche technique, vous devrez donc sélectionner tous les composants expérimentalement. Personnellement, j'étais satisfait de la gradation de 60 à 600 mA.

Si vous devez organiser une gradation sans alimentation externe, vous pouvez prendre la tension d'alimentation du pilote ~ 15 V (branche 2 du microcircuit ou résistance R7) et l'appliquer selon le circuit suivant.

Eh bien, enfin, j'alimente le PWM du D3 de l'Arduino vers l'entrée de gradation.

J'écris un croquis simple qui change le niveau PWM de 0 au maximum et inversement :

#inclure

void setup() (
pinMode(3, SORTIE);
Série.begin(9600);
analogWrite(3,0);
}

boucle vide() (
pour (int je = 0; je< 255; i+=10){
analogWrite(3,i);
retard (500);
}
pour(int i=255; i>=0; i-=10)(
analogWrite(3,i);
retard (500);
}
}

J'obtiens une gradation en utilisant PWM.

La gradation PWM augmente l'ondulation de sortie d'environ 10 à 20 % par rapport au contrôle CC. L'ondulation maximale augmente environ deux fois lorsque le courant du pilote est réglé à la moitié du maximum.

Vérification du pilote pour un court-circuit

Le pilote actuel doit réagir correctement à un court-circuit. Mais il vaut mieux vérifier les chinois. Je n'aime pas ce genre de choses. Collez quelque chose sous tension. Mais l’art exige des sacrifices. Nous court-circuitons la sortie du pilote pendant le fonctionnement :

Le conducteur se comporte bien des courts-circuits et restaure son œuvre. Il y a une protection contre les courts-circuits.

Résumons-le

Avantages du conducteur

• Petites dimensions
• Faible coût
• Possibilité de réglage du courant
• Intensité variable

Inconvénients

• Ondulation de sortie élevée (s'élimine en ajoutant des condensateurs)
• L'entrée de gradation doit être soudée
• Peu de documentation normale. Fiche technique incomplète
• Pendant le fonctionnement, un autre inconvénient a été découvert : les interférences sur la radio dans la gamme FM. Il peut être traité en installant le pilote dans un boîtier en aluminium ou dans un boîtier recouvert d'une feuille ou d'un ruban d'aluminium.

Les pilotes conviennent tout à fait à ceux qui sont à l'aise avec un fer à souder ou à ceux qui ne le sont pas, mais sont prêts à tolérer des ondulations de sortie de 3 à 4 %.

Liens utiles

De la série - les chats sont liquides. Timofey - 5-6 litres)))